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Ruta #47 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

Cuando se habla de los cayos de la Florida, siempre estará asociado con playas, paseos en barco o en canoa, a la pesca deportiva, el surf, los parques naturales, pueblos pintorescos, historias antiguas, una magnífica gastronomía basada en lo que ofrece el océano que rodea a las islas y una carretera, la US 1, que une casi en línea recta los principales núcleos habitados desde la península hasta Key West por espacio de 120 millas. Nuestra travesía partirá desde Key Largo, el primero de los cayos que aparece al abandonar el territorio continental y pasará por lugares como Tavernier, Isla Morada, Layton, Key Colony Beach, Marathon o Big Pine Key, para terminar justo al final de esta Overseas Highway, en plena Conch Republic. En total, la ruta #47 de cicloturismo, fotografía e historia recorrerá nada menos que 205 millas de ida y vuelta a través de los espectaculares paisajes costeros del Sunshine State, sobre el trazado que permitió a Henry M. Flagler y su Florida East Coast Railway conectar ambos puntos hace exactamente 100 años. Los primitivos puentes y viaductos de su faraónico proyecto, cuyo coste se estima en unos $50.000.000 de dólares de la época, siguen siendo visibles al lado de los más nuevos y estuvieron en funcionamiento hasta principios de la década de 1980. Hoy aquellas primeras estructuras que una vez fueron referidas como la octava maravilla del mundo forman parte del registro histórico nacional y muchos tramos han sido restaurados para servir como muelles de pesca o carriles para bicicletas y se le denomina Florida Keys Overseas Heritage Trail. Un día como hoy en 1935, se celebraba el día del trabajo, Labor Day en los EEUU, al tiempo que un terrible huracán tocaba tierra precisamente por los cayos, destruyendo la infraestructura de la FEC Railroad. En 1966, los Miami Dolphins debutaban en la NFL con victoria 23-14 sobre los Oakland Raiders. En 1975, Joseph W. Hatchett se convierte en el primer juez afroamericano de la corte suprema en Florida.

Estampas de la Overseas Highway, US 1

Hoteles en los cayos

Comercios

Al  mismo tiempo que Flagler iba construyendo el ferrocarril, pese a la oposición de la naturaleza y las tormentas que entorpecían su colosal proyecto de una línea en la que un pasajero podía embarcar en Nueva York y no bajarse del vagón hasta arribar a La Habana, las oficinas de correos y la industria en general crecían a pasos agigantados en toda esta región sur peninsular. Antes de que el proyecto de la Florida East Coast Railroad quedara completado en 1912, las lejanas islas estaban incomunicadas casi totalmente. En 1917, el condado de Monroe comenzó a emitir bonos y obligaciones por grandes sumas de dinero en un primer intento de ir uniendo algunos de estos territorios con nuevas carreteras y algunos puentes de madera. Sin embargo, aunque el boom económico de los años \’20 atrajo grandes multitudes de inversores, el desarrollo de la agricultura y del mercado inmobiliario, el medio de transporte más fiable seguía siendo el tren o bien los barcos. La primigenia y pedregosa vía estuvo casi lista en los \’30, habiendo costado por entonces unos $4.000.000 de dólares. A pesar de esto existía un espacio de 41 millas en el que era necesario tomar un ferry que tardaba alrededor de cuatro horas en salvar dicha distancia. Pronto este servicio quedó corto y se pensó en continuar enlazando los islotes, al tiempo que el condado se endeudaba hasta el punto de declararse poco después en bancarrota. Para entonces la depresión bursátil y los problemas financieros asolaban la nación por entero. Por fortuna, consiguieron una ayuda federal que llegó en 1935 acompañada de más de 700 veteranos de la I Guerra Mundial dispuestos a trabajar en las obras de expansión de la ruta.  

Tramos de la US 1 hacia el sur

Key Deer

Artesanía en la US 1

La  tragedia no obstante, esperaba a la vuelta de la esquina. Aproximadamente a las 3:00 de la tarde del 2 de septiembre de ese mismo año, un tren fue enviado hacia el sur desde Miami para evacuar a los trabajadores y residentes del área ante una importante amenaza ciclónica. Ya era demasiado tarde, a las 8:20 de la noche el devastador huracán que ha pasado a la historia como el Labor Day Hurricane, por ocurrir el primer lunes de ese mes, día de fiesta nacional, sesgó unas mil vidas, en su mayoría, los veteranos entregados a la tarea de la nueva Overseas Highway. Asimismo, las líneas férreas quedaron inservibles en algunos puntos críticos y el Sunshine State se hizo con los derechos de uso de las estructuras que comenzaron a ser ampliadas a lo ancho y asfaltadas para permitir el trasiego de automóviles. Con fondos públicos e instalando casetas de peaje para recaudar y saldar las deudas, el desarrollo seguía adelante con paso firme. Así, en 1938, la carretera volvía a estar operativa y en esta ocasión llegaba desde el sur de la península hasta Key West de forma ininterrumpida. En 1939, el país al completo supo de la existencia de los Florida Keys cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt viajó a través de la entonces Road 4A hasta la base naval de Cayo Hueso, para embarcarse en un navío de guerra que participaría en unas maniobras militares en el mar Caribe.
 

Paisajes

Puente de la FEC

Detalles

Esta base naval de Key West, establecida en 1823 para poner freno a la piratería en los mares circundantes, fue de gran importancia en la I Guerra Mundial pero en la segunda, su relevancia propició unas mejoras significativas a la única carretera que conecta \”Los cayos.\” En el año de 1942 llegó la electricidad y el agua corriente a estos lares mientras el coste total de la increíble obra de ingeniería por la que hoy pasaremos ascendía hasta los $11.000.000 de dólares. En 1944, sería designada oficialmente como US 1, hoy una de las Scenic Highway más impactantes del estado, con unos paisajes espectaculares entre las cientos de islas que sobresalen de la plataforma continental floridana, unidas en total por 42 viaductos de los cuales destaca sobremanera el mítico Seven Miles Bridge, un puente de siete millas de extensión. En la década de 1980, las viejas estructuras de la era Flagler fueron reemplazadas por otras más modernas al tiempo que la vía como tal ha sido también acondicionada  sustancialmente. Aún así, al no haber alternativa posible para recorrer el trayecto y los límites de velocidad que oscilan normalmente entre 45 y 55 mph, el viaje suele durar entre tres y cuatro horas. Para la bicicleta esta cifra se triplica como poco y a la ida le añadiremos la vuelta.
 

Marinas

Casa en Key Largo

Comercios en las islas

Ya  en la ruta #21 habíamos recorrido la parte norte de Key Largo y las dos vías que llegan hasta aquí, la US 1 y la Card Sound Road. Hoy vamos a comenzar yendo en dirección sur desde la plaza comercial situada en la intersección de la \”Carretera sobre los mares\” y la calle Tarpon Basin Drive. Ya por esta área se ve el colorido de las edificaciones típicas en las islas, generalmente grandes casas de madera y edificios de dos o tres plantas que casi siempre dan al mar. Otra cosa que llama también la atención son los comercios que a base de imaginación y creatividad atraen la atención de los turistas a su paso. Por este motivo, los establecimientos dedicados a la artesanía y a la venta de souvenirs suelen ser conocidos como Tourist Traps, porque atrapan a los visitantes. Por otro lado, Cayo Largo es según las autoridades locales la capital mundial del buceo y en efecto, sus espectaculares barreras coralinas y biodiversidad marina hacen que este islote, el mayor de toda la cadena con 33 millas de largo, haga un merecido honor al sobrenombre. Caio dos 12 ligues es una de las primeras denominaciones que recibió el lugar en un mapa de 1639 hecho por el holandés Johannes Vingboons, por las casi doce leguas de estrechos terrenos rodeados de agua. En los años de 1770, la armada Española primero y poco después Bernard Romans, harían constar el enclave finalmente como Key Largo en una carta náutica.
 

La inmensidad del océano

Mar de islas

Paraíso natural

Exactamente cien años después ya había unos 60 habitantes en la zona, que comenzarían a incrementarse en las siguientes cinco décadas con la llegada del ferrocarril. Alrededor de 1920, la isla contaba con cuatro estaciones de tren y la pequeña comunidad comenzó a ser referida oficialmente como Key Largo, nombre que además sería empleado en 1948 por la productora Warner Bros como título para una película protagonizada por Humpfrey Bogart, Edward G. Robinson y Lauren Bacall. Actualmente, el asentamiento cuenta con 13.000 residentes. De vuelta sobre el terreno, al haber comenzado aproximadamente en la mitad de la ínsula, solo recorreremos diez millas en las que veremos algunos poblados como Newport, Rock Harbor, Thompson y Sunset Point, para luego alcanzar Tavernier. Este otro núcleo urbano de 2.000 habitantes surgió a partir de 1860 gracias a las reclamaciones de tierra a través del Homestead Act. Como suele ser frecuente en estos territorios que cambiaron de manos y de lengua oficial en varias ocasiones, la primitiva denominación española de Cayo Tábano derivó en el actual \”Tabernero,\” en francés. Otra versión dice que un tabernero local puso un cartel entre los manglares para atraer clientes a su negocio pero escribió Tavern Nier en lugar de Tavern Near, Taberna cerca. De ahora en adelante las porciones de terreno serán más angostas y estaremos saltando de isla en isla con bastante frecuencia. También comenzaremos a cruzar infinidad de puentes que enlazan los tramos de carretera sobre estrechos, bahías, istmos y otros accidentes geográficos. En ocasiones, el inmenso mar será el único paisaje a ambos lados del camino, en otras, solo veremos tupidos bosques de pinos o manglares.
 

Centro administrativo de Islamorada

Vagón de la FEC en Islamorada

Puentes de la era Flagler

Pronto llegaremos a Plantation Key, que desde 1997 forma parte de la villa de Islamorada. El núcleo principal de esta localidad se encuentra en el Upper Matecumbe Key y surgió en 1907 de la mano de William J. Krome, un ingeniero de la Florida East Coast Railroad que había llegado a la zona para inspeccionar y estudiar posibles rutas en la extensión del ferrocarril hasta Cayo Hueso. Matecumbe por cierto, es la corrupción de \”Matar Hombre\” y se dice que justo aquí los indios capturaron y asesinaron a la tripulación de un barco que había naufragado. Asimismo, el diminuto pueblo de Islamorada lo conforman un total de siete islas, cuatro habitables, dos que forman parte del sistema de parques estatales y una de propiedad privada. No obstante otras cientos de ínsulas desiertas o despobladas adornan el panorama salpicando de puntos verdes la Florida Bay, situada inmediatamente al norte y el Florida Reef al sur. Esta barrera coralina se extiende prácticamente en paralelo a la US 1, con cerca de 270 kilómetros de largo por unos 6 ó 7 de ancho, siendo la tercera mayor en todo el planeta. Según algunos estudios oceanográficos, esta magnífica composición de la naturaleza se formó entre 5.000 y 7.000 años atrás. Los Reefs dan cobijo a casi 1.400 especies de plantas y animales marinos y más de 500 solo de peces. Miles han sido los barcos que han naufragado al chocar contra los corales y durante décadas, el rescate de los tesoros sumergidos fue una de las actividades principales en los cayos en el siglo XIX, hasta el punto de convertir a Key West en la ciudad con más riquezas en el estado peninsular en la época. Solamente en el periodo que abarca entre 1848 y 1859, se reportaron 618 embarcaciones hundidas en el área. Uno de ellos es hoy el San Pedro Underwater Archaelogical Preserve State Park. Otro de estos parques se encuentra en Windley Key.  

Paseando por las pequeñas localidades

Viejo Seven Mile Bridge

Perky Bat Tower

Un poco más adelante y casi imperceptible desde la costa yace Indian Key, lugar donde el doctor Henry Perrine, antiguo cónsul Estadounidense en México, sería asesinado en 1840 a mano de los rebeldes indios durante la II Guerra Seminole. Así todo, el enclave mantuvo residentes permanentes incluso veinte años después, cuando la Guerra Civil Americana hizo que las islas en general vieran considerablemente mermada su población. Hoy en día, Indian Key, junto a la isla de Lignumvitae o \”Madera Vital,\” conforman los dos parques naturales de la zona de Islamorada. Tras un puñado de millas sobre la Overseas Highway llegaremos a Layton, otra comunidad insular situada en Long Key y rodeada por otra inmensa reserva estatal. El territorio estuvo dedicado casi en exclusiva al cultivo de cocoteros antes del siglo XX y en 1910 comenzó a ser conocido como un paraíso de la pesca deportiva gracias al prolífico novelista Zane Grey, cuyas obras han sido adaptadas al cine en más de cien ocasiones. No obstante, el Labor Day Hurricane borró del mapa el emplazamiento casi por completo hasta bien entrada la década de 1940, fecha en la que Del y Mary Layton crearon otro Fishing Camp o campamento de pesca. La ciudad fue incorporada en 1963 y actualmente cuenta con 200 habitantes.  

Islotes

Pigeon Key Gift Shop

En Pigeon Key

Por el camino encontraremos otros islotes como Conch Key, Duck o Grassy, ya en los Lower Keys, los cayos bajos. Key Colony Beach es otro pueblo incorporado en 1960 y cuya creación data de mediados de los \’50. Phil Sadowski fue el responsable.  Marathon será el último asentamiento antes de atravesar el increíble puente de las siete millas en el que estaremos rodeados únicamente por agua durante un tramo que parece eterno como la carrera de Filípides hacia Atenas. Se dice que el nombre de Marathon proviene de los trabajadores del ferrocarril que trabajaban sin descanso, a un ritmo frenético para completar el proyecto de Flagler. Oficialmente, la ciudad de 10.500 habitantes fue incorporada en 1999, aunque los primeros colonos llegaron en la década de 1820. En la lista de residentes ilustres se incluyen los actores Demi Moore y Bruce Willis o el músico Kenny G. Por otro lado, lo asombroso en casi toda la región es la elevación sobre el nivel del mar, de solamente tres pies, algo menos de un metro. El parque estatal de Curry Hammock será una de sus puntos de interés. Entre la milla 47 de la US 1 y la 40, iremos viendo el primigenio Seven Mile Bridge en cuya mitad se encuentra Pigeon Key, antigua base de operaciones de la FEC y posteriormente de la autoridad de tráfico encargada de los peajes en la carretera. El pequeño islote, que forma parte del registro de lugares históricos, es mantenido por una fundación sin ánimo de lucro y en él hay entre otras  edificaciones, un museo.
 

Pasajes entre los cayos

Puente de Bahía Honda

Mar y manglares

Más allá del Seven Mile Bridge atravesaremos brevemente Bahia Honda, donde está sin duda el puente antiguo más llamativo. El elevado y estrecho viaducto fue la estructura que constituyó el mayor reto para los ingenieros encargados de adaptar las vías férreas en caminos. En esta ocasión, optaron por asfaltar la parte superior de la balaustrada de metal entrelazado. Hoy es accesible en parte desde el Bahia Honda State Park, en el cual además vive la única colonia de mariposas Miami Blue, que se creían extintas. Otro animal endémico de la zona es el Key Deer o Ciervo de los cayos. Este mamífero se diferencia principalmente de sus parientes de cola blanca que viven en la península por su diminuto tamaño que oscila entre 75cm y 1,2m de altura. Para protegerlo han creado el National Key Deer Refuge. Otras reservas son el Great White Heron National Refuge o el Key West National Wildlife Refuge. A continuación, llegaremos Big Pine Key, hogar de unas 5.000 personas. Aquí encontraremos el No Name Pub, El Bar Sin Nombre, un local  de ocio cuyas paredes están cubiertas por billetes de $1 dólar firmados por los visitantes. También veremos el Blue Hole, que es el único lago de agua dulce en los Florida Keys. Este \”Agujero azul,\” alberga principalmente aves, alligators e iguanas. Luego, cruzaremos otros cayos como Little Torch, Ramrod, Summerland y Cudjoe, en el que el ejército instaló en 1959 una base militar encargada de detectar misiles balísticos. Sin embargo, la actividad principal hoy en día de estas antenas y radares es interceptar el contrabando de drogas en el golfo de México.
 

Viejo puente de Bahía Honda

Tiendas

Iglesia de San Pedro

En  el momento que pasemos otros islotes y villas como Big Coppitt, El Chico, Bay Point, East Rockland, Stock Island, Key Haven, Pirates Cove o Sugarloaf Shores, ya nos acercamos al final de la primera parte de la ruta. En Sugarloaf Key estuvo la villa de Perky, en la que Ritcher Perky construyó la famosa Bat Tower en 1929. Repentinamente, la US 1 se divide en dos vertientes de las que tomaremos la que se dirige hacia la derecha, conocida también como Roosvelt Blvd. Hemos llegado a Key West. Ahora seguiremos avanzando en paralelo a la llamativa bahía que nos quedará a la diestra, hasta que entremos de lleno en el pueblo. La calle pasará a llamarse Truman Ave y nos veremos rodeados por las típicas casas de madera, iglesias, parques, comercios, los gallos, pollos y gallinas que andan libremente por las aceras y sobre todo, la tranquilidad que se respira a pesar de los 25.000 habitantes y los miles de turistas que se concentran en apenas 20km². En Havana Street veremos el punto kilométrico #1 de la Overseas Highway, en Whitehead St, giraremos a la derecha en el último tramo de la carretera. Aquí se concentran lugares emblemáticos como la casa del escritor Ernest Hemingway o las cortes del condado de Monroe. Cuando alcancemos la Fleming Street aparecerá el cartel que anuncia el final de la US 1, la milla cero. Entonces iremos en sentido contrario pasando incluso la Truman Avenue hasta la South Street donde está situada la boya de hormigón que anuncia el punto más al sur de todos los Estados Unidos continentales. En la colorida estructura se lee además la frase 90 miles to Cuba.  

Marina en Key West

Otros habitantes de Key West

Cortes de Monroe Co

Key West estuvo habitado por los indios Calusa y fue oficialmente descubierta en 1521 por Juan Ponce de León, quien llamó al archipiélago \”Los Mártires.\” Desde entonces, bajo dominio español, la isla fue un referente entre los pescadores de las Bahamas y Cuba. Exactamente 300 años después, estos territorios pasarían a formar parte de los Estados Unidos. Su posición estratégica fue aprovechada durante la Guerra Civil, tiempo en el que se construyeron varios fuertes e instalaciones navales como el Fort Zachary Taylor o el Fort Jefferson en la lejana Dry Tortugas Island, más allá de Marquesas Keys. La edificación fue levantada usando cerca de 16.000.000 de ladrillos. Además, la vinculación de Cayo Hueso con la isla de Cuba ha sido palpable a lo largo de la historia. Carlos Manuel de Céspedes, hijo del \”Padre de la República,\” llegó a ser alcalde de Key West en 1876. En los 1890, los artesanos venidos de \”La perla del Caribe,\” producían manualmente hasta cien millones de cigarros Habanos al año. José Martí, fundó aquí el Partido Revolucionario Cubano durante uno de sus múltiples viajes antes de la independencia. En 1898, el acorazado Maine, cuyo hundimiento en el puerto de La Habana provocó el estallido del conflicto Hispanoamericano, partió de estas costas. Su desarrollo en la era moderna vino por supuesto de la mano de la FEC y algunos presidentes como el mismo Harry Truman, Dwight Eisenhower, Franklin D. Roosevelt o John F. Kennedy, estuvieron aquí en la llamada Winter White House, la Casa Blanca invernal.
 

Casa de Ernest Hemingway en Key West

Key West, Florida

Teatro en Key West

En 1982, Dennis Wardlow, alcalde de la ciudad de Key West, instituyó un estado soberano en la isla que ahora sería llamada Conch Republic, en protesta a los controles policiales establecidos por la autoridad de fronteras norteamericana en los accesos a los cayos, buscando narcóticos e inmigrantes ilegales y haciendo declinar el turismo. Con mucho humor, que es lo que siempre ha caracterizado este movimiento, el Prime Minister Wardlow declaró la guerra a los Estados Unidos golpeando en la cabeza con una barra de pan Cubano a un figurante en uniforme de Marine. Acto seguido, se rindió ante el \”oficial\” y pidió la suma de mil millones de dólares en Ayuda Exterior. La inmensa publicidad de esta aventura terminó por surtir efecto en cuanto a los bloqueos de las carreteras e hizo crecer nuevamente la afluencia de visitantes. Otro capítulo de la historia fue la invasión de 1995, cuando el 478th Civil Affairs Battalion condujo en el área un simulacro de ataque a una isla extranjera. Como era de esperar, el ejército de la \”República\” respondió con cañones de agua y pan Cubano. El 22 de septiembre, el batallón #478 presentó su rendición.  

Paisajes desde la Overseas Highway

Milla cero de la US 1

Southernmost Point USA

La parte macabra de la historia de Key West nos remonta a los años \’30, cuando Carl Tanzler, un ciudadano de origen alemán, llegó a los Estados Unidos desde La Habana para instalarse en Zephyrhills, Pasco County, algunos centenares de millas hacia el norte. Sin embargo en 1927 comenzó a trabajar en el hospital marino de cayo hueso como radiólogo. En uno de sus sueños, sus ancestros le habían mostrado a una hermosa joven de la cual quedó prendado. Así en 1931, una paciente de origen Cubanoamericano llamada Maria Elena Milagro de Hoyos o Helen Hoyos, considerada como una \”Belleza local,\” visitó el centro médico donde él vio rápidamente a la figura que su tía, la condesa Anna Constantia von Cosel, le había presentado oníricamente. Helen moriría de tuberculosis poco después pero Carl hizo todo lo posible por salvarla experimentando con radiación y desplazando aparatosos equipos a la casa de la familia Hoyos. La obsesión de Tanzler lo llevó a cubrir los gastos del entierro y construir un mausoleo al que iba cada noche. En 1933, robó el cadáver restaurandolo a base de telas, cera y perfumes. Su morbidez lo llevó a dormir con la difunta durante los próximos siete años hasta que fue descubierto y enjuiciado. Finalmente el delito de sustracción del cuerpo y profanación de tumbas había prescrito y salió en libertad, volviendo al condado de Pasco hasta su muerte en 1952. Regresando a la larga realidad de la ruta, desde el Southermost Point, el punto más al sur del país, volveremos hasta la Truman Ave sobre la cual comenzaremos el maratónico regreso. Por delante, otras cien millas de carretera sobre el mar.  

Playa en el Bahia Honda State Park

Ruta #81 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

A apenas 21 días para que se cumpla oficialmente el 500 aniversario de la Florida, recorreremos 47 millas de ida y vuelta entre los condados de Palm Beach y Martin. Partiremos desde Limestone Creek, situado en las afueras de Jupiter, en la costa oeste peninsular y avanzaremos hacia el oeste sobre la Indiantown Road, mediante la cual cruzaremos el Loxahatchee River. Por el camino atravesaremos brevemente el Jonathan Dickinson State Park y el Riverbend Park, un sitio arqueológico y recreativo que forma parte del registro histórico nacional. Esto es debido a que en 1838, fue escenario de dos de esas batallas olvidadas de la segunda guerra entre el ejército Estadounidense y la tribu Seminole. De hecho, durante un corto espacio, esta ruta #81 de cicloturismo, fotografía e historia en el Sunshine State transitaremos el mismo trazado antiguo por el que viajaron ambos grupos beligerantes hace exactamente 175 años. Rood; West Jupiter o Jupiter Farms, donde está el rancho del mítico actor Burt Reynolds, serán otros enclaves por los que transitaremos entre las áreas naturales de Cypress Creek, Pine Glades y John C. & Mariana Jones/Hungryland Wildlife and Environmental Area. Luego iremos hacia el norte por la Pratt & Whitney Road, pasando muy cerca del Palm Beach International Raceway. Más adelante, tras unas millas en el segundo condado, entraremos en una vasta zona agrícola y ganadera. El último tramo será a través de la pequeña localidad de Arundel, terminando en el punto álgido del elevado puente que pasa sobre el Saint Lucie River y que pertenece al Okeechobee Waterway, un canal navegable que atraviesa el estado de este a oeste. Un día como hoy en 1960, estudiantes negros salen a la calle a protestar en Tallahassee por el arresto previo de 23 de sus compañeros. En 1974, la pena de muerte es reinstaurada en la península.

Entrada al Jupiter Country Club en la SR 706/Indiantown Road

Limestone Creek

Campos de golf

Primeramente nos situaremos sobre el Limestone Creek, un riachuelo que da nombre también a un Census Designated Place del oeste de la localidad de Jupiter, la cual ya visitáramos durante la ruta #44 y que en otros tiempos fue hogar de la tribu Hobe y más tarde, una de las paradas del afamado \”Ferrocarril Celestial.\” Por su parte, Limestone Creek está habitado por cerca de 600 personas. En la parte derecha del puente desde donde comenzaremos este recorrido hacia el sur sobre la Central Blvd, estará el primero de los parques naturales de la travesía, que se llama de igual manera a la corriente fluvial. Entretanto, nos encontraremos en una zona urbanizada en la que existen varios complejos de viviendas y centros comerciales. Al llegar a la SR 706/Indiantown Road, iremos a la derecha y pronto dejaremos definitivamente la urbe atrás. En breve pasaremos la autopista interestatal 95 y el Florida Turnpike, las dos mayores autovías de la costa este Floridana, que aquí discurren en paralelo a pocos metros una de otra, haciendo que el tráfico rodado que nos acompañará en este tramo sea bastante intenso en casi todo momento. En el lado sur, se encuentran las tierras que una vez pertenecieron al comerciante John D. MacArthur, donde se ha erigido la comunidad de Abacoa, que comenzó a ser desarrollada en 1997. Se espera que la población alcance los 6.000 habitantes.  

Puente del Florida Turnpike sobre la SR 706

Estación de bomberos

Woodpeckers

Seguidamente estaremos atravesando el lujoso Jupiter Country Club, con su fuentes y campos de golf impolutos. En la parte norte, envolviendo al río Loxahatchee, que para los Seminoles significaba \”Arroyo de las tortugas,\” encontraremos un diminuto estrecho del Jonathan Dickinson State Park, un gigantesco parque dedicado a la memoria de un comerciante cuáquero que naufragó por estos lares en 1696. A apenas un par de millas en lo recóndito de las aguas del Loxahatchee, está el campamento de Vincent Nostokovich o Natulkiewicz según otros, más conocido por aquí como Vince \”Trapper\” Nelson. Este característico personaje que poseía grandes lotes de tierra en estos parajes, creó un parque zoológico que fue durante las décadas de 1940 y 1950 una atracción turística visitada incluso por los famosos de la época como Gary Cooper. Sin embargo, hacia 1960, los inspectores del gobierno le obligaron a cerrar el recinto y desde entonces hasta su muerte en 1968, vivió recluido en la finca como un ermitaño. Su sobrenombre, el \”Tarzán del Loxahatchee\” cobró aún más sentido. En 1984, una vez establecido el parque estatal, los rangers encontraron detrás de la chimenea de su casa un pequeño tesoro consistente en cerca de 5.000 monedas que databan de entre 1890 y 1950. Hoy los edificios e incluso las jaulas de sus animales siguen en pie y el complejo puede ser visitado. Nelson, cuyo presunto suicidio ha dado mucho que hablar, fue uno de los sospechosos en la desaparición del juez Chillingworth en 1955, como vimos en la ruta #42. Chillingworth habría sentenciado a prisión a su hermano tiempo atrás. Además, Nelson y el juez, a pesar de ser amigos, tenían intereses dispares en las tierras circundantes al Loxahatchee. Uno querían conservarlas y el otro construir.  

Loxahatchee Battlefield, campo de batalla en el Riverbend Park

Paisajes

Marcador histórico

Sin tener que avanzar mucho más en dirección oeste nos toparemos con el Riverbend Park, que es precisamente el lugar de nacimiento del Loxahatchee River, uno de los únicos dos ríos calificados como National Wild and Scenic River en Florida. Este fluye hacia la costa dibujando una parábola, para luego fusionarse con el Limestone Creek y desembocar frente al faro de la ciudad de Jupiter, en un recorrido de apenas ocho millas. El 15 de enero de 1838, el teniente de la marina Levin Powell y un grupo de soldados patrullaban esta zona en busca de Seminoles cuando fueron atacados por un grupo de rebeldes liderados por los jefes Tuskegee y Halleck Hadjo. El ejército Estadounidense sufrió numerosas bajas pero pudieron escapar y pedir refuerzos. El 24 de enero, el general Thomas Jesup llegaba con 1.500 hombres entre los que se contaban William Lauderdale, quien en su posterior avance hacia el sur crearía la hoy vital arteria Military Trail y la ciudad de Fort Lauderdale. Las fuerzas indias no llegaban a 300 y estaban compuestas por \”Pieles rojas\” y Seminoles negros, antiguos esclavos cimarrones que recibían la protección de los nativos. No obstante, los guerrilleros, acostumbrados a luchar en los pantanos, se opusieron con efectividad aunque finalmente huyeron hacia los Everglades, librándose del destierro. Se desconoce el número de bajas totales.  

Canalizaciones y estructuras de control de aguas

Casa en Jupiter Farms

Comercios

El  sitio protegido actualmente como Historic Battlefield o \”Campo de batalla histórico,\” no sería localizado hasta los años \’90 del siglo XX. Sobre él, habían construido un Trailer Park o asentamiento de casas rodantes. Entre sus 680 acres de extensión se han encontrado los restos del campamento de los nativos y numerosos vestigios de los dos enfrentamientos. De regreso a la State Road 706, continuaremos hacia el oeste bien por el arcén de la carretera o con más seguridad, sobre una de las pistas asfaltadas acondicionadas para bicicletas que bordean el parque. En el lado norte se extiende la Cypress Creek Natural Area, con 2.000 acres. Forma parte a su vez de la más extensa North Everglades Natural Area, mientras que en la parte sur aparecerá Jupiter Farms, una subdivisión suburbana en la que en los últimos años se han construido, en contra de los deseos de los vecinos, multitud de establecimientos comerciales. En este enclave de grandes parcelas tiene su rancho el mítico actor Burt Reynolds. Una vez que pasemos las tiendas, justo antes de la 103rd Terrace, nos internaremos hacia la derecha por un camino de tierra sobre el cual iremos casi en paralelo a la carretera, por algo menos de dos millas. Esta es la Old Indiantown Road, la vía primigenia por la que Thomas S. Jesup y su escuadrón llegó para encontrarse con los Seminoles.  

Campos de cultivo junto al St Lucie River Canal

Old Indiantown Rd

Flores silvestres

Entre 1915 y 1934, este preciso lugar recibió el nombre de Rood, ya que dicha familia, Sophia y Homer Rood, proveniente de Wisconsin, regentaba una oficina postal en la entonces subdivisión de Philo Farms, la cual contaba incluso con un hotel. Sobre la bicicleta, una vez terminada la pista que atraviesa ciénagas, arboledas y una extensa red de trillos para caminantes y amantes de la hípica, iremos a la izquierda por la estrecha Mack Dairy Road. Pronto nos incorporaremos nuevamente a la SR 706 en dirección oeste. A estas alturas ya hemos entrado de lleno en una zona boscosa, la Pine Glades Natural Area y a las cuatro millas exactas giraremos a la derecha en la Pratt Whitney Road. En esta intersección y a pesar de que la entrada es bastante más al sur, se encuentra el Palm Beach International Raceway, antiguamente conocido como Moroso Motorsports Park, un circuito de carreras construido en 1965. En él se han realizado también festivales y conciertos en los que han participado artistas de la talla de Janis Joplin, The Rolling Stones, Jefferson Airplane o Eric Clapton.  

Antiguo aserradero en el Riverbend Park

Ganado

Antigua prensa de caña

Tras una milla hacia el norte sobre la Pratt Whitney Road/CR 711, entraremos en el condado de Martin. El arcén de la carretera desaparecerá completamente y pese a que estaremos en una zona remota y poco transitada, será necesario ser precavidos. Aquí nos veremos rodeados por la extensa reserva natural de John C. and Mariana Jones/Hungryland Wildlife and Environmental Area. Ya en la ruta #64 habíamos visitado la parte sur de Hungryland, literalmente traducido como \”Tierra del hambre,\” entrando por la J. W. Corbett WMA. En la lejanía es posible ver ciervos de cola blanca corriendo en grupos entre los pantanos e islas de árboles que sobresalen del cenagal. El territorio ocupa cerca de 16.500 acres, adquiridos por el estado también en los años \’90. Entre sus maravillas se cuenta uno de los mayores pinares del sur de la Florida casi en estado virginal. La fauna es variada e incluye a los siempre omnipresentes alligators, mapaches, linces, serpientes e infinidad de aves. Como suele suceder en invierno, el paisaje tiende a ser más seco y amarillento y los animales se suelen concentrar alrededor de charcas y lagunas. Si nos quedamos inmóviles unos minutos, podremos admirarlos con calma desde una distancia siempre prudencial.

Embarcaciones en el río

Iglesia en Arundel

Dome house en Arundel

Habiendo rodado otras cinco millas por Martin County, comenzaremos a ver ranchos ganaderos y algunas plantaciones. La actividad humana será más evidente al igual que el tráfico en la County Road 711, con lo que se hará necesario extremar las precauciones sobre la bicicleta. A ambos lados aparecerán grandes casas de campo. Cinco millas más y la carretera girará a la izquierda, entrando nuevamente en un área urbana. Luego, una vez cruzada la Kanner Hwy y el Roebuck Creek, llegaremos a Arundel. Según pedaleamos, una gran elevación irá apareciendo en el horizonte. Será nada menos que el aparatoso puente sobre el Saint Lucie Canal o C-44, que se une luego al St Lucie River en sus dos vertientes, justo antes de su desembocadura. Este forma parte del Okeechobee Waterway y fue construido entre 1916 y 1924. Mediante este canal es posible cruzar toda la Florida de este a oeste pasando por el lago Okeechobee y saliendo hacia la zona de Fort Myers y Cape Coral a través del Caloosahatchee River. En los alrededores estarán también la zona protegida de Allapattah Flats y la lujosa urbanización Palm City Farms. Una vez contemplada la increíble vista que abarca varios kilómetros desde las alturas, debemos regresar hasta el Limestone Creek para concluir esta travesía cicloturística donde mismo comenzó.
 

Arundel Bridge sobre el Saint Lucie River

Ruta #77 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

Hoy viajaremos por el centro del Sunshine State al oeste del gran lago Okeechobee, internándonos nuevamente en el Florida Heartland, esa vasta zona predominantemente rural considerada como el auténtico Deep South o sur profundo americano, en la cual predomina la agricultura y la ganadería, que son el medio principal de vida. Serán 105 millas de ida y vuelta desde Bermont, un pueblo fantasma situado justo en el extremo norte del Babcock Ranch y la Cecil M. Webb Preserve en la State Road 31 en Charlotte County. Desde ahí iremos hasta las cercanías de Arcadia en el condado de DeSoto, pasando por entre los campos de granjas, densos bosques y hasta una prisión juvenil construida en un antiguo campo de entrenamiento militar de las guerras mundiales. El edificio principal del complejo sirvió hasta hace no mucho como hospital mental y su aspecto no tiene nada que envidiar al de las más terribles pesadillas en cualquier película de terror. Luego pasaremos por una tranquila villa llamada Joshua, anteriormente Davidson y estaremos yendo hacia el este hasta alcanzar Highlands County. Esta región de “Tierras altas” no lo es tanto pero lo cierto es que sí tiene apreciables desniveles en el terreno. Por ella visitaremos los enclaves de Placid Lakes, Childs o la reserva ecológica de Archbold. Finalmente veremos lo que queda de Hicoria, en un sector casi olvidado por el que décadas atrás pasara la Atlantic Coast Line Railroad. Un día como hoy en 1840, el mayor Fauntleroy batalla contra los Seminoles en los Everglades. En 1861, en plena guerra civil, el gobierno estatal asignó $10.000 dólares a las sociedades de mujeres patrióticas para fabricar uniformes. En 1897, Henry Flagler pone en funcionamiento el servicio de ferries entre Miami, Bahamas y Cuba. En 1981, Leah Aleice Simms se convierte en la primera mujer afroamericana elegida para el cargo jueza del condado de Dade.

Archbold Biological Station

En \”Bermont\”

Bermont Road

El  punto de partida será el enclave donde un día estuvo la población de Bermont en Charlotte County, situada en la intersección formada por la State Road 31 y la homónima Bermont Road. Este lugar, como solía ser habitual en esta parte de la península, estaba asentado en torno a un aserradero. Hacia 1908, además tenía una oficina postal, un periódico semanal y una escuela que hacía las veces de iglesia. Eran también conocidos por su plantación de caña de azúcar y sus derivados, que preparaban sus habitantes. Sin embargo, su fama en la región era casi con seguridad por su afición al Baseball y su rivalidad con la vecina y también extinta población de Sparkman. Actualmente no queda nada salvo el inmenso Babcock Ranch y la reserva natural anexa de Fred Babcock y Cecil M. Webb Wildlife Management Area, que ya visitáramos en la ruta #63 y en el que entre otras cosas, se dice que fue uno de los tantos escenarios en los que entrenaron las tropas que atacaron Cuba en el famoso incidente de Bahía de Cochinos en 1961. Otras villas también desaparecidas son Albion y Camp Point, en las que era igualmente común que por todas ellas pasaran ramales de la Seaboard Air Line Railroad para transportar las maderas, resinas y productos de granja.

Viviendas abandonadas

Bisontes

Ruinas en Bermont

Por la SR 31, iremos en dirección norte por entre los grandes ranchos ganaderos, zonas boscosas y extensos cultivos de cítricos. En ciertas áreas veremos los magníficos búfalos o bisontes americanos con su increíble porte. Al mismo tiempo, diferentes manantiales y riachuelos como el Myrtle Slough o el Prairie Creek aparecerán a nuestro paso y desde los pequeños puentes podremos ver los siempre expectantes caimanes, las aves pescadoras e infinidad de tortugas. A unas cinco millas desde el comienzo del recorrido estaremos sobre el terreno de Sparkman, el antiguo pueblo que fue creado hacia 1905. Su actividad principal era la extracción de trementina de las miles de coníferas de la región. Su denominación es atribuible al senador John Sparkman o quizás al empresario del mismo nombre Thomas Sparkman. Durante el Land Boom de los años ’20, fueron trazadas calles y aceras en una subdivisión sin precedentes en la zona pero cuando la crisis arribó poco después, había apenas media docena de familias viviendo en la localidad. En 1942, la oficina de correos dejó de funcionar pero hacía ya tiempo que la villa yacía abandonada.

Ciervos de cola blanca

Cerca de Sparkman

Northern Caracara

Siguiendo nuestro transitar sobre la bicicleta, esta vez por amplios arcenes, no tardaremos en atravesar la línea que nos separa de DeSoto County. En las pocas ocasiones que la recta carretera ondula hacia la izquierda, veremos un conjunto de edificaciones rodeadas por un alto y denso cercado de alambre con filos y púas que intimida sobremanera. En 1917, este emplazamiento fue elegido para entrenar a las fuerzas que combatirían en la primera guerra mundial. Durante el segundo conflicto internacional se sumaron además tropas de la Royal Air Force británica. En 1945 se clausuró el complejo que hasta entonces se llamó Carlstrom Field. Posteriormente se utilizó como un hospital mental llamado G. Pierce Wood Memorial, que albergó en su punto álgido nada menos que a 1.200 internos hasta que fue cerrado en 2002. Hoy en día es un reformatorio juvenil y el edificio central, con más años, humedades en la fachada principal, las viejas ventanas y el silencio que lo envuelve, podría ser el escenario de cualquier película de terror. En algún periódico de hace dos o tres lustros aparecen sucesos como el de joven que perdió sus brazos en el taller de la institución con una sierra eléctrica, según lo atestigua el St. Petersburg Times, para añadir más a la leyenda.

Paisajes en DeSoto County

Cerca del Joshua Creek

En la CR 760

En breve estaremos en el sureste de la capital del condado, Arcadia, en un lugar designado por el censo llamado precisamente Southeast Arcadia. Aquí se encuentra el aeropuerto municipal de la ciudad. Sin embargo, de los casi 6.500 residentes, alrededor del 34% vive por debajo de los umbrales de pobreza. Como sucede en muchas otras zonas rurales, la proporción entre hombres y mujeres es de 139 por cada 100. En el lado derecho del camino encontraremos la County Road 760, en la que nos desviaremos hacia el extremo opuesto, a la opulencia de las mansiones de estilo neoclásico entre sus propios naranjales, caballerizas y equinos majestuosos. La estrecha calle transcurrirá bajo robles y su característico musgo colgante, graneros y establos de madera. La sensación de tranquilidad, ajena a las carreteras que la rodean, es admirable. Está atravesada por el Joshua Creek, tenue corriente fluvial que da nombre este enclave, que anteriormente tenía la denominación de Davidson. Por espacio de seis millas estaremos casi aislados del mundo hasta que nos desviemos al norte, llegando a la State Road 70.  

Graneros y viejas edificaciones por el camino

Depósito de agua

Alligator

Aquí giraremos a la derecha mientras notaremos nuevamente los enormes terrenos, a veces pantanosos, dedicados a las vacas o la casi infinita Orange Cooperative of Arcadia, que ocupa 24.000 acres de superficie. En frente, otra prisión, el centro de detención condal. La instalación fue igualmente utilizada durante las guerras mundiales para adiestrar a los combatientes aliados. Esta base aérea se llamó Dorr Field. Enseguida pasamos al condado de Highlands y rápidamente notamos el porqué de esta denominación. No es tanto la altura, tan solo unas decenas de metros sobre el nivel del mar, pero si lo rugoso del suelo. Pequeñas y repetidas pendientes que se sucederán a lo largo de todo lo que nos resta de travesía. Por otro lado, el paisaje seguirá inmutable, más rural, silencioso, naranja. Durante otras trece millas y media continuaremos yendo hacia el este, llegando a las inmediaciones de lago Annie y el ya conocido Lake Placid. No obstante, en su orilla sur encontraremos la comunidad de Placid Lakes, que no debemos confundir con Lake Placid, vista en la ruta #45 y que está situada en la margen opuesta, a una distancia considerable. Aquí hay unos 3.000 moradores.

County Road 760 en DeSoto County

Riachuelos

Elevaciones en el terreno

Habiendo cruzado el Fisheating Creek, llegaremos a las antiguas vías férreas de la Atlantic Coast Line Railroad, que un día fluyeron hacia el sur hasta Everglades City. Sin embargo, hoy este tramo es operado por la US Sugar Corporation bajo el nombre South Central Florida Express, pero el recorrido no es tan largo y la mercancía que transporta se limita básicamente a lo que esta compañía produce en la zona, azúcar, caña y maíz. En la antigua State Road 8 giraremos a la derecha en la localidad de Childs, otra de las viejas paradas del tren. Esta se nombró por el lago plácido, que antes era el Lake Childs, por el agrimensor del gobierno que lo descubrió. Junto a esta hay otros puntos habitados como Bairs Den o Bears Hollow, compuesta por únicamente veinte viviendas; o Parker Island, famosa por su granja de caimanes. En la parte sur estará la estación biológica fundada en 1941 por Richard Archbold, que protege un ecosistema llamado Scrub o Breñales. En este viven además hasta treinta especies de animales y plantas endémicas amenazadas. El instituto de investigación abarca unas 2.000 hectáreas y desde 2007 forma parte del registro nacional de sitios históricos. Originalmente formaba parte de la \”Finca de la Colina Roja\” o Red Hill Estate de John A. Roebling II, hijo del constructor del famoso puente de Brooklyn. Junto a ella hay otra reserva natural perteneciente al Lake Wales Ridge Ecosystem, un entorno delicado con un total de 66.000 acres de extensión.

Scrub Jay

Marcador histórico en Archbold

Oficina en la estación biológica

Sobre la bicicleta, menos de cuatro millas serán las que nos separan del final de la primera parte de esta ruta cuando llegaremos a la Hicoria Road. Con suelos arenosos compuestos en un alto porcentaje de microscópicos fragmentos de cuarzo y las infinitas hileras del fruto por excelencia de la península florida, introducido por los colonos españoles hace unos pocos siglos, este enclave, Hicoria, es la latinización de la palabra Hickory, que significa nogales. Su historia comienza en los años de 1890 y su fundador fue James Carlton. Estuvo de igual manera relacionada con la madera. Hacia 1908 el gobierno promovió la región y dio tierras mediante el Homestead Act. Su oficina de correos funcionó desde 1915 hasta 1943 y el ferrocarril que continuaba su rumbo casi hasta el golfo de México la mantenía en el mapa. A día de hoy, unas pocas casas y fincas son el único testigo mudo de otros tiempos. Sobre el asfalto, nos movemos entre lomas y desniveles orográficos del punto más austral del propio Lake Wales Ridge, una cadena de estribaciones y colinas de unas 150 millas de extensión. Ahora debemos desandar el camino sobre las mismas carreteras para concluir nuestra travesía de cicloturismo, fotografía e historia en Bermont.

Viejos camiones en la estación de Archbold

 

Ruta #67 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

Con la ruta #67 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida, regresamos a los condados de Volusia, donde en los últimos años se han producido más ataques de tiburones que en ninguna otra región del planeta; y Flagler, situados en la costa noreste del Sunshine State. Recorreremos 106 millas, casi en todo momento sobre las históricas carreteras US 1 y A1A, a través de las cuales visitaremos una larga lista de enclaves como Oak Hill, que ya aparece en mapas del siglo XVI; Edgewater; New Smyrna Beach, colonizada en el XVIII y cuyo nombre hace referencia a la antigua ciudad a orillas del mar Egeo en la península de Anatolia, hoy Turquía; Allandale; Port Orange; South Daytona; Daytona Beach, quizás una de las playas más conocidas a nivel mundial y sede además durante décadas de las carreras automovilísticas más vibrantes disputadas a pie de mar o en el moderno International Speedway, en el que se celebran eventos de la serie NASCAR; Holly Hill; Tomoka Estates; Favoretta; Korona; Dupont; Bunnell, municipio cabecera de Flagler County; Flagler Beach, ya en las barrier islands, al otro lado del Mosquito River, la prolongación hacia el norte del Indian River; y Ormond Beach. También cruzaremos el Halifax River y la bahía de Rose, al igual que algunos parques y reservas naturales no menos espectaculares. Un día como hoy en 1839, Chitto y Halleck Tustenuggee aceptaban mover a su pueblo, el Seminole, al sur del Pease Creek, no confundir con el Peace River, dando por finalizada la II Guerra. En 1885, comenzó a construirse el tramo de ferrocarril entre Tavares y Kissimmee de la Apopka and Gulf Railway, más tarde incluida en la Seaboard Coast Line, absorbida posteriormente por Amtrak. En 1969, faltaban pocas horas para el alunizaje del Apollo 11 en la superficie de nuestro satélite natural.

En la US 1

Bares

Casas en la US 1

Para comenzar nos situaremos en una nueva sección de la US 1, por la que iremos en dirección norte desde la Halifax Avenue en la ciudad de Oak Hill. Este es un tramo repleto de plazas comerciales pero muy lejos de la saturación de asfalto de las grandes urbes. Está salpicado a su vez por áreas verdes y algunas casas de campo. Oak Hill o \”Colina del Roble,\” es un pueblo que aparece ya en un mapa de LeMoyne en 1564 bajo el nombre de Surruque el viejo, hogar de los indios de la zona. De hecho, varios yacimientos como el propio Surruque, llamado igualmente Turtle Mound y el de Seminole Rest, se encuentran en sus costas, dentro del área protegida de Canaveral National Seashore. Los colonos ingleses llegaron hacia el siglo XVIII y el comercio de la madera y las plantaciones comenzó a prosperar, especialmente tras la guerra civil americana en 1865. En 1927 la villa fue estatuida pero debido a la depresión económica duró solamente tres años. No sería hasta 1962 cuando se restituyó nuevamente con Clarence Goodrich de alcalde, quien desde el \’63 al \’89 ostentó un cargo que dicho sea de paso es el mayor término jamás superado aun en la Florida por un gobernante municipal. Actualmente su población ronda los 1.800 residentes. Más adelante y sin cambiar de vía aparecen pequeños enclaves como Hucomer o Packwood Place. Luego Edgewater, la denominación dada al sitio cuyas orillas descansaban sobre el Mosquito Lagoon. Lo primero que se sabe es que el emplazamiento fue adquirido en 1865 por John M. Hawks y que entre 1872 y 1924 se le conoció con el nombre de Hawk\’s Park. Seguidamente veremos Ariel, llamado igual que el lago Ariel de Pennsylvania de donde vinieron los pioneros.

Iglesia en New Smyrna

Antiguas fábricas

Antiques

La  siguiente ciudad será New Smyrna Beach, que fue fundada por el médico escocés Andrew Turnbull, siendo el mayor intento de colonización jamás llevado a cabo por un miembro de la corona inglesa en el Nuevo Mundo. Aprovechando la posesión temporal británica de la península de Florida, el asentamiento surgió en 1767-68, con una población de 1.500 aventureros venidos de lugares como las islas Baleares, Creta, Sicilia y la misma Smyrna o Esmirna, situada en Turquía. Sin embargo, los continuos ataques sufridos por parte de los Seminoles y el maltrato a manos del aristócrata Turnbull hicieron desaparecer la colonia en unos diez años. Muchos emigraron hacia el norte y se refugiaron en Saint Augustine, donde hoy existe una iglesia museo que recuerda sus peripecias. Incorporada como villa en 1887 con 150 residentes, vio en 1892 la llegada Henry Flagler, cambiando para siempre el destino de la costa este del Sunshine State al traer el ferrocarril. En la época de la prohibición del alcohol, los contrabandistas hicieron de las suyas en sus orillas estableciendo bases y escondites entre los extensos bosques de manglares y arena que circundan la laguna intracostera y sobre todo, gracias al Inlet o apertura que la comunica con el mar abierto, por el que pasaban obligatoriamente todas las embarcaciones. Tras la anexión de Coronado Beach en 1947, la urbe adquirió su configuración actual albergando cerca de 20.000 almas y hasta 1.000.000 de visitantes anualmente.

Rose Bay atravesada por el Halifax River

Halifax River

Florida East Coast Railroad

Entre los personajes famosos que han vivido en el área están Al Capone, John Travolta, Neil Young o Jimmy McMillan, fundador y cabeza visible del partido político Rent is Too Damn High o \”Los alquileres están condenadamente altos,\” un clásico perenne en las elecciones del estado de Nueva York desde 1993. Habiendo avanzado aproximadamente quince millas desde el inicio de la ruta y tras el aeropuerto municipal de Nueva Esmirna, llegaremos a las dos pequeñas comunidades de Isleboro y Conrad. Seguidamente comenzaremos a ver el gigantesco estuario de la Rose Bay, en el que el Halifax River serpentea entre islotes y barros. Este río, que desemboca en la laguna del mosquito, se extiende en dirección norte acompañándonos durante unos 40 kilómetros a nuestra derecha, hasta su nacimiento. El topónimo proviene de George Montagu-Dunk, II, conde de Halifax, en el Reino Unido, país que ocupó la Florida entre 1763 y 1783. A estas alturas podremos deleitarnos con un paisaje verdaderamente increíble y silencioso en el que siempre veremos gente pescando o remando en canoas y kayaks. Allandale está al otro lado de la bahía y anteriormente se le conocía como Halifax City. El origen del nombre actual se debe a los hermanos Thomas y William Allen, quienes llegaron a estas tierras en la década de 1880 y que dada la existencia de un enclave llamado Allendale en el vecino Osceola County, optaron por esta última denominación.

Tren de carga de la Florida East Coast Railway

Por el camino

Iglesia New Bethel

A continuación alcanzaremos Harbor Oaks y Port Orange, uno de los mayores puntos habitados de todo el recorrido con 56.000 moradores. John Milton Hawk, también estuvo detrás de la fundación de este lugar en 1867 junto a George W. Dewhurst y James A. Fowler. Los tres habían sido oficiales del ejército Unionista y eran férreos defensores de los derechos de los esclavos. En un principio el emplazamiento se conoció como The Freemanville Settlement o el asentamiento del hombre libre. Hawks decía que había elegido el nombre de \”Puerto de la Naranja\” porque no había otro enclave en el país llamado de igual manera y que incluso si alguien olvidaba escribir Florida en la dirección del destinatario, las misivas llegarían sin ningún problema. Aquí están la ruinas de la plantación azucarera Dunlawton, destruida por los Seminoles al comienzo de la segunda contienda contra los EEUU. Hoy es un parque botánico. Ahora nos encontraremos en un área urbana bien densa en la que podremos admirar numerosos edificios históricos. La US 1 prosigue impasible hacia el norte atravesando South Daytona, fundada en 1878 como Blake. Prosperó tremendamente en la siguiente década gracias al ferrocarril, que permitía la exportación mayoritariamente de cítricos, principal actividad económica de la zona antaño. Llegó a formar parte de la vecina ciudad de Daytona Beach aunque se independizó en 1938, incorporándose en 1951. En la actualidad es hogar de cerca de 12.000 personas.

Cruzando el Mosquito River Lagoon entre Bunnell y Flagler Beach

En Daytona Beach

Por el camino

Sobre la milla veinticinco de nuestra travesía estaremos cruzando Daytona Beach, conocida desde principios del siglo XX por las carreras automovilísticas celebradas sobre las arenas de la playa y que desde 1959 se efectúan en el Daytona International Speedway, con una capacidad de hasta 168.000 espectadores. Sin duda una meca del deporte del motor, sede de NASCAR y de la Grand American Road Racing Association, la ciudad de 61.000 habitantes recibe una media de 8.000.000 de turistas cada año. Unas centurias antes, los únicos moradores eran los indios Timucua, que vivían en poblados fortificados aunque desaparecieron prácticamente al contacto con los europeos y su lugar fue ocupado por las tribus Creek de Georgia y Alabama. El asentamiento quedaba al borde del Camino del Rey, que unía Saint Augustine y New Smyrna y su territorio le fue otorgado en 1804 a Samuel Williams, quien estableció algunas plantaciones de algodón, azúcar y arroz. Sin embargo, poco después su hijo abandonó la propiedad debido a los conflictos con los nativos. Tras un fallido intento en 1871 por parte de Mathias Day Jr, en 1886 finalmente sería incorporada. Tras la fusión de 1926 con otras villas como Kingston y Seabreeze, surgió la que desde entonces ha sido designada \”La playa más famosa del mundo.\”

Paisajes desde las alturas

Iglesia/Teatro en Bunnell

City Hall en Holly Hill

Entre casas de estilo victoriano y el sabor que nos deja pensando en por qué en la Florida para visitar el auténtico sur americano tenemos que ir en dirección norte, la US 1 nos sigue guiando hasta Holly Hill, sumida en el bloque suburbano. Este municipio nació en el siglo XIX a raíz de una concesión de terrenos entregada a Fernando de la Maza Arredonda por parte del gobernador español del este peninsular. Tras pasar por las manos de Thomas Fitch y William S. Fleming, quien perdería sus posesiones al término de la II guerra Seminole años después, William Wallace Ross llegó en 1860 a lo que entonces era llamado Palmetto Point, estableciendo una plantación junto a su hermano aunque se marcharon una década más tarde. Fleming volvería en 1876 y nombró el pueblo Holly Hill debido a su procedencia irlandesa, concretamente de la población de Holywood, con una sola L. Servida a partir de los 1890s por la Florida East Coast Railroad y erigida en 1901, la ciudad tiene ahora 11.500 habitantes. Según otros, el nombre vendría de los Holly Trees o árboles de Ilex paraguariensis, la Yerba Mate; o bien porque el señor Fleming provenía de un lugar llamado de igual manera en Delaware. Saliendo de este último asentamiento, el paisaje se torna más verde y nos encontramos rodeados por bosques y altos pinos. Al otro lado de la carretera fluye el ferrocarril que por más de cien años ha sido la espina dorsal de la costa Atlántica floridana y pronto alcanzamos el Tomoka State Park, punto en el que nace el río Halifax y uno de sus afluentes, el Tomoka River. En él se encuentran las ruinas de Nocoroco, donde vivieron los indios desde hace casi un milenio hasta que entraron en contacto con los colonos europeos. Uno de sus jefes, Tomokie, está representado sosteniendo una copa de oro con la que según la leyenda bebió de un manantial sagrado, provocando la ira de las tribus y pueblos vecinos.

Muelle y playa en Flagler Beach

Courthouse de Flagler County

Casas en las islas barrera

Tomoka Estates será una pequeña urbanización localizada entre canales navegables y espacios naturales junto al Tomoka River y Cabbage Bluff, al norte de Ormond Beach, otra villa por donde pasaremos al regreso. El río tiene asociada una leyenda que habla de una niebla rosada carnívora responsable de la desaparición de una decena de personas. Ahora entraremos en Flagler County, atravesando lugares como National Gardens, Favoretta, Harwood, Korona o Dupont, que son poco menos que muescas en el mapa y un cartel identificativo a un costado del asfalto, casi imperceptible o restos de la antigua línea ferroviaria de Henry Plant, ya extinta. Korona fue colonizada por un grupo de inmigrantes proveniente de Polonia mientras que Dupont, que aparece en ocasiones como DuPont, se creó en honor a Abraham Dupont, quien llegó a ser juez del vecino condado de St Johns. Lo que si se siente a estas alturas es el calor del verano y el sol abrasador que no da tregua. Brevemente empiezan a aparecer calles otra vez y veremos el City Hall de Bunnell, capital del condado dedicado a la figura de Henry Flagler. Rural y aparentemente diminuta, con unos 2.100 residentes, esta es la segunda ciudad en cuanto a extensión en el estado, con 137 millas cuadradas. Fue establecida en la década de 1880 y nombrada tras Alvah A. Bunnell, comerciante de madera y fabricante de Shingles, las tejas de alquitrán que se usan comúnmente en los Estados Unidos. En principio solamente había un aserradero aunque los fértiles suelos permitieron además explotar la zona más profusamente. Fue incorporada en 1913. Exactamente en la milla cincuenta de travesía, en la State Road 11/East Moody Blvd, giraremos a la derecha pasando por delante de otros edificios curiosos del centro urbano en el que están también las cortes condales. Luego regresaremos al verdor natural y a las espectaculares vistas desde lo alto del aparatoso puente que nos llevará a las Barrier Islands.

Automóviles clásicos

Ormond Beach

En Flagler Beach

El  panorama cambiará radicalmente desde el momento que dejemos a nuestras espaldas las aguas salitrosas de la laguna intracostera y vemos el océano, las playas y las maravillosas casas de madera que encontraremos en cuanto giremos a la derecha, avanzando en dirección sur por la A1A en Flagler Beach. Lo que fue antaño un poblado de pescadores llamado Ocean Beach, sigue manteniendo su encanto y apacible fluir entre las dunas y las reservas costeras, el muelle y los decorados que iremos descubriendo a nuestro paso. Con parte en ambos condados, son 4.500 los residentes que pueblan la villa, que se extiende unas seis millas más hasta el North Peninsula State Park en las cercanías de Ormond-by-the-Sea y de la famosa plantación azucarera destruida por los nativos en 1836 y que perteneció a la familia Bulow, el Bulow Plantation State Park, que es también conocido como Bulowville. Justo al sur quedará Mound Grove, junto al Bulow Creek y cuya historia se remonta a 1879. Entonces, los hermanos Beed y Leonard Knox establecieron sus cultivos de cítricos aquí. Finalmente alcanzaremos Ormond Beach, establecida en 1873 por un grupo proveniente de New Britain en Connecticut. Sin embargo, fue renombrada con la denominación de Ormond, que era el apellido de una dinastía local de capitanes navales que llegaron a participar en las guerras Napoleónicas al servicio de Inglaterra y España, siendo condecorados incluso por Fernando VII. Fue incorporada en 1880 y en los 1890s se convirtió en refugio invernal de las élites norteñas, del propio Flagler y su socio John D. Rockefeller. Hoy es hogar de unas 38.000 personas. Un poco más al sur quedan Ortona y Ellinor Village, que fue otro resort turístico construido en 1949 por los hermanos Merrill y Byron Ellinor, en el que se llegó a celebrar el concurso de Miss USA de 1954. Por último, en la Granada Blvd iremos a la derecha, regresando a la península y girando hacia el sur en la US 1 para completar la ruta cicloturística en el punto donde comenzó. Sobre la bicicleta, tendremos en todo momento arcenes, carriles habilitados o si fuera necesario aceras, haciendo el trayecto relativamente seguro.

Halifax River al borde de la US 1

Ruta #65 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

La ruta #65 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida será sobre las Barrier Islands situadas entre el Océano Atlántico y la grandiosa laguna intracostera del Indian River, que se extiende por casi 250 kilómetros de norte a sur, separándonos de la porción continental de la costa oeste de la Florida, que por estas latitudes es conocida como Treasure Coast o \”Costa del tesoro.\” En esta ocasión iremos por el tramo comprendido entre el Saint Lucie Inlet Preserve y el Fort Pierce Inlet State Park, sendas salidas del “Río Indio” al mar abierto. Por el camino visitaremos la península de Sewall\’s Point; Hutchinson Island, repartida entre los dos condados que cruzaremos, Martin y St Lucie, en el que veremos una gigantesca central nuclear; Waveland; Nettles Island; Jensen Beach y Ocean Breeze Park, cuya última alcaldesa murió en 2010 con 101 años de edad. Serán 46 millas a lo largo de los paisajes costeros mas increíbles en los que hay playas, parques naturales, zonas extremadamente urbanizadas, enormes mansiones e incluso los restos de algún que otro naufragio bajo las aguas y remanentes arqueológicos de las tribus nativas. Estas tierras donde los piratas operaron profusamente, fueron luego usadas en tiempos de la prohibición por los contrabandistas de alcohol que las visitaban para esconder sus cargamentos. Un día como hoy en 1823 se establecía el condado de Gadsden en honor a uno de los ayudantes de campo de Andrew Jackson. En 1845 era elegido el primer portavoz de la cámara de representantes de la Florida, Hugh Archer. En 1950 se lanzaba con éxito desde Cabo Cañaveral el primer misil de origen alemán V-2; esta tecnología capturada a los nazis fue la base del primitivo programa balístico americano.

Edificaciones frente al Indian River

El rio desde Sewall\’s Point

Edificios de apartamentos

Empezaremos en la diminuta península en la que se encuentra la localidad de Sewall\’s Point, situada a su vez en plena confluencia del Rio indio y el de Santa Lucía y donde encontraremos inmediatamente al sur el Saint Lucie Inlet State Park, enclavado junto al pasaje marítimo que conecta las lagunas intracosteras con el océano Atlántico. Estamos en Martin County, que se creó en 1925 bajo el mandato del gobernador John W. Martin. Aquí, el capitán Henry Edwin Sewall fue el primer habitante de la zona en la era moderna y llegó hacia 1889 con su esposa. Para 1891 ya había establecido una oficina de correos y un embarcadero en el que recalaba la gran mayoría de los pioneros que venían de todas las regiones del país e incluso desde Inglaterra, a colonizar estos inhóspitos territorios. Las primigenias viviendas de madera eran construidas aprovechando no solo materiales naturales sino también los restos de los no tan infrecuentes naufragios ocurridos en esas pedregosas y poco profundas aguas. Hoy, en la pequeña villa viven unas 2.000 personas y entre sus habitantes han estado el trompetista y barítono Vaughn Monroe o la cantante Tori Amos.

Gilbert\’s Bar House of Refuge

Pelícano

Apartamentos

Avanzaremos hacia el este por la Ocean Blvd, que es la de sobra conocida de otras latitudes, carretera escénica A1A, desde su intersección con la Sewall Point Road/CR 707. Lo primero que veremos al dejar atrás la plaza comercial y las vistosas residencias unifamiliares será el inmenso puente que nos llevará a la orilla opuesta del Indian River. Desde las alturas podremos contemplar un panorama de varios kilómetros de agua y verdor salpicado por cientos de embarcaderos, edificios de apartamentos a pie de mar, yates de todas las formas y tamaños imaginables y un sinnúmero de grandes casas. El Indian River fue originalmente designado Rio Ais por los colonos españoles por ser esta tribu de nativos los habitantes predominantes en el área. Está compuesto por varios afluentes que hemos visto en otros tramos recorridos anteriormente como el Banana River, Hobe Sound o el Mosquito Lagoon. Su anchura varía aproximadamente en media milla hasta las ocho y tiene una longitud de unas 156. Alberga centenares de delfines y casi un tercio de la población de manatíes de toda la nación, junto con cerca de 2.000 especies animales y otras tantas de plantas.

Moteles y comercios

Mar abierto

Grandes casas en la isla

Llegando al otro lado del caudaloso embalse entraremos en Hutchinson Island, mientras la carretera se desvía hacia el norte. Cuentan las crónicas del siglo XVI que los indios Ais navegaban en sus canoas talladas a fuego en madera junto a las ballenas. Con ayuda de una simple lanza las asfixiaban taponando sus espiráculos. Una vez extinguidos los Ais y huyendo de los Seminoles, en 1811 llegaría James Hutchinson, quien no obstante se encontró con que ahora serían los piratas quienes atacarían sus plantaciones robando además a sus esclavos. De todas formas, la isla floreció increíblemente aun más cuando se estableció el ferrocarril en la cercana localidad de Stuart. En 1876, el gobierno levantó a lo largo de toda la costa atlántica una red de refugios o casas de socorro para rescatar a los tripulantes de embarcaciones siniestradas en los alrededores y así surgió la Gilbert\’s Bar House of Refuge. Con el tiempo, este servicio se convirtió en la actual guardia costera y este puesto en concreto fue uno de los encargados de vigilar cielo y mar durante la II guerra mundial ante la posibilidad de una invasión por parte de los alemanes.

Entrando en Saint Lucie County en la A1A

Oceanographic Center

Palomas

La  famosa A1A Florida Scenic Highway será el camino a seguir por espacio de 19 millas y desde el principio comenzaremos a ver en el lado izquierdo la margen oriental de la laguna y a la derecha, de manera intermitente, el océano cubierto frecuentemente por grandes edificios de apartamentos, hoteles, mansiones espectaculares y reservas naturales. El Florida Oceanographic Coastal Center, un centro oceanográfico, nos dará la bienvenida a la isla con sus 57 acres de manglares y caminos para recorrer entre hammocks, pantanos y caletas o ensenadas como la Joe\’s Cove. Más adelante alcanzaremos Seminole Shores y seguidamente Waveland. Esta última surgió también en los 1880s y tuvo desde entonces una oficina postal. En 1897 llegó el reverendo J. A. Panter proveniente de Bedfordshire, Inglaterra, con un hijo de 16 años que padecía de problemas respiratorios. Cuentan las crónicas que la colonia británica era referida con la denominación de Panter. Era casi una utopía en la que todos vivían en casas de madera, no tenían sirvientes y la vida fluía alegremente como si estuvieran de Picnic todo el tiempo. Hoy forma parte de Jensen Beach, por donde pasaremos más adelante, cuando regresemos.

Indian River

Paisajes del rio

Embarcaderos

Al  poco, dejaremos atrás el condado de Martin entrando en el de Saint Lucie. Esta región fue establecida en 1905 aunque su historia se remonta a los tiempos de la conquista española. Coincidiendo con la onomástica de Santa Lucía el 13 de diciembre de 1567, los exploradores comenzaron a levantar un fuerte militar y un villa alrededor de la cual se fueron asentando también esclavos cimarrones y grupos de indios Creek venidos de la vecina Alabama. Cuando la Florida pasó a estar bajo la soberanía estadounidense, casi a la vez que estallaron los conflictos entre el ejército y los Seminoles, en estos territorios proliferaron los cuarteles y empalizadas defensivas. Bajo el acta de ocupación militar, muchos fueron los aventureros que decidieron buscar fortuna por estos lares desarrollando primordialmente la industria agrícola y ganadera, que tuvo un empuje definitivo ya en la década de 1890 con la llegada de Henry Flagler y el ferrocarril. Ya en el siglo XX, se eliminó la denominación castellana del condado traduciéndola al inglés.

Playas en la costa del Atlántico

Casas en la A1A

Junto a la central nuclear

Por ahora adelantaremos un poco hasta alcanzar \”La isla de las ortigas,\” Nettles Island, una pequeña comunidad de vehículos recreativos, trailers o caravanas, creada por la compañía Outdoors Resorts of America a finales de los \’60. Sin embargo, mucho antes fue utilizada para plantar piñas y granos por Bill Pritchard, quien explotaba los terrenos que eran propiedad de una persona apellidada Dyer. En la década de 1930, este enclave sirvió de escondite a los contrabandistas de alcohol durante la época de la prohibición. Los avispados marinos partían desde el puerto de West Palm Beach hacia las Bahamas, dejaban luego la mercancía oculta entre los manglares y más tarde volvían a la aduana para que sus embarcaciones fueran inspeccionadas. Dyer vendería sus dominios a Sir Dennis Losen, que por aquel tiempo ostentaba el título de Lord Mayor of London, alcalde de la capital del Reino Unido. Después, cuando la familia Lord adquirió la isla para convertirla en el resort que es actualmente, esta tenía una superficie de solamente 50 acres y una altitud sobre el nivel del mar de tan solo dos pies. Gracias a los dragados realizados en el Indian River a partir de 1970, el área de la ínsula se multiplicó por dos y la elevación aumentó hasta los dos metros.

Central nuclear de St Lucie

Áreas recreativas

Cangrejo en la playa

Pasaremos entonces la Herman Bay y algunas playas y calas convenientemente señalizadas. Cuando veamos unos anchos canales con aguas azules, varias pistas de tierra que se internan entre la tupida maleza a ambos lados de la carretera y grandes carteles que prohíben el paso a intrusos, nos estaremos acercando a la central térmica y nuclear de Saint Lucie. Haciendo un símil con el origen etimológico del nombre de la santa Lucía, Lux, Luz y operada por la compañía Florida Power & Light, comenzó a funcionar en 1976 y se prevee que sus dos reactores estén operando hasta el año 2036 el primero y 2043 el segundo. La planta ocupa cerca de un 25% de los 1.132 acres de terrenos dedicados a la conservación de tortugas marinas en peligro de extinción como las Loggerhead (Caretta caretta,) la Green Sea Turtle (Chelonia mydas) y las Leatherbacks (Dermochelys coriacea.) Al otro lado del Indian River se ve el Savanna State Preserve. Poco a poco nos iremos adentrando en Fort Pierce Beach aunque durante algunas millas seguiremos moviéndonos entre zonas naturales protegidas entre las que están el Bear Point Cove y el Blind Creek.

Apartamentos y playas frente al Océano Atlántico

Centro de estudios marinos

Posta de guardacostas

Después aparecerán nuevamente las casas del pueblo con sus restaurantes, hoteles, marinas, comercios y parques municipales junto a la playa. Esta parte de Hutchinson Island fue utilizada por el ejército durante la II guerra mundial como campo de entrenamiento, simulando junglas y selvas. Al final de la isla, la A1A girará a la izquierda pasando a llamarse Seaway Drive. En este caso, la seguiremos a la vez que tendremos el Fort Pearce Inlet State Park en la otra orilla y a la derecha, el South Jetty Park o parque del malecón. Este espacio público tiene efectivamente un muelle que se adentra en las aguas del Atlántico y que es muy frecuentado por pescadores aficionados. Más adelante, veremos el centro de estudios marinos del Indian River State College, la pintoresca estación de la guardia costera y entonces alcanzaremos la Causeway Island, en la que estará también el South Causeway Park, en el que encontraremos el Acuario y el centro de estudios históricos de Saint Lucie. Desde lo alto del puente el panorama es cautivador, se ven las costas de Fort Pierce donde ya estuvimos durante la ruta #44, las largas líneas arenosas, la desembocadura del Taylor Creek y hasta los bancos de peces que se mueven debajo. Justo aquí habremos completado la primera mitad de nuestra travesía aunque el regreso no será exactamente igual.

Pelican Yatch Club Marina

Restaurante en el Ft Pierce Inlet

En la A1A

En este segundo tramo regresaremos todo lo andado por la A1A hacia el sur pero esta vez giraremos a la derecha al llegar a la Causeway Blvd, situada inmediatamente al cruzar nuevamente a Martin County. Mientras nos vamos acercando al puente serán visibles numerosos agujeros en la tierra en los que según pasamos irán introduciéndose grandes cangrejos, muy típicos de estas áreas costeras. Al otro lado de la titánica estructura giraremos a la izquierda por la Indian River Drive/CR 707 en Jensen Beach. John Laurence Jensen, un inmigrante danés fue el primero que se asentó aquí en 1881 estableciendo una plantación. Para 1895, ya habiendo llegado la Florida East Coast Railroad, la localidad era conocida como la capital mundial de la piña. Hasta un millón de cajas de esta fruta eran exportadas desde aquí anualmente. Sin embargo, algunas heladas, un par de incendios que devastaron la zona y el cambio de tendencias de cultivo hacia los cítricos, terminaron con la industria alrededor de 1920. No obstante, aun cada año se celebra el Pineapple Festival por sus calles, en recuerdo de aquellos tiempos.

En el Fort Pierce Inlet State Park

Ocean Breeze Park

Casa de gobierno

Otro punto de interés es la mansión de Tuckahoe, situada en el monte Elizabeth. Fue construida por Willaford R. Leach en 1938 justo en donde Charles Racey lo había hecho casi cinco décadas antes. Luego formó parte del Saint Joseph College y del instituto tecnológico de la Florida, a pesar de que permaneció abandonada desde 1986 hasta 2009. Es hoy un sitio arqueológico perteneciente al registro histórico nacional al albergar un mound o montículo en el que los indios realizaban enterramientos y ritos religiosos. Entre casas antiguas y el infinito paisaje del rio llegaremos a Ocean Breeze Park, que fuera fundado en 1938. Es una de las dos únicas comunidades de casas móviles incorporada como pueblo en la Florida. En este caso, fue erigida en 1953 y su población permanente es de unos 460 moradores pero puede variar de acuerdo a las estaciones del año. En enero de 2010, fallecía a los 101 años Dorothy Geeben, quien desde 2004 ostentaba el honor de ser la alcaldesa de mayor edad de los Estados Unidos. Igualmente, la media de edad de la villa se sitúa alrededor de los setenta. De aquí en adelante, volveremos a estar rodeados por mansiones y mucha vegetación ornamental aunque será de los pocos tramos en los que no habrá carriles para bicicletas. En exactamente tres millas alcanzaremos nuevamente Sewall\’s Point, en la misma intersección en la que comenzáramos esta ruta cicloturística.

Fort Pierce Inlet desde el puente

Ruta #93 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

Esta ruta #93 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida, recorrerá 71 millas por los condados de Osceola, Orange y Seminole, a través de la populosa área metropolitana de Orlando. Comenzaremos a orillas de los lagos East Tohopekaliga y Runnymede, para pronto emprender la marcha hacia el norte. Por el camino, iremos viendo tranquilas localidades como Narcoossee, una antigua parada de la Florida East Coast Railroad que fue fundada por el pionero Nelson Fells. Luego, la masificación urbana será abrumadora, al tiempo que pasaremos por otros enclaves como el moderno Lake Nona, también llamada Medical City; Lake Hart, Rio Pinar; Azalea Park, Alafaya o University, en el que encontraremos la Universidad de Florida Central o UCF. Más adelante, llegaremos a la villa de Oviedo, que se sitúa junto al lago Jesup y que toma su denominación de la capital de Asturias en España. Entonces, emprenderemos el regreso en dirección suroeste, completando el bucle por entre los emplazamientos de Slavia, cuyos primeros pobladores eran de origen eslavo; Jamestown; Gabriella o Goldenrod. Además, en este último tramo iremos alternando entre la carretera y el Cross Seminole Trail, que es una senda para bicicletas creada sobre un ramal ferroviario abandonado. Un día como hoy en 1559, Tristán de Luna y Arellano funda el primer asentamiento español de los EEUU. En 1842, el coronel William J. Worth proclama el final de la segunda contienda contra los Seminoles. En 1945, los habitantes del Sunshine State toman las calles, una vez que el presidente Harry Truman anuncia la rendición de Japón durante la II guerra mundial.

Lago East Tohopekaliga al comienzo de la ruta

Casas en Runnymede

Frente al lago East Toho

Una vez más volveremos a Osceola County, pero en esta ocasión nos situaremos en Runnymede. Hoy en día se le considera un pueblo fantasma, absorbido por la ya conocida ciudad de Saint Cloud, vista durante la ruta #47. Justo al norte, tendremos el gran Lake East Tohopekaliga, que cubre una superficie de 12.000 acres. Al sur y rodeado por la zona natural Lake Runnymede Conservation Area, está el lago que dio nombre al enclave. La antigua localidad fue establecida alrededor de 1885 aunque originalmente se le llamó Wharton. Uno de sus primeros pobladores, Beauchamp Walton, poseía entre otros comercios el hotel, que más tarde fuera utilizado como centro de operaciones por el empresario Hamilton Disston, quien se había hecho con aproximadamente el 10% de la península, cerca de 16.000 km², para su drenaje y posterior uso en el entonces incipiente mercado inmobiliario. Sobre la bicicleta, iremos en dirección sur desde el Lakeshore Blvd, sobre la Mississippi Avenue. Inmediatamente, giraremos a la izquierda en la Rummel Road, por la que avanzaremos algo menos de dos millas. En este corto trayecto atravesaremos un área residencial con grandes casas asentadas a la vera del \”East Toho.\”

Frente al lago Runnymede

Rancho en la SR 15

Vieja escuela en Narcoossee

Cuando alcancemos la State Road 15/Narcoossee Road, nos desviaremos hacia el norte. Ahora veremos algunos comercios y más trasiego. No obstante, el paisaje continuará mostrándonos la tranquilidad del campo, masas boscosas, ranchos con ganado y viviendas desperdigadas aquí y allá. Así no tardaremos en encontrar la villa de Narcoossee. Su denominación se deriva de la palabra  \”Oso\” en el idioma de las tribus Creek, ancestros directos de los actuales Seminoles y Miccosukees. El vocablo del que proviene es Nokosi. El pueblo surgió en la década de 1880 de la mano de Nelson Fells, a quien le siguieron otros colonos ingleses que arribaron atraídos por los anuncios en periódicos que destacaban las maravillas del entorno y las posibilidades económicas. Pronto los cultivos de cítricos comenzaron a expandirse y el ferrocarril llegó con la línea St Cloud & Sugar Belt Railway, luego transformada en la Atlantic Coast Line. También la Florida East Coast Railroad de Henry Flagler la enlazó en su ramal, que atravesaba el Kissimmee Valley. Así todo, en 1909 Fells adquirió otras tierras en el condado de Indian River y se marchó seguido de casi todos los habitantes del viejo Narcoossee. Allí fundaría Fellsmere, la cual vimos en la ruta #87.

Entrada al Lake Runnymede Conservation Area en la Rummell Road

Canales entre lagos

Paisajes

Por el camino avistaremos curiosidades como la vieja escuela local o el Crisholm Park, en el que cada año tiene lugar la recreación de la Narcoossee Mill Battle, una batalla de la guerra civil americana. Dicho acontecimiento nunca llegó a suceder pero durante un fin de semana completo en marzo y desde hace más de veinte años, los campamentos militares, los uniformes, las armas, los disparos de viejos rifles y cañones, el olor a pólvora y hasta la música, nos transportarán a la época comprendida entre 1861 y 1865. Al recorrer otras seis millas, habremos llegado a Orange County. En este nuevo territorio iremos notando como la densidad urbana crece progresivamente. Las nuevas construcciones han ido ocupando terrenos de cultivo y ganaderías. En ocasiones, estaremos entre los límites de la ciudad de Orlando, la cual visitamos en la ruta #57. Sin embargo, los asentamientos por los que transitaremos serán en su mayoría Census Designated Places, núcleos de población que no forman parte de ninguna corporación municipal. En esta gigantesca área metropolitana viven unos 2.000.000 de personas.

Ganado vacuno en la Narcoossee Road

Por el camino

Pavo silvestre

El  primero de los CDPs que veremos será Lake Nona y posee numerosas instituciones médicas como el Nemours Children\’s Hospital y centros de investigación de la University of Florida y la University of Central Florida. De ahí le viene el sobrenombre Medical City. Además, contiene el Lake Nona Golf & Country Club y varias urbanizaciones de lujo. Igualmente, en el emplazamiento nos toparemos con otra de las subdivisiones llamada Education Village, antiguamente Narcoossee Groves, sede del Valencia Community College. Más adelante hacia el este, se sucederán pequeñas comunidades como Lake Hart de apenas 550 residentes, Lake Mary Jane con 1.600, Isle of Pines y Andover Lakes/Avalon Park, construidas según los principios del \”Nuevo Urbanismo\” o Neotradicionalismo. A su vez, las rodean numerosos lagos y zonas protegidas entre las que se encuentran la propia Isle of Pines Preserve, Lake Moss o Split Oak Forest. En el lado opuesto estará el Orlando International Airport, el segundo aeropuerto más importante de la Florida. El código IATA que lo identifica es MCO, ya que en un principio era la base aérea McCoy, creada en 1942 durante la segunda guerra mundial. Dos décadas después sería el centro de operaciones de reconocimiento que llevó a cabo las misiones que descubrieron los misiles de la URSS en Cuba, desatando la famosa crisis de octubre de 1962.

Campos de golf y urbanizaciones en Lake Nona

Oficinas en la SR 434

Viviendas antiguas en Oviedo

Regresando a nuestra ruta, transitaremos alrededor de diez millas por la SR 15, que va desviándose hacia el noroeste. Al final del tramo debemos ir con extremada precaución, ya que los últimos dos kilómetros carecen de aceras y carriles para bicicletas. Seguidamente nos incorporaremos a la derecha en la South Goldenrod Road/SR 551. A estas alturas, habremos cruzado ya varias de las muchas autopistas de peaje que atraviesan el condado de la naranja en todas las direcciones. En la próximas seis millas y media, estaremos ya inmersos por completo en el corazón de la Greater Orlando, la densa masa urbana que es una prolongación de la ciudad homónima. Asimismo, atravesaremos dos núcleos de población. Uno es Rio Pinar, conocido por albergar el torneo Citrus Open del circuito PGA, ahora renombrado Arnold Palmer Invitational y trasladado a Bay Hill. En la comunidad habitan 5.200 personas. El segundo será Azalea Park, erigido en 1952. Los nombres de sus calles son una colección botánica muy extensa. Sus residentes, unos 12.500.

Valencia Community College en la SR 15, Lake Nona

En Oviedo

Estación de bomberos en Oviedo

El siguiente paso será ir hacia el este en la East Colonial Drive/State Road 50. A lo largo de esta carretera, con un tráfico muy denso, veremos todo tipo de comercios al ser una de las arterias principales de la región. Al cruzar el Little Econ River, un pequeño riachuelo, nos toparemos con Union Park, un Census Designated Place de 10.200 moradores. Waterford Lakes y Alafaya, de 78.100 pobladores, son otras comunidades no incorporadas adyacentes. Luego de cinco millas, giraremos en dirección norte precisamente en el Alafaya Trail/State Road 434 y enseguida llegaremos a University, un CDP de 31.000 habitantes, que aloja en su mayoría tanto a estudiantes o trabajadores y docentes de la UCF, University of Central Florida, cuyo campus principal está aquí mismo. El centro docente opera desde 1963 y tiene nada menos que 60.000 alumnos registrados para el presente semestre en 2014. Sobre la bicicleta, en tres millas más entraremos en Seminole County y el Alafaya Trail pasará a llamarse South Central Avenue.

Alafaya Trail en los aledaños de la Universidad UCF

St Luke\’s en Slavia

Oviedo Historical Society

Oviedo será el pueblo que vendrá a continuación. Bañado por el lago Jesup al norte, fue esta su primigenia denominación, Lake Jesup Settlement, en honor al oficial Thomas Sidney Jesup. La zona fue colonizada al terminar la guerra civil. En 1879, Andrew Aulin sería designado cartero y las autoridades postales le pidieron que sugiriera un nuevo nombre para la localidad. Aulin era un culto inmigrante sueco que hablaba varios idiomas y sugirió Oviedo, debido a la herencia hispana en la Florida. La ciudad de \”Ovido,\” como se pronuncia actualmente, fue incorporada en 1925. Al pasear por sus calles, podremos sentir sin duda alguna un cierto aire a los años \’20, ya que conserva multitud de edificios históricos. En la West Broadway Street/SR 426, habremos alcanzado el punto más septentrional de la travesía. Si siguiéramos un poco más, entraríamos en la reserva natural del Lake Jesup, de 6.200 acres. Así pues,  ya emprendiendo el regreso, iremos hacia el oeste aunque el camino se desviará al sur y posteriormente al suroeste. A partir de ese momento, alternaremos la carretera con la pista para bicicletas adyacente, perteneciente al Cross Seminole Trail. Dicha senda es una más de los proyectos que han convertido las vías férreas en desuso, en carriles para ciclistas y peatones.

Alligator en Lake Jesup. Se dice que este es el lago con más caimanes del mundo. La cifra rondaría los 10.000 ejemplares

Cross Seminole Trail

Oficinas en Aloma

Este ramal ferroviario, apodado Dinky Line, conectaba poblaciones ya casi olvidadas por las cuales pasaremos fugazmente. Este el caso de Lake Charm, junto al lago homónimo; Slavia, establecida a principios del siglo XX por emigrantes eslovacos; Jamestown; Gabriella, surgida hacia 1880 en el centro de la industria extractora de trementina de los vastos pinares circundantes; o Aloma. La SR 426, por la que pedalearemos durante siete millas y media, ahora pasará a ser la Aloma Avenue y la seguiremos hasta poco después de volver nuevamente al condado de Orange. Una vez allí, giraremos en dirección sur en la South Goldenrod Road/State Road 551. Al mismo tiempo, estaremos en el CDP de Goldenrod o \”Vara de Oro,\” como la planta Solidago en inglés. Aquí viven 12.000 personas. Desde este punto, avanzaremos las restantes 27 millas, deshaciendo el camino que nos llevará hasta las orillas del lago East Tohopekaliga en Runnymede, a lo largo de la propia carretera 551 y por último, la State Road 15, dando por concluida este recorrido cicloturístico.  

Fauna floridana

 

Ruta #78 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

Entramos ya en el 2013, año del 500° aniversario del descubrimiento oficial de la Florida y comenzaremos haciendo un nuevo recorrido en bicicleta por los mismos lugares que pisaron exploradores como el mismo Ponce de León o De Soto cinco siglos atrás. Partiremos desde la costa oeste de Manatee County en la isla de Anna Maria y la ciudad del mismo nombre para luego ir descendiendo hacia el sur sobre las Barrier Islands del golfo de México, entre playas espectaculares y resorts vacacionales a lo largo de pueblos pintorescos y acogedores como Holmes; Bradenton Beach, la rivera de la capital condal; Cortez, una antigua villa pesquera o Longboat Key, otro islote contiguo al que se accede por un alargado puente con vistas increíbles. Más adelante entraremos en el condado de Sarasota, atravesando el famoso y turístico Lido Key y cruzaremos el impresionante John Ringling Causeway, un gigantesco viaducto construido sobre la Sarasota Bay, dedicado al empresario circense muy vinculado con la zona. Ya en suelo continental podremos contemplar una vez más las maravillas arquitectónicas de la ciudad de Sarasota y el ambiente cosmopolita y artístico que se respira por todos sus rincones. Yendo ahora en dirección norte, pasaremos por delante de museos, teatros y universidades hasta entrar nuevamente en Manatee County. En este último tramo visitaremos otros asentamientos entre los que estarán Whitfield, Bayshore Gardens y Tara, ya en un suelo densamente urbanizado. Posteriormente pasaremos a Palma Sola y Perico Island, donde un sitio arqueológico de culturas antiguas fue enterrado por el hombre moderno y sus edificios. Esta ruta #78 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida tendrá una extensión de 45 millas. Un día como hoy en 1838, se produjo la segunda de las batallas en lo que es hoy el Riverbend Park cerca de Jupiter, el Loxahatchee Battlefield. En 1882, la Plant Investment Company reconstruye y extiende algunas pequeñas líneas férreas, conectando la costa oeste con el mundo. En 1884, el primer tren del Plant System llega a Tampa.

El muelle en Anna Maria City mirando hacia el interior de la bahía de Tampa

Roser Memorial Church

Entrada al muelle

Nos situaremos en el Anna Maria City Pier que es el muelle de madera que se interna por casi 235 metros en las aguas de la boca de la bahía de Tampa. Dicha estructura fue construida en 1911 y era el punto de acceso al lugar, a donde llegaban turistas y nuevos pobladores a bordo de aquellos barcos de vapor, con su enorme rueda propulsora. El artífice de la edificación fue George Willhem Bean, perteneciente a una de las primeras familias en colonizar la zona en 1892-93. Entre aquellos pioneros estaba su socio Charles Roser, un promotor de St Petersburg, urbe situada al otro lado de la inmensa ensenada. Este levantó la iglesia situada a continuación, la cual veremos cuando estemos avanzando por la Pine Avenue. De Roser se dice que es también el creador de los famosos Newtons, una receta que vendió en 1898 a la National Biscuit Company, Nabisco. A lo largo de esta calle están las primigenias viviendas de madera, con más de un siglo de existencia, hoy totalmente acondicionadas en tiendas y restaurantes. La ciudad de Anna Maria fue incorporada en 1925 y cuenta con 1.800 residentes. Su nombre, según numerosas fuentes y sobre todo la más reconocida, el libro Florida Place Names de Allen Morris, lo ubican en la encomienda real de Juan Ponce de León en su expedición de 1521 que estaba patrocinada por Maria Anna von der Pfalz-Neuburg, esposa de Carlos II, conocido popularmente como \”El hechizado.\”

Canales interiores en Anna Maria Island desde Pine Avenue

Casas antiguas en la isla

Bahías y ensenadas

Sin embargo, dicha versión, que en estos instantes figura de igual modo en el departamento de estado de la Florida, en su archivo histórico, es errónea, dado que Mariana de Neoburgo no nació hasta 1667, seis años después de que lo hiciera el que sería su marido. Al mismo tiempo, en 1521 los regentes de casi todo el mundo conocido eran nada menos que Juana I de Castilla, Juana “La loca” y Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Aparte de esta interpretación, otros dicen que el descubridor del Sunshine State dedicó el lugar a Santa Ana, abuela de Cristo, pero que dada la época y su ausencia de los evangelios canónicos, lo pondrían también en entredicho. En cuanto a la pronunciación, se suele usar comúnmente “Anamaría,” aunque según la historiadora Lillian Burns, antiguamente se decía \”Maraya,\” ya que sería la palabra alemana que define al viento, elemento que ciertamente azota con violencia a estas costas. No obstante, los alemanes usan palabras como Wind, Brise, Geruchssinn o Witterung y la asociación proviene del musical escrito por Alan Lerner y Frederick Loewe en 1951 \”Paint Your Wagon.\” En él destaca They Call the Wind Maria, la canción principal de una obra ambientada los años de la fiebre del oro en California. Echando la vista atrás en este caso, los que llamaban a las tormentas “María,” entre otros nombres de mujer, eran los meteorólogos americanos que se inspiraron en la novela \”Storm,\” de George R. Stewart. De este escrito Lerner extrajo el de la protagonista para su exitosa composición de Broadway y desde entonces miles han sido las féminas bautizadas así como por ejemplo, Mariah Carey.

Paisajes en las islas barreras del golfo de México

Blue Heron

Iglesias

Sobre la bicicleta, de la Pine Avenue giraremos a la izquierda hacia la carretera State Road 789, por la que haremos todo el recorrido hacia el sur. Esta irá zigzagueando y cambiando su denominación en algunos tramos siendo la Gulf Dr o la Gulf of Mexico Drive. El paisaje estará compuesto mayormente por las viejas viviendas unifamiliares, apartamentos para alquiler vacacional, hostales, las playas de arena blanca del golfo y en esta época del año, miles de visitantes. Además, es publicitada como uno de los pocos remanentes de la Old Florida y la capital peninsular de las bodas por el alto número de ceremonias celebradas aquí, que incluso tienen una capilla flotante. Como en toda la región, hay varias asociaciones culturales. En 1948, fue el escenario de \”On an Island with You,\” con Peter Lawford, Esther Williams, Cyd Charisse, Jimmy Durante, Ricardo Montalbán y Xavier Cugat. Toda la isla es un santuario de aves y en sus aguas es habitual ver delfines realizando acrobacias. En tierra llaman la atención las tortugas y otros pequeños mamíferos. Es probable que la zona sea el punto en el que en 1549, el dominico Luis de Cáncer desembarcara para convertir a los nativos Tocobaga. En cambio, fue apaleado y asesinado nada más arribar.

Comercios durante la travesía

City Hall

Puentes

Holmes Beach será el siguiente asentamiento que encontraremos. Con casi 5.000 habitantes, el lugar fue poblado alrededor de 1892-96. Para 1902, ya contaba con una oficina postal. Tras la II guerra mundial fue desarrollada como urbe por Jack Holmes. Fue incorporada en 1950 y diez años después se le añadió School Key, un islote deshabitado hasta entonces al que se le conoce actualmente como Key Royale. El nivel de vida es medio-alto y entre sus pobladores se cuenta el laureado jugador de los Cincinnati Reds Scott Rolen o el desaparecido escritor Don Maloney, quien durante la década comprendida entre 1995 y 2005 sirvió en la política local. Seguidamente llegaremos a Bradenton Beach, a la que hasta finales de los ’20 se le llamaba Cortez Beach. Fue incorporada en 1952 y sus moradores son aproximadamente 1.500 almas. Al otro lado, en suelo continental, están los suburbios de Bradenton, que es la capital del condado. Uno de ellos es Cortez, punto donde se construyó en 1922 el primer puente de madera que conectó Anna Maria Island con el mundo exterior y que se sigue utilizando para la pesca recreativa. Cortez era una villa situada en la costa conocida como The Kitchen o “La cocina,” por la abundancia de productos marítimos, las plantas procesadoras de pescado y la gran flota. Fue fundada alrededor de 1880 por pioneros provenientes de Carolina de Norte. 

Las playas de las Barrier Islands

En Cortez Beach

Carril de bicicletas

Tras la actual Cortez Beach y la no menos espectacular Coquina Beach, cruzaremos un largo y estrecho puente que nos conducirá hasta Longboat Key, en el que se sitúa la ciudad homónima que está dividida entre los condados de Manatee y Sarasota. Incorporada en 1955 y con 7.600 habitantes, su nombre aparece en mapas del siglo XVIII. El extremo norte por el que accederemos al cayo es Longbeach, cuya oficina postal operó desde 1907 hasta 1958. En la parte de Sarasota existió por su parte desde 1914 hasta 1922, siendo llamada también Longboat pero ambas fueron absorbidas por el actual Longboat Key. En toda la zona el origen étnico es caucásico casi al 100% y entre los residentes famosos han estado Joe Perry, guitarrista de Aerosmith; Nick Bollettieri, quien fundara una academia de tennis en 1978 de la que salieron estrellas como Monica Seles o Andre Agassi. También el multifacético Jerry Springer; la leyenda del hockey canadiense Al Arbour; el jugador de baloncesto Lou Bender o Charlie \”Paw Paw\” Maxwell, de las grandes ligas de baseball. De regreso al asfalto, en la parte sur comenzarán a aparecer impolutos campos de golf, grandes hoteles y edificios de apartamentos.

Estampas en Holmes Beach

En Lido Key

Boutiques

Es  entonces cuando mediante otro puente llegaremos a Lido Key. Este, aparte de sus maravillas naturales y las playas paradisíacas, posee una gran variedad de comercios e incluso una vida nocturna muy activa. Es muy frecuentado por infinidad de turistas que caminan por entre la multitud de tiendas y boutiques que se combinan con restaurantes, hoteles de lujo y mansiones espectaculares. El centro justo es el Harding Circle, que es una rotonda dedicada al presidente del periodo en el que Ringling y Owen Burns planeaban la ciudad, Warren G. Harding. Girando a la izquierda nos encaminaremos hacia el John Ringling Causeway, para pasar sobre la Sarasota Bay hacia la imponente capital condal. Desde las alturas contemplaremos toda la línea costera y regresaremos fugazmente a la urbe que ya visitáramos en la ruta #28. Zarazote, Fort Armistead, Sara Sota o Sara de Soto, por creer provenir de una hija del conquistador Hernando de Soto, han sido los nombres de este asentamiento que aparece en mapas desde los 1700s. Una vez que la península pasó a formar parte de los Estados Unidos y los indios fueron expulsados hacia el oeste o recluidos en los pantanos del sur, comenzaron a llegar los pioneros. Entre ellos estaba William Whitaker, que llegaría en 1821. Algunos años después se casaría con Mary Jane Wyatt, creando el enclave de Yellow Bluffs.  

Apartamentos junto a las playas

Arte en las calles

En Sarasota

Tras la guerra civil, la efímera “República de Florida” quedó sumamente endeudada y se comenzó a drenar las ciénagas para vender terrenos. Uno de los primeros engaños inmobiliarios ocurrió en 1885 con la Scots Colony. Dicho asentamiento fue anunciado como un paraíso en la tierra y los ávidos compradores, nada más llegar por barco, tuvieron que nadar hasta la orilla, no encontrando siquiera las calles, comercios o las viviendas prometidas. El colmo de la experiencia fue la nevada que cayó al poco, algo insólito. En 1887, John Hamilton Gillespie, director de la compañía encargada de negociar con las tierras, construyó un hotel y uno de los primeros campos de golf en el país. Luego vendrían Owen y Ringling, el empresario circense. Otras familias ilustres fueron los Webb de Utica, New York y Bertha Honore Palmer, quien promovió y atrajo a estas latitudes a personas influyentes y poderosas de aquel tiempo, convirtiendo definitivamente la zona en un resort invernal. Irremediablemente, el círculo vicioso de las crisis del ladrillo se puso en marcha con un boom extraordinario tras la I guerra mundial. En cambio, ya en 1926, la ciudad fue uno de los primeros lugares en sufrir de los desastres ocasionados por la mala gestión, la especulación y directamente, el robo. Luego, el hundimiento de la bolsa y la historia repetida en los ’50, ’90 y ahora en el siglo XXI.

New College of Florida

Ca D\’ Zan

Asolo Theater

El  11 de septiembre de 2001, momento en el que las torres gemelas de Nueva York eran atacadas, George W. Bush se encontraba en una escuela primaria de Sarasota, a apenas diez millas de Venice, en cuyo aeropuerto se entrenaron los terroristas que cometieron aquel acto. A día de hoy, hay unos 52.000 residentes y las artes y cultura en general tienen aquí un bastión. Son varias las agrupaciones, teatros y festivales que se celebran durante todo el año. Además de la selecta arquitectura y la presencia de la Florida State University y el New College of Florida, veremos gran variedad de esculturas y murales al transitar por sus calles. De regreso a la bicicleta, iremos hacia el norte por el Tamiami Trail pasando por delante de museos y bibliotecas. Luego vendrá Indian Beach, un enclave histórico en el que se asentaron algunas de las primeras familias de Sarasota. Así seguiremos hasta el Ringling Plaza, el ajardinado bulevar en el que giraremos a la izquierda, hasta el John and Mable Ringling Museum of Art, que se especializa en arte barroco. Al ir a la derecha en la Bay Shore Road nos toparemos con el Asolo Theater, que es sede del centro de artes escénicas y conservatorio de la FSU. Enfrente, la Ca’ D’ Zan o “Casa de Juan,” otrora la mansión del matrimonio de John Ringling, que cuenta con unas 30 estancias. Luego estará el campus universitario y posteriormente, de nuevo al Tamiami Trail, a la altura de la línea que divide ambos condados en North Sarasota. Entonces regresamos a Manatee.

Aeropuerto internacional de Sarasota-Bradenton

Museo del automóvil

Fauna local

Aquí avanzaremos junto al aeropuerto, a lo largo de algunas comunidades como Tallevast, Ballentine Manor y Whitfield Estates. Este último también habitado por miembros del clan de los hermanos Ringling. Balmy Beach, Bayshore Gardens al igual que Tara y su Country Club yacen entre las bahías intracosteras, casi ya en la cercana Bradenton. En la 44th Avenue West nos dirigiremos a la izquierda a través de los Census Designated Places de South y West Bradenton, junto a Cedar Hammock y algunos barrios que aglutinan a unas 30.000 personas, en una zona urbana menos vistosa que todo lo anterior. En la 75th Street West iremos en dirección norte, desembocando en la villa de Palma Sola. Hubo un tiempo en el que este lugar fue la comunidad con más población de toda la región. Fue establecida en 1886 y en origen, el enclave constaba de una solitaria palmera que hacía de faro o guía a los marinos que se aventuraban por el rio Manatí desde el mar Caribe. Luego fue un exquisito paraíso invernal y a pesar de la fiebre constructora que vino después, el pueblo original se ha mantenido casi invariable, quizás por lo desconocido que resulta para la mayoría. Aquí se encuentra el DeSoto National Memorial, un parque nacional dedicado a la figura del explorador homónimo. En él existe incluso una reproducción del poblado Ucita, en el que acamparon los expedicionarios en 1539. En las cercanías, estuvo además el fuerte militar Starke, construido hacia 1840 para combatir a los Seminoles.

Campos de golf y urbanizaciones

Paisajes

Casas en las islas

Ahora iremos a lo largo de la Palma Sola Bay, por un estrecho pasaje de islotes conectados por puentes que nos llevará a través de Perico Island. El viaducto original de madera fue construido en 1921 y a mediados de los ’30, cuentan las crónicas que ya era una verdadera aventura el cruzarlo. Entre playas repletas de pescadores, embarcaciones de recreo, pequeñas cayerías y ensenadas paradisíacas, se encuentra la Neal Preserve, una reserva natural que lleva el nombre del senador floridano que fue clave para su establecimiento en 1985. En sus aguas y orillas se han encontrado numerosas mounds o montículos de las tribus Timucua y Calusa que poblaron esta zona. En concreto desde el año 100 hasta el 1000 de nuestra era, constituyendo el asentamiento más al norte del período conocido como Glades. En la década de 1930, Marshall Newman estuvo a cargo de una expedición arqueológica que descubrió varios sitios de enterramiento e infinidad de artefactos entre los que figuraban casi 250 esqueletos, que fueron enviados al Smithsonian de Washington. Posteriormente, hubo más descubrimientos pero la mayoría del material depositado por los indios fue utilizado por el departamento de transporte en los ’60 para construir el puente que conecta la isla con el continente y Anna Maria Island. 

Hacia Holmes Beach desde Perico Island

Marinas

De pesca

En  la Florida ha sido muy común la destrucción de residuos del hombre antiguo por parte del moderno para este mismo fin y prueba de ello es el Tamiami Trail a su paso por los Everglades, edificado sobre estos materiales y con la consecuente pérdida de recursos históricos. En el caso de Perico Island y ante el avance del mercado del ladrillo, George Percy, encargado durante los años 80 del departamento de patrimonio en el Sunshine State, afirmó que no se tenía constancia alguna de los restos, dando vía libre a las compañías inmobiliarias para desarrollar libremente. Quién sabe si las maldiciones indias surtirán algún efecto sobre las viviendas y sus inquilinos como se ha dicho tradicionalmente. De ahora en adelante, pasaremos otra vez a las Barrier Islands a la altura de Holmes Beach, donde solamente deberemos girar a la derecha sobre la Gulf Drive y deshacer el camino previo hasta el muelle de Anna Maria, donde daremos por concluida una cómoda travesía que a pesar del denso tráfico que podamos encontrar y salvo unos tramos puntuales en el Tamiami Trail en los que no existe un carril ciclable, es bastante tranquila y segura.

En Lido Key

 

Ruta #94 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

En esta ocasión, regresaremos a Volusia County para recorrer la ruta #94 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida, cuya distancia será de 91 millas. Comenzaremos en el Canaveral National Seashore, un parque nacional costero situado entre el océano Atlántico y el Mosquito Lagoon, sobre las islas barrera. Antaño, este territorio estuvo ocupado por los indios Surruque, un grupo perteneciente a la tribu Timucua. Avanzando hacia el norte, atravesaremos enclaves como Bethune Beach, Silver Sands o la ciudad de New Smyrna Beach, que fue la mayor colonia británica en la América del siglo XVIII. Luego, iremos primero en dirección oeste y más adelante al sur completando un amplio bucle que nos devolverá al punto de partida. En esta segunda parte entraremos en una región rural que dista poco del Kennedy Space Center y está rodeada de inmensos bosques y ciénagas. Algunos de los pueblos casi fantasma que veremos en la zona serán Creighton, Maytown, Farmton, Cow Creek, Pennichaw, Kalamazoo, Osteen, Alamana o Glencoe, los cuales estuvieron en su mayoría conectados entre sí por el Enterprise Branch, un ramal de la Florida East Coast Railroad. A los animales salvajes, la desolación y lejanía durante casi toda esta parte del recorrido, se le suman los misteriosos casos de mutilaciones de ganado que ocurrieron aquí en los años noventa. Muchos testimonios hablaban de helicópteros negros que se llevaban a las reses y las devolvían con cortes quirúrgicos, heridas cauterizadas y órganos desaparecidos. Otra constante son los avistamientos de Objetos Volantes No Identificados, OVNIs. Un día como hoy en 1968, la misión Apollo VII era lanzada desde Cabo Cañaveral.

Océano Atlántico en el Canaveral National Seashore

La playa en el parque nacional

Visitor center

Empezaremos en la porción más al sur de la South Atlantic Avenue, la carretera A1A dentro del parque nacional Canaveral National Seashore. Este espacio natural ocupa un área de 57.662 acres y se encuentra al norte de Merritt Island, muy cerca del Kennedy Space Center, entre el océano y el Mosquito Lagoon, el pasaje marítimo intracostero. Fue creado en 1975 gracias a la pintora, escultora y ecologista, miembro del salón de la fama de los artistas floridanos Doris Marie Leeper. Sus 24 millas de litoral representan el mayor tramo sin urbanizar de la costa este del Sunshine State. Incluye además las paradisíacas y no menos aisladas playas de Klondike Beach, Apollo y Playalinda. En el refugio, existen numerosas islas y promontorios de conchas marinas creados por el pueblo Surruque. Uno de estos \”Middens\” es Turtle Mound, que se eleva hasta los 15 metros de altura y tiene una longitud de 180. Forma parte del registro histórico nacional desde 1970 y es el más grande descubierto en los EEUU continentales. Sin embargo, se estima que podría haber sido aun más extenso, ya que en décadas pasadas se utilizó su material de forma indiscriminada para la construcción de viviendas y caminos, perdiéndose para siempre infinidad de artefactos y restos arqueológicos.

Mosquito Lagoon desde el parque nacional de Canaveral National Seashore

Apartamentos

Condos en las islas barrera

A lo largo de la historia, el montículo de la tortuga ha tenido varios nombres. Mount Belvedere, Mount Tucker o Turtle Mount, son algunos de ellos. Los marinos lo usaban a modo de referencia geográfica porque es visible hasta siete millas mar adentro. De los Surruque, se dice que hablaban un dialecto Timucua aunque otros afirman que estaban emparentados con el pueblo Ais. La llamada Space Coast o costa espacial, por la cercanía con las instalaciones de la NASA, fue explorada ya en 1513 por Juan Ponce de León y Álvaro de Mexía en 1605. Piratas y luego contrabandistas de alcohol durante la época de la prohibición, hicieron de la zona su refugio y base de operaciones. Desde donde estamos se ve el continente, separado por el Mosquito Lagoon. Como curiosidad, este lugar repleto de vida marina, por eso es la Mosquito Lagoon Aquatic Preserve, es en el que en 2005 fue rescatado Winter, el célebre delfín que perdió la cola al enredarse en unos aparejos de pesca y hoy puede nadar gracias a una prótesis. Sus peripecias salieron a la luz tras la publicación de un libro y las películas homónimas: Dolphin Tale I y II, protagonizadas por Morgan Freeman, Kris Kristofferson, Nathan Gamble, Ashley Judd, Harry Connick Jr. y Cozi Zuehlsdorff.

Turtle Mound

Casas en la A1A

Casas de playa

Sobre la bicicleta, avanzaremos hacia el norte por la A1A. A ambos lados tendremos la densa vegetación y tras esta, algunos metros por debajo, el mar abierto a la derecha y la gigantesca laguna a la izquierda. El terreno presenta ligeros cambios de elevación pero lo que más destaca es sin duda la citada Turtle Mound. Sin salir del parque, alcanzaremos Eldora, una villa fantasma cuyos últimos edificios han quedado bajo la autoridad federal que gobierna la reserva ecológica. Se estableció alrededor de 1877 y llegó a tener una población superior a los 100 habitantes. Su actividad principal eran la pesca y el cultivo de la naranja, exportando sus productos por vía marítima aunque las devastadoras heladas consecutivas de 1894 y 1895 destruyeron casi toda la industria. A principios del siglo XX, el ferrocarril dejó al enclave fuera del trazado y poco a poco se fue despoblando. Su última moradora fue precisamente Doris Leeper, hasta su muerte en 2000. Así todo, la casa principal, The Eldora House, es actualmente un museo. El asentamiento alberga también dos estaciones de investigación operadas por la University of Central Florida y el Daytona Beach College.

Edificios de apartamentos en la A1A sobre las islas barreras

Comercios en New Smyrna

Halifax River

Una vez fuera del Canaveral National Seashore, atravesaremos la estrecha isla por un espacio total de trece millas. Los paisajes costeros se difuminan dando paso a grandes y variadas casas de playa con miradores, hoteles, condominios y resorts vacacionales. El primer lugar habitado es la pequeña comunidad de Bethune Beach. Hasta mediados del siglo pasado, este era el único punto en Volusia County en el que los afroamericanos tenían permitido acceder a la playa. Su denominación proviene de Mary McLeod Bethune, educadora, activista por los derechos civiles y autora que fundó la Bethune-Cookman University en Daytona, ciudad en la que falleció en 1955. Fue además asesora del presidente Franklin D. Roosevelt. La siguiente localidad será Silver Sands. El sitio que ocupa cambió de manos en innumerables ocasiones hasta que finalmente en 1962, la compañía Resorts Properties of Florida parceló y desarrolló la propiedad. Los nombres de sus calles son los de constructores, autoridades municipales y familiares de los que participaron en el proyecto.

Iglesia de nuestra señora estrella del mar (Our Lady Star of the Sea)

Intracoastal Waterway

Paisajes

A continuación vendrá New Smyrna Beach, ya visitada en la ruta #67. En 1768, cinco años después de que Florida pasara a manos inglesas, el doctor y aristócrata escocés Andrew Turnbull, amigo del entonces gobernador de la porción este de la península James Grant, recibió una concesión de tierras y creó la mayor colonia británica hasta ese momento. A los futuros pobladores, cerca de 1.300, los reclutó principalmente en las islas baleares de España, Italia y Grecia. Lo llamó Nueva Smyrna en honor al lugar de nacimiento de su mujer, que era de origen turco. Sin embargo, las pretensiones de convertir sus dominios en un emporio económico se vieron truncadas por las enfermedades y las incursiones indias. Más tarde, las tensiones entre colonos y la autoridad de Turnbull hicieron que los 600 supervivientes abandonaran el emplazamiento en menos de diez años. En 1887, fue incorporada recibiendo el título de ciudad en 1947. Sus playas espectaculares han sido catalogadas como uno de los mejores lugares para el surf en el planeta según las revistas Surfer Magazine y National Geographic. Por el contrario, en 2008 la pequeña urbe rompió su propio récord anual con 24 ataques de tiburón, lo que la sitúa a la cabeza mundial.

New Smyrna Beach y Halifax River, sector continental

Ruinas del molino

Prensa de caña

Sobre el terreno, la A1A girará hacia el oeste pasando a llamarse South Causeway, por los tres puentes que vendrán de manera consecutiva. Entonces cruzaremos el Callalisa Creek, y el ancho Halifax River, otro sector del inmenso Intracoastal Waterway del este de la Florida, que va de norte a sur fluyendo entre tierra firme y las islas barrera. El río fue nombrado por el George Montagu-Dunk, II Earl of Halifax. Todo este sistema de canales protegidos de las corrientes del mar abierto se construyeron en el periodo comprendido entre 1882 y 1913 por la Florida East Coast Line Canal & Transportation Company, facilitando tanto el comercio y transporte, aprovechando las condiciones naturales de los estuarios del Sunshine State. Durante la segunda guerra mundial fue decisivo, ya que los submarinos alemanes estaban al acecho y hundieron centenares de barcos mercantes en el Atlántico. En la actualidad, el mantenimiento y dragado de las vías fluviales está a cargo del cuerpo de ingenieros del ejército. Sobre la bicicleta, enseguida estaremos entrando en el downtown o centro de New Smyrna. Los edificios más antiguos se combinan con los más modernos y hay comercios por doquier. El tráfico y bullicio es notable. La población es hoy día de 22.500 residentes.

New Smyrna Beach a orillas del Halifax River, sector de las islas barrera

Granero cerca de Creighton

Volco Road

La  calle por la que vamos es ahora la State Road 44/Lytle Avenue. Cuando lleguemos a la Mission Drive/Old Mission Road, iremos en dirección sur. A estas alturas pedalearemos por puntos habitados y Census Designated Places como Sugar Mill Estates, famoso por su club de golf y Country Club; la desaparecida villa de Oriana; Glencoe de 2.500 habitantes y Mission City. Estas denominaciones hacen referencia a lo próximo que encontraremos, las ruinas de un ingenio o molino de azúcar, Sugar Mill en inglés. La empresa se puso en funcionamiento en 1830 bajo la sociedad de Henry Cruger y William DePeyster. En 1835 estalló la segunda guerra de los EEUU contra los indios Seminoles, quienes en diciembre de ese mismo año destruyeron las plantaciones y quemaron el emplazamiento. Durante decenios, los restos quedaron en el olvido y gran cantidad de los bloques de coquina fueron expoliados, trasladados y utilizados para diversos propósitos. Cuando se redescubrió, las teorías sobre su origen fueron disparatadas. Una de ellas decía que el sitio había sido una capilla levantada por Cristóbal Colón, quien nunca pisó la Florida. Según otros, sería un convento o una de las 44 misiones españolas, la delegación Franciscana Atocuimi de Jororo, que debió de estar en los alrededores del St Johns River, no muy lejos. Los Mayaca o Jororo, eran otra tribu del centro peninsular.

Ruinas del ingenio azucarero Cruger DePeyster en Nueva Smyrna

Cipreses

Maytown Road

Volviendo a la ruta cicloturística, avanzaremos cuatro millas y media hasta la State Road 442/Indian River Blvd, en la que giraremos a la derecha. Enseguida nos desviaremos hacia el sur por la Cow Creek Rd, viajando en paralelo a la autopista interestatal 95, que nos quedará a la derecha a cierta distancia, por lo que no llegaremos a verla realmente. A partir de este momento, nos sumergiremos en tupidos bosques y ciénagas en los que los árboles cubrirán el cielo dejando entrever poca luz. De vez en cuando, algunos ranchos y casas de campo aparecerán esparcidos entre tanta inmensidad. En lo sucesivo, los asentamientos y núcleos de población serán a menudo un conjunto de varias viviendas o el vacío de un pueblo fantasma, de tantos que crecieron rápidamente alrededor de la agricultura, la extracción de trementina, la madera y el ferrocarril, perdiéndose para siempre sin dejar más huella que el nombre en el mapa. En menos de cuatro millas pasaremos por Edgewater Junction y Creighton, ambos conectados por la Florida East Coast Railroad. Este último llamado así por E. R. Creighton, propietario del lugar a comienzos de la década de 1910. En la Volco Road nos dirigiremos al este y el asfalto desaparecerá por un corto estrecho. El terreno será arenoso y estará extremadamente erosionado. El tramo transcurre bajo ramas y la oscuridad de los pantanos. El agua y la densidad impenetrable de la foresta darán un aspecto sombrío al entorno.

Paisajes en la Beacon Light Road

Iglesia en Osteen

Deep Creek

El  viento agitando las hojas que nos cubren, los cantos de aves, el ruido ensordecedor tanto de ranas como insectos, los reflejos ocasionales de los rayos del sol que escapan por momentos y la blancura de la pista como contraste, nos darán cierta sensación de irrealidad. Es un lugar en el que se palpa algo extraño en el ambiente. De hecho, la región tiene un largo historial de avistamientos de OVNIs y luces misteriosas. Para muchos, estos incidentes no son más que prototipos del ejército de aeronaves secretas que aprovechan lo apartado del territorio para hacer pruebas. La cercanía al centro espacial y las bases militares circundantes apoyan esta teoría. Sin embargo, entre los años \’60 y \’90, también ha habido infinidad de episodios de mutilaciones de ganado. Las reses son encontradas con cortes limpios y precisos, incluso con las heridas cauterizadas. La sangre de los animales ha desaparecido por completo y faltan órganos sin que haya una ruta aparente de salida. Además, a su alrededor no hay huella alguna, incluso en hallazgos producidos a kilómetros de la carretera más cercana, como si hubieran sido colocados allí desde el aire. Hay testigos que afirman haber visto helicópteros negros sin identificación sobrevolando el área en el que han ocurrido los hechos. No obstante, el FBI y otras agencias que han investigado los sucesos se inclinan por la opción de un culto religioso o la acción natural de insectos y aves carroñeras.

Ruinas en Maytown

Casas en Osteen

Viviendas

Al  ir a la derecha en la Beacon Light Road, el asfalto reaparecerá. Habrá además algunos naranjales y granjas con ganado. Al final de la calle, volveremos a girar en dirección oeste sobre la Halifax Avenue/Maytown Rd. Ahora, lo que nos rodea será el Turnbull Hammock Conservation Area, otra reserva de 1.184 acres de extensión. Contigua, encontraremos la Doris Leeper Spruce Creek Preserve, surcada por el arroyo Spruce. En este caso, son 2.477 acres en los que hay importantes yacimientos arqueológicos Timucua e incluso, restos de la colonia de Andrew Turnbull. En breve, la Maytown Road se dirigirá hacia el sur y comenzará a trazar un semicírculo en el que cruza la I-95 bajo un puente. Seguidamente vendrá la villa de Maytown, establecida a mediados de los 1880s junto al ramal férreo que cruzaba desde la costa hasta Enterprise, al oeste del condado. A continuación estará el emplazamiento de la extinta Farmton, la cual desde 1925 pertenece a la Miami Corporation, quienes aun explotan la madera de la zona. No obstante, sus 45.000 acres componen la Farmton Wildlife Management Area, en la que gestionan no solo las especies animales sino también los diferentes sectores que van talando y reforestando.

Iglesia en la Maytown Road en la villa de Osteen

Iglesia en la SR 415

Entrada a un rancho

Tras esto, la carretera empezará a ir hacia el oeste. En los límites de la reserva, junto al riachuelo Cow Creek, estuvo otra de las paradas del tren, la homónima Cow Creek. Muy cerca, Pennichaw, que en la lengua Seminole significa \”Canto del pavo.\” Otra era Kalamazoo, como la ciudad de Michigan; o Boden, en la que nos hallaremos a menos de una milla del conocido Saint Johns River o río de San Juan del Puerto, el más largo del Sunshine State. En su orilla más cercana, considerado uno de los tramos más espectaculares del mismo, está la Hickory Bluff Preserve, junto a la que existió Lemon Bluff, una protuberancia del terreno sobre la que había una plantación de cítricos. La línea de la FEC cesó de operar en 1945 y desde entonces todo ha sido decadencia. Casi todas las familias se marcharon en busca de mejores oportunidades. El final de la ahora Osteen-Maytown Rd llegará al toparnos con la New Smyrna Blvd, en la que al girar a la derecha desembocará en la SR 415, en dirección norte. En este punto estaremos en Osteen, cuya denominación le viene de Hezekiah Ellis Osteen, un ganadero que vivió aquí a finales del siglo XIX. Anteriormente, el enclave era llamado Saulsville gracias a George Sauls, cuya vivienda, levantada alrededor de 1850, era la más antigua aun en pie de todo Volusia County, hasta que ardió en 1972.

Campo de golf en Osteen

Ganado cerca de Samsula

Casa en un rancho

En  el siguiente tramo, pedalearemos por espacio de 13 millas por un área en la que destacan los grandes ranchos con ganado aunque de igual manera hay zonas naturales como la Palm Bluffs Conservation Area de 3.321 acres, la Deep Creek Preserve de 8.000 o la Wiregrass Prairie Preserve de 1.500. Además, pasaremos a la vera del lago Ashby y una pequeña comunidad asentada en sus márgenes, conocidos de esta manera por el mayor del ejército James A. Ashby, quien dirigió a sus tropas por la región durante la II guerra contra los Seminoles. En la orilla norte, yace Alamana, creada en 1910 por J. A. Alaman. Un poco más adelante alcanzaremos nuevamente la SR 44 aunque en esta ocasión iremos al este. En esta intersección se encuentra el Speedway o pista de carreras de New Smyrna, dentro del CDP o núcleo poblacional de Samsula-Spruce Creek. Esta cuenta con un aeropuerto privado de uso exclusivo para sus cerca de 4.900 residentes. El enclave original de Samsula, tuvo una oficina postal entre 1919 y 1936. Después de esto, continuaremos avanzando otras ocho millas hasta la Old Mission Road, a partir de la cual seguiremos deshaciendo el camino restante por la A1A, completando nuestra travesía cicloturística en el Canaveral National Seashore. 

Rancho al atardecer, SR 415

Ruta #90 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

Otra vez volvemos a encontrarnos con el Indian River, en el extremo septentrional de Merritt Island, donde se hallan los restos y el opaco recuerdo de poblaciones que desaparecieron a mediados de los años de 1960, cuando el gobierno tomó posesión del lugar, convirtiéndolo en las instalaciones de la administración nacional de la aeronáutica y del espacio, la NASA. La ruta #90 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida comenzará en el Haulover Canal, que surca la estrecha porción de la isla conectando el río indio con la Mosquito Lagoon, parte del área protegida del Canaveral National Seashore. En nuestro avance sobre la County Road 3 en dirección norte, en los condados primero de Brevard y pronto en Volusia, pasaremos por el sitio que eligió el ejército para erigir Fort Ann durante la segunda guerra contra los Seminoles; las villas fantasmas de Allenhurst, Clifton y Shiloh, que hoy conforman el vasto Merritt Island National Wildlife Refuge y que aparte de aparatosos radares, diminutos cementerios solitarios, una enrevesada red de caminos cerrados al público y abundante vida silvestre, poco queda del tiempo en el que estuvieron habitadas. Una vez que lleguemos a la US 1, iremos hacia el sur ya en tierra continental y pasearemos por una zona rural en la que hay asentamientos como Scottsmoor y Mims. Entonces nos desviaremos al oeste por la SR 46, adentrándonos en los espacios naturales de Buck Lake Conservation Area o la Seminole Ranch Preserve entre otras. Luego cruzaremos el St Johns River, entrando en Seminole County y alcanzaremos el Lake Harney, en cuyos alrededores se construyó el fuerte Lane. Seguidamente visitaremos Geneva y por la Geneva Road hacia el noreste llegaremos nuevamente a orillas del río de San Juan, terminando en la desaparecida localidad de Osceola. Serán un total de 93 millas de ida y vuelta. Un día como hoy en 1821, la dos Floridas, occidental y oriental, son unificadas bajo el mando del general Andrew Jackson. En 1845, el presidente John Tyler aprueba la entrada del Sunshine State en la Unión americana; era el vigesimoséptimo estado. En 1862, las tropas federales toman Fort Clinch en Amelia Island, el primer fuerte militar conquistado a los Confederados. En 1969 es lanzado desde Cape Canaveral el módulo lunar Apollo IX.

Mirador para ver los manatíes en el Haulover Canal. Merritt Island National Wildlife Refuge

Haulover Canal

Indian River en Merrit Island

Partiremos hacia el norte sobre la Brevard County Road 3, desde el Haulover Canal, situado en la porción más estrecha de la parte septentrional de la conocida Merritt Island y que une el Indian River con el Mosquito Lagoon, otra de las lagunas intracosteras del este de la Florida, que se extiende nada menos que hasta el ya visitado Ponce de León Inlet en las cercanías de Daytona. Siglos atrás, los nativos acortaban la gran distancia de rodear la isla arrastrando sus canoas sobre este paso de tierra. Los exploradores españoles y los colonos que vinieron posteriormente hicieron lo propio a partir de los primeros años del XVII. De la acción de pasar las embarcaciones por encima del terreno surgió el nombre del enclave, en inglés. No obstante, para la construcción de la canalización hubo que esperar hasta 1852, cuando G. E. Hawes, utilizando mano de obra esclava, excavó una zanja de apenas un metro de profundidad y unos cuatro de ancho por la que los barcos de vapor llegaron, para facilitar el comercio y crecimiento de la región, incluso tras del arribo del ferrocarril. En 1887, la Florida Atlantic Coast Line Canal and Transportation Company trazó otro surco en el punto donde lo vemos hoy en día, aunque esta vez de mayores dimensiones. Desde 1927 es mantenido por el cuerpo de ingenieros del ejército y está inscrito en el registro nacional de lugares históricos. 

Tricolored Heron/Egretta tricolor

Radares de la NASA

Cementerios en la isla

En  1837, durante las guerras contra la tribu Seminole, el gobierno federal de los Estados Unidos levantó junto a sus orillas un fuerte militar para impedir el paso a los rebeldes. El Fort Ann fue establecido por el teniente James R. Irwin, recordando según sus propias palabras a \”La chica más bella de Pennsylvania.\” Así todo, la rústica fortaleza quedó abandonada pocos meses después, en abril de 1838. Sobre la bicicleta, nos incorporaremos a la angosta carretera desde el puente que se eleva por encima del Haulover Canal y que atraviesa el Merritt Island National Wildlife Refuge, un área natural protegida de cerca de 570 km² en los que además de los quietos parajes boscosos y costeros, llenos de vida silvestre, es la porción norte del inmenso complejo de la NASA. En la década de los \’60, los contendientes de la carrera espacial arrollaban a todo el que se interpusiera en su camino y ese fue el destino de varios pueblos aun presentes en algunos mapas pero borrados del planeta para poder pisar la luna. A finales del siglo XIX, la zona estaba ocupada por unos pocos residentes que vivían del cultivo mayoritariamente de cítricos. A medida que avanzamos, iremos viendo un puñado de marcadores históricos que nos informarán al ir pasando por los puntos que ocuparon villas como Allenhurst, en sus días de esplendor, un resort de pesca deportiva.

Alligator

Llegando a Volusia en la CR 3

US 1 en Brevard

Otro es Clifton, surgido aproximadamente en 1875 por obra de un esclavo liberto llamado Butler Campbell. Entre 1890 y 1891, este junto a sus vecinos Wade Holmes y Andrew Jackson, quien no fue presidente de la nación, fundarían la Clifton Colored School, el centro de enseñanza para afroamericanos. La escuela cerró en 1910 y en 1924 fue ocupada por una de las hijas de Campbell, antigua estudiante, que la utilizó a modo de vivienda. Sorprendentemente, en 2004 el edificio de madera fue encontrado prácticamente intacto, cubierto por la densa vegetación de la isla. Se había salvado milagrosamente de ser demolido al igual que la casi totalidad de las estructuras que pasaron a manos de la agencia gubernamental. El próximo pueblo fantasma será Shiloh, cuya denominación proviene de Silo, la ciudad bíblica que fuera la primera capital del reino de Israel. Aquí, las autoridades condales han propuesto la instalación de una lanzadera de cohetes comerciales. A estas alturas habremos recorrido unas cinco millas y entraremos en el condado de Volusia. En apenas cuatro más, la CR 3, conocida en sus varios tramos como Courtenay Parkway, Shiloh Rd o Kennedy Pkwy, terminará al alcanzar la US 1.

Pequeñas Islas en el Indian River, la costa oeste de Merritt Island

Oficina postal Scottsmoor

Comercios en Scottsmoor

Ahora giraremos a la izquierda yendo en dirección suroeste y no tardarán en aparecer las fincas y variopintas casas de campo. Pronto pasaremos un elevado y estrecho puente sobre las vías del tren y otro que salva el riachuelo Crook Creek. La densidad de viviendas y población se va acrecentando progresivamente. En cuatro millas volveremos a entrar en Brevard County y enseguida llegaremos a la comunidad principalmente agrícola de Scottsmoor, establecida en 1871 por James Garvin. A pesar de que el nombre sugiere cierta relación con Escocia, fue acuñado en 1925, durante el Land Boom, por dos amigos provenientes de Vermont. Se llamaban Scott y Moore. La US 1 se desvía entonces al sur y pedalearemos en paralelo a la autopista interestatal 95. A ambos lados de la misma se encuentra la Brevard County Game Preserve, una frondosa reserva forestal de 1.500 acres. Antaño, fue parte del Fontaine Grant y la localidad homónima, adquirida por la Wisconsin-Florida Fruitland Corporation junto a la extinta línea férrea que se dirigía hacia la urbe de Enterprise, situada más al oeste. Igualmente, junto al viejo trazado ferroviario, estará el asentamiento de Aurantia, que contaba con una estación. En 2007, el departamento estatal de protección medioambiental adquirió las 51 millas de extensión de este ramal de la Florida East Coast Railroad para construir el East Central Regional Rail Trail. El más largo de toda la red de pistas ciclables Rails to Trails en la península.

Estación de bomberos en Mims

Iglesia en Mims

Búho en Aurantia

Un  poco más al sur sobre la US 1, atravesaremos un punto habitado conocido como Turnbull. Seguidamente alcanzaremos Mims, el siguiente emplazamiento. Con 7.000 residentes, es el mayor de todo el recorrido. Ya en 1886 la oficina postal estaba en funcionamiento, pero poco más se sabe. Sin embargo, el lugar es recordado por el atentado que sufrió en 1951 Henry Tyson Moore, quien fuera director ejecutivo en la península de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People o Asociación nacional para el progreso de las personas de color. Durante la noche de navidad de ese año, una bomba colocada por miembros del Ku Klux Klan debajo de su casa estalló acabando con su vida casi en el acto y dejando gravemente herida a su mujer Harriette, quien murió pocos días después. No muy lejos de aquí habrá otros dos lugares que forman parte del National Register of Historic Places. Por un lado LaGrange, cuya iglesia y cementerio datan de 1869, momento en el que fueron establecidas por Tom Johnson Cockshutt. El segundo es el Oliver\’s Camp, perteneciente a la familia de L. C. Oliver, instalados en la zona alrededor de 1870.

Saint Johns River desde el puente entre los condados de Volusia y Seminole

Six Mile Creek

Cabbage Slough

De  regreso a la ruta cicloturística, giraremos a la derecha en la State Road 46 mientras nos alejamos poco a poco del área suburbana. Una vez que dejemos la I-95 atrás, el paisaje irá convirtiéndose en un pacífico entorno de grandes casas de campo en enormes parcelas de terreno con caballos y otros animales de granja. Mientras tanto, las distancias entre las fincas se irán alargando y las praderas surcadas por riachuelos y un sinfín de lagos aflorarán súbitamente. En este tramo iremos a través de la Buck Lake Wildlife Management Area, que incluye el propio Buck Lake y el nacimiento del Six Mile Creek, sobre el cual cruzaremos. Adyacente a este espacio salvaje poblado por infinidad de criaturas como alligators y linces, estarán también el Fox Lake Sanctuary y el Salt Lake Wildlife Management Area. La Seminole Ranch Preserve aparecerá a continuación sin darnos cuenta, con las formaciones lacustres Ellis, Silver, Loughman, Clark o el Puzzle Lake. Además, habrá gran cantidad de Indian Mounds o montículos en los que vivían las culturas ancestrales de la región. En total estaremos rodeados por casi 60.000 acres/243 km² de naturaleza.

Las grandes planicies de los valles del St Johns

Casas de campo

Zonas pantanosas

En  el momento en que hayamos transitado siete millas y media, la State Road 46 se desviará en dirección noroeste. En ese mismo punto pasaremos nuevamente al condado de Volusia. No será por mucho, ya que en escasamente cinco millas nos toparemos con el río Saint Johns, el más largo de la Florida y que ya en varias ocasiones lo hemos atravesado, en diferentes latitudes. El puente que conecta ambas orillas es largo y muy estrecho, por lo que debemos extremar las precauciones, dadas las altas velocidades a las que circulan los vehículos a motor. Al pisar la margen oeste, habremos llegado a Seminole County. El panorama no dejará de maravillarnos ni un instante. Hacia el sur avistaremos el Little Big Econ State Forest, que rodea al río Econlockhatchee, un afluente del San Juan. Anexo a este quedará el Charles H. Bronson State Forest, dedicado al director del departamento de agricultura del Sunshine State desde 2001 hasta 2011. Aquí nos veremos imbuidos en otros 21.000 acres de tierras que fueron utilizadas para el pasto de ganado y plantaciones en un gran porcentaje.

Fauna local

SR 46 hacia el oeste

Casas llegando a Geneva

Mirando hacia el norte, el St Johns transcurre a lo largo del Lake Harney. El lago fue nombrado en honor al coronel William Selby Harney, quien participó en las tres guerras Seminoles en el siglo XIX y murió en Orlando, apenas veinte millas al suroeste de este punto. Precisamente en esta ribera, muy cerca de la carretera, encontraremos el emplazamiento que sirvió a las tropas regulares de los EEUU de fortín entre 1837 y 1838, fecha de la segunda contienda o limpieza étnica contra los nativos. En este caso se trata de Fort Lane, establecido por el oficial Greenleaf Dearborn en memoria de John Foote Lane, fallecido poco antes. Actualmente es un parque en el que figura el primero de los marcadores históricos inaugurados en Seminole County. Entonces, las vistosas casas campestres y las granjas con animales vuelven a surgir de entre robles y pinos. No obstante, seguirá habiendo grandes masas de bosque como la que circunda el Lake Proctor o la Geneva Wilderness Area. Lo que hoy son frondosas arboledas, quedaron seriamente deforestadas desde finales de los 1800s hasta comienzos de los 1900s. Los aserraderos y la extracción y destilación de turpentina o trementina, diezmaron miles de hectáreas en toda la península. Por donde estamos pasando ahora, la Florida East Coast Railroad había instalado varias estaciones, alrededor de las que florecieron algunos pueblos como Buda, Kolokee o Snow Hill.

Museo de historia de Geneva

Iglesia en Geneva

Tienda en Geneva

En  la County Road 426 giraremos al norte. Esta será la 1st Street de la localidad de Geneva, el mismo nombre que recibe en inglés la ciudad de Ginebra en Suiza. Sin embargo, la denominación proviene por el evocador parecido de la villa junto al lago, con la Geneva de New York. De esta otra era originaria Emma Van Brunt-Wilcox, quien en 1880 sugirió sustituirlo por el antiguo Harney Cove. La población actual es de algo menos de 3.000 residentes. Aquí está enterrado Lewis Powell, uno de los conspiradores junto a John Wilkes Booth en el asesinato de Abraham Lincoln. A Powell le habían ordenado la muerte del secretario de estado William Seward aunque fracasó, terminando en la horca. Sobre la bicicleta, transitaremos por las tranquilas calles entre las viejas tiendas, iglesias o el museo de historia local. En la avenida \”C\” iremos a la izquierda para a continuación girar a la derecha en la Old Geneva Road, hasta que desemboque en la East Osceola Road. Ahora vamos en dirección este, aunque el camino se desviará rápidamente hacia el norte y luego al noreste, manteniendo cierta distancia con el contorno del lago Harney e internándonos otra vez en un entorno rural. Pese a que la vía carece de arcén, el trasiego de automóviles es muy bajo y no será una preocupación excesiva. En el lado izquierdo se halla oculto entre el bosque, el vertedero condal, invisible desde la carretera. En el contrario, habrá diferentes accesos a la Lake Harney Wilderness Area, donde se han descubierto estratos arqueológicos de las culturas que habitaban la zona en el periodo Orange, que se aleja en el tiempo hasta los 5.000 años antes de nuestra era.

Seminole Ranch Preserve

Cámara del banco

Grullas

Los restos más recientes pertenecen al extremo sur del territorio de la tribu de los Agua Dulce, un grupo del pueblo Timucua. A la altura de la Osceola Fish Camp Road, próximos al final de la primera parte de nuestra travesía, estará la plataforma o montículo referido como King Phillipstown. Este complejo fue fundado por Emaltha, el líder Seminole al que llamaban King Phillip, pero fueron expulsados durante la segunda guerra. El hombre blanco llegó entonces y Samuel Cook comenzó a operar el ferry que unía las dos orillas del St Johns River, por lo que al lugar se le empezó a llamar \”Cook\’s Ferry.\” Según fueron asentándose más colonos en esta área, el enclave se convirtió en una comunidad pesquera. La Florida East Coast Railroad de Henry Flagler construyó en 1911 un puente sobre el río y renombraron el emplazamiento, esta vez \”Bridge End.\” En 1916, la maderera Tidewater Cypress Company creó la Osceola Cypress Company y la población creció considerablemente, hasta el punto de considerarse la ciudad comercial e industrial más importante del condado. En Osceola había incluso alcantarillado y electricidad. No obstante, en 1940 la compañía se trasladó a Collier County y todos los edificios fueron desmantelados, vendiéndose todo lo que fuese de madera. El único resto de la antigua urbe es la cámara acorazada del banco local, que la encontraremos en el lado izquierdo de la carretera, cuando esta gira hacia el norte, cerca de la Osceola Bluff Lane. Aquí deberemos dar media vuelta para deshacer las 46,5 millas que nos separan del Haulover Canal, donde habremos completado la ruta.

Casas de campo en Geneva

Ruta #81 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

A apenas 21 días para que se cumpla oficialmente el 500 aniversario de la Florida, recorreremos 47 millas de ida y vuelta entre los condados de Palm Beach y Martin. Partiremos desde Limestone Creek, situado en las afueras de Jupiter, en la costa oeste peninsular y avanzaremos hacia el oeste sobre la Indiantown Road, mediante la cual cruzaremos el Loxahatchee River. Por el camino atravesaremos brevemente el Jonathan Dickinson State Park y el Riverbend Park, un sitio arqueológico y recreativo que forma parte del registro histórico nacional. Esto es debido a que en 1838, fue escenario de dos de esas batallas olvidadas de la segunda guerra entre el ejército Estadounidense y la tribu Seminole. De hecho, durante un corto espacio, esta ruta #81 de cicloturismo, fotografía e historia en el Sunshine State transitaremos el mismo trazado antiguo por el que viajaron ambos grupos beligerantes hace exactamente 175 años. Rood; West Jupiter o Jupiter Farms, donde está el rancho del mítico actor Burt Reynolds, serán otros enclaves por los que transitaremos entre las áreas naturales de Cypress Creek, Pine Glades y John C. & Mariana Jones/Hungryland Wildlife and Environmental Area. Luego iremos hacia el norte por la Pratt & Whitney Road, pasando muy cerca del Palm Beach International Raceway. Más adelante, tras unas millas en el segundo condado, entraremos en una vasta zona agrícola y ganadera. El último tramo será a través de la pequeña localidad de Arundel, terminando en el punto álgido del elevado puente que pasa sobre el Saint Lucie River y que pertenece al Okeechobee Waterway, un canal navegable que atraviesa el estado de este a oeste. Un día como hoy en 1960, estudiantes negros salen a la calle a protestar en Tallahassee por el arresto previo de 23 de sus compañeros. En 1974, la pena de muerte es reinstaurada en la península.

Entrada al Jupiter Country Club en la SR 706/Indiantown Road

Limestone Creek

Campos de golf

Primeramente nos situaremos sobre el Limestone Creek, un riachuelo que da nombre también a un Census Designated Place del oeste de la localidad de Jupiter, la cual ya visitáramos durante la ruta #44 y que en otros tiempos fue hogar de la tribu Hobe y más tarde, una de las paradas del afamado \”Ferrocarril Celestial.\” Por su parte, Limestone Creek está habitado por cerca de 600 personas. En la parte derecha del puente desde donde comenzaremos este recorrido hacia el sur sobre la Central Blvd, estará el primero de los parques naturales de la travesía, que se llama de igual manera a la corriente fluvial. Entretanto, nos encontraremos en una zona urbanizada en la que existen varios complejos de viviendas y centros comerciales. Al llegar a la SR 706/Indiantown Road, iremos a la derecha y pronto dejaremos definitivamente la urbe atrás. En breve pasaremos la autopista interestatal 95 y el Florida Turnpike, las dos mayores autovías de la costa este Floridana, que aquí discurren en paralelo a pocos metros una de otra, haciendo que el tráfico rodado que nos acompañará en este tramo sea bastante intenso en casi todo momento. En el lado sur, se encuentran las tierras que una vez pertenecieron al comerciante John D. MacArthur, donde se ha erigido la comunidad de Abacoa, que comenzó a ser desarrollada en 1997. Se espera que la población alcance los 6.000 habitantes.  

Puente del Florida Turnpike sobre la SR 706

Estación de bomberos

Woodpeckers

Seguidamente estaremos atravesando el lujoso Jupiter Country Club, con su fuentes y campos de golf impolutos. En la parte norte, envolviendo al río Loxahatchee, que para los Seminoles significaba \”Arroyo de las tortugas,\” encontraremos un diminuto estrecho del Jonathan Dickinson State Park, un gigantesco parque dedicado a la memoria de un comerciante cuáquero que naufragó por estos lares en 1696. A apenas un par de millas en lo recóndito de las aguas del Loxahatchee, está el campamento de Vincent Nostokovich o Natulkiewicz según otros, más conocido por aquí como Vince \”Trapper\” Nelson. Este característico personaje que poseía grandes lotes de tierra en estos parajes, creó un parque zoológico que fue durante las décadas de 1940 y 1950 una atracción turística visitada incluso por los famosos de la época como Gary Cooper. Sin embargo, hacia 1960, los inspectores del gobierno le obligaron a cerrar el recinto y desde entonces hasta su muerte en 1968, vivió recluido en la finca como un ermitaño. Su sobrenombre, el \”Tarzán del Loxahatchee\” cobró aún más sentido. En 1984, una vez establecido el parque estatal, los rangers encontraron detrás de la chimenea de su casa un pequeño tesoro consistente en cerca de 5.000 monedas que databan de entre 1890 y 1950. Hoy los edificios e incluso las jaulas de sus animales siguen en pie y el complejo puede ser visitado. Nelson, cuyo presunto suicidio ha dado mucho que hablar, fue uno de los sospechosos en la desaparición del juez Chillingworth en 1955, como vimos en la ruta #42. Chillingworth habría sentenciado a prisión a su hermano tiempo atrás. Además, Nelson y el juez, a pesar de ser amigos, tenían intereses dispares en las tierras circundantes al Loxahatchee. Uno querían conservarlas y el otro construir.  

Loxahatchee Battlefield, campo de batalla en el Riverbend Park

Paisajes

Marcador histórico

Sin tener que avanzar mucho más en dirección oeste nos toparemos con el Riverbend Park, que es precisamente el lugar de nacimiento del Loxahatchee River, uno de los únicos dos ríos calificados como National Wild and Scenic River en Florida. Este fluye hacia la costa dibujando una parábola, para luego fusionarse con el Limestone Creek y desembocar frente al faro de la ciudad de Jupiter, en un recorrido de apenas ocho millas. El 15 de enero de 1838, el teniente de la marina Levin Powell y un grupo de soldados patrullaban esta zona en busca de Seminoles cuando fueron atacados por un grupo de rebeldes liderados por los jefes Tuskegee y Halleck Hadjo. El ejército Estadounidense sufrió numerosas bajas pero pudieron escapar y pedir refuerzos. El 24 de enero, el general Thomas Jesup llegaba con 1.500 hombres entre los que se contaban William Lauderdale, quien en su posterior avance hacia el sur crearía la hoy vital arteria Military Trail y la ciudad de Fort Lauderdale. Las fuerzas indias no llegaban a 300 y estaban compuestas por \”Pieles rojas\” y Seminoles negros, antiguos esclavos cimarrones que recibían la protección de los nativos. No obstante, los guerrilleros, acostumbrados a luchar en los pantanos, se opusieron con efectividad aunque finalmente huyeron hacia los Everglades, librándose del destierro. Se desconoce el número de bajas totales.  

Canalizaciones y estructuras de control de aguas

Casa en Jupiter Farms

Comercios

El  sitio protegido actualmente como Historic Battlefield o \”Campo de batalla histórico,\” no sería localizado hasta los años \’90 del siglo XX. Sobre él, habían construido un Trailer Park o asentamiento de casas rodantes. Entre sus 680 acres de extensión se han encontrado los restos del campamento de los nativos y numerosos vestigios de los dos enfrentamientos. De regreso a la State Road 706, continuaremos hacia el oeste bien por el arcén de la carretera o con más seguridad, sobre una de las pistas asfaltadas acondicionadas para bicicletas que bordean el parque. En el lado norte se extiende la Cypress Creek Natural Area, con 2.000 acres. Forma parte a su vez de la más extensa North Everglades Natural Area, mientras que en la parte sur aparecerá Jupiter Farms, una subdivisión suburbana en la que en los últimos años se han construido, en contra de los deseos de los vecinos, multitud de establecimientos comerciales. En este enclave de grandes parcelas tiene su rancho el mítico actor Burt Reynolds. Una vez que pasemos las tiendas, justo antes de la 103rd Terrace, nos internaremos hacia la derecha por un camino de tierra sobre el cual iremos casi en paralelo a la carretera, por algo menos de dos millas. Esta es la Old Indiantown Road, la vía primigenia por la que Thomas S. Jesup y su escuadrón llegó para encontrarse con los Seminoles.  

Campos de cultivo junto al St Lucie River Canal

Old Indiantown Rd

Flores silvestres

Entre 1915 y 1934, este preciso lugar recibió el nombre de Rood, ya que dicha familia, Sophia y Homer Rood, proveniente de Wisconsin, regentaba una oficina postal en la entonces subdivisión de Philo Farms, la cual contaba incluso con un hotel. Sobre la bicicleta, una vez terminada la pista que atraviesa ciénagas, arboledas y una extensa red de trillos para caminantes y amantes de la hípica, iremos a la izquierda por la estrecha Mack Dairy Road. Pronto nos incorporaremos nuevamente a la SR 706 en dirección oeste. A estas alturas ya hemos entrado de lleno en una zona boscosa, la Pine Glades Natural Area y a las cuatro millas exactas giraremos a la derecha en la Pratt Whitney Road. En esta intersección y a pesar de que la entrada es bastante más al sur, se encuentra el Palm Beach International Raceway, antiguamente conocido como Moroso Motorsports Park, un circuito de carreras construido en 1965. En él se han realizado también festivales y conciertos en los que han participado artistas de la talla de Janis Joplin, The Rolling Stones, Jefferson Airplane o Eric Clapton.  

Antiguo aserradero en el Riverbend Park

Ganado

Antigua prensa de caña

Tras una milla hacia el norte sobre la Pratt Whitney Road/CR 711, entraremos en el condado de Martin. El arcén de la carretera desaparecerá completamente y pese a que estaremos en una zona remota y poco transitada, será necesario ser precavidos. Aquí nos veremos rodeados por la extensa reserva natural de John C. and Mariana Jones/Hungryland Wildlife and Environmental Area. Ya en la ruta #64 habíamos visitado la parte sur de Hungryland, literalmente traducido como \”Tierra del hambre,\” entrando por la J. W. Corbett WMA. En la lejanía es posible ver ciervos de cola blanca corriendo en grupos entre los pantanos e islas de árboles que sobresalen del cenagal. El territorio ocupa cerca de 16.500 acres, adquiridos por el estado también en los años \’90. Entre sus maravillas se cuenta uno de los mayores pinares del sur de la Florida casi en estado virginal. La fauna es variada e incluye a los siempre omnipresentes alligators, mapaches, linces, serpientes e infinidad de aves. Como suele suceder en invierno, el paisaje tiende a ser más seco y amarillento y los animales se suelen concentrar alrededor de charcas y lagunas. Si nos quedamos inmóviles unos minutos, podremos admirarlos con calma desde una distancia siempre prudencial.

Embarcaciones en el río

Iglesia en Arundel

Dome house en Arundel

Habiendo rodado otras cinco millas por Martin County, comenzaremos a ver ranchos ganaderos y algunas plantaciones. La actividad humana será más evidente al igual que el tráfico en la County Road 711, con lo que se hará necesario extremar las precauciones sobre la bicicleta. A ambos lados aparecerán grandes casas de campo. Cinco millas más y la carretera girará a la izquierda, entrando nuevamente en un área urbana. Luego, una vez cruzada la Kanner Hwy y el Roebuck Creek, llegaremos a Arundel. Según pedaleamos, una gran elevación irá apareciendo en el horizonte. Será nada menos que el aparatoso puente sobre el Saint Lucie Canal o C-44, que se une luego al St Lucie River en sus dos vertientes, justo antes de su desembocadura. Este forma parte del Okeechobee Waterway y fue construido entre 1916 y 1924. Mediante este canal es posible cruzar toda la Florida de este a oeste pasando por el lago Okeechobee y saliendo hacia la zona de Fort Myers y Cape Coral a través del Caloosahatchee River. En los alrededores estarán también la zona protegida de Allapattah Flats y la lujosa urbanización Palm City Farms. Una vez contemplada la increíble vista que abarca varios kilómetros desde las alturas, debemos regresar hasta el Limestone Creek para concluir esta travesía cicloturística donde mismo comenzó.
 

Arundel Bridge sobre el Saint Lucie River