My Blog

Blog

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Levy

    Ruta #104 Cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Nuestra ruta #104 de Cicloturismo, fotografía e historia en Florida tendrá un recorrido total de 75 millas por la costa oeste del Sunshine State. En esta ocasión visitaremos los condados de Levy, Citrus y Hernando, partiendo de la villa de Yankeetown, situada junto a la desembocadura del Withlacoochee River y el golfo de México. Otros enclaves serán Inglis,  Red Level, Crystal River, Ozello, Homosassa, Homosassa Springs, Sugarmill Woods, Royal Highlands y los pueblos fantasma de Fairmount, Centralia y Freeman, donde concluiremos la travesía. Los ríos Crystal y Chassahowitzka son famosos por sus increíbles Springs o manantiales que fluyen directamente desde el acuífero a través de cuevas sumergidas. Alrededor hay miles de acres de áreas protegidas entre las que se encuentran la propia Chassahowitzka Wildlife Management Area, la Crystal River National Wildlife Refuge, el Cross Florida Greenway o el Annutteliga Hammock. Igualmente habrá sitios arqueológicos en las canteras cercanas a Inglis y los restos del ingenio azucarero de David Levy Yulee, destruido en 1864 durante la guerra civil. Un día como hoy en 1736, James Oglethorpe, fundador de la colonia de Georgia y el gobernador de la corona española en Florida Francisco del Moral y Sánchez firmaban un acuerdo por el cual cada parte debía controlar a sus aliados nativos para evitar las frecuentes hostilidades entre ambos grupos. En 1884 era establecida la oficina postal en Ruby, actualmente Jacksonville Beach. En 1992, el transbordador Columbia era lanzado desde Cape Canaveral, constituyendo la misión STS 52 del programa espacial de la NASA.

    Golfo de México en Yankeetown
    City Hall en Yankeetown
    Comercios

    Emprenderemos la marcha en el condado de Levy, el número 38 de esta aventura. Fue creado en 1845 en honor a David Levy Yulee, miembro delegado por la Florida en la cámara de representantes y posteriormente senador. De origen Sefardita, fue la primera persona de descendencia judía en servir en el gobierno de los Estados Unidos. Es también considerado como el padre de los ferrocarriles en la península, ya que en 1853 fundó el Florida Railroad entre los puertos de Fernandina y el cercano Cedar Key, uniendo finalmente las costas este y oeste del Sunshine State en 1861. En la actualidad, Levy County tiene una población de 40.300 habitantes, en un territorio de 1.413 millas cuadradas o 3.660 km². Su capital es la ciudad de Bronson. Sobre la bicicleta nos situaremos en la confluencia de la 63rd Street y la Riverside Drive, por la que emprenderemos el camino en dirección este. Estamos en la localidad de Yankeetown, por cuyas estrechas calles transitaremos a la vera del ya conocido Withlacoochee River, que desemboca aquí al golfo de México. Así veremos el pequeño ayuntamiento y el cuartel de bomberos anexo, al igual que multitud de comercios dedicados principalmente a la pesca, los paseos en barco y otras actividades recreativas relacionadas con el mar y la rivera. El ambiente es muy tranquilo.

    Comercios en Yankeetown
    Withlacoochee
    Casa en Yankeetown

    Yankeetown fue establecida en 1923 por Armanis F. Knotts, un abogado de Ohio cuya carrera como político la desarrolló en Indiada. Originalmente era llamada Knotts aunque muchos de los habitantes de los alrededores y en especial Hugh Coleman, el cartero de la región, se referían siempre al emplazamiento con desdén llamándolo \”That Yankee Town\” o \”Ese Pueblo de Yankees.\” Esto se debe a que estamos en el sur profundo del país y el término es alusivo a los norteños. En 1925 cuando fue incorporado, Yankeetown fue la denominación elegida. Knotts moriría aquí en 1937. Hoy en día tiene una población de 508 habitantes, con una edad media de 55 años. Tras una milla y media la vía terminará y tendremos que girar a la derecha en la Highway 40 West, rebautizada \”Follow That Dream Pkwy\” por la película homónima de Elvis Presley. En el verano de 1961, el rey del rock pasó los meses de julio y agosto rodando en estos pintorescos parajes. La carretera tiene un magnífico carril para bicicletas separado del tráfico. Un cartel a la derecha anuncia la entrada al Historic Crackertown. donde veremos algunas casas de finales del siglo XIX y principios del XX. Muchas son de madera con los típicos tejados de metal. Otras como la escuela local y la iglesia Amazing Grace Fellowship by the Sea fueron construidas con roca de coral.

    Cuartel de bomberos en Inglis
    Cracker House
    Hotel en la Hwy 40 W

    Crackertown hace referencia a los nativos de la Florida, fundamentalmente por el ruido o Crack que produce el látigo de los cowboys o vaqueros al romper la barrera del sonido. Sin embargo, a pesar de que la palabra Cracker define al mismo tiempo el estilo arquitectónico, puede ser a veces utilizada de manera peyorativa. De regreso al asfalto, ya habremos alcanzado Inglis, de 1.300 residentes e incorporada en 1955. Cuenta la historia que en los 1800s un capitán escocés de nombre John Inglis zarpó desde España y entró por la boca del Withlacoochee. Pronto creó Port Inglis que luego pasaría a llamarse Blind Horse y posteriormente Inglis. La Florida siempre ha sido un lugar de hechos insólitos, noticias increíbles y gente muy variopinta. Prueba de ello fue la proclamación oficial que  hizo la alcaldesa Carolyn Risher en 2001, prohibiendo al diablo en el municipio. Sus palabras fueron literalmente: \”Satán, que reinas en la oscuridad, dador del mal, destructor de lo que es bueno y justo, no estás ahora ni volverás a estar en este pueblo de Inglis.\” Para luego finalizar: \”Como líder elegida por los ciudadanos y designada por dios, declaro victoria sobre satán. Libertad para las gentes y libertad para adorar a nuestro creador y padre celestial el dios de Israel. Tomo esta acción de acuerdo a las palabras de nuestro señor y salvador Jesucristo según Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-18.

    City Hall en Inglis
    En Crackertown
    Iglesia de coral

    A esto le siguió la instalación de postes a la entrada de la villa con los textos del manifiesto. La noticia se extendió y muchos grandes medios de comunicación se hicieron eco a nivel mundial. Opiniones hubo en todas las direcciones. La ACLU o Unión Americana de las Libertades Civiles intervino ante la violación de la separación de la iglesia y el estado. Sobre la bicicleta, iremos hacia el sur en la US 19/US98/N Suncoast Blvd y en breve cruzaremos el Withlacoochee River, entrando al ya conocido Citrus County. Toda esta zona fue un punto caliente durante las tres guerras del ejército contra los Seminoles. En la orilla norte del río, un poco más al este, estuvo uno de tantos fuertes militares en la península, el Fort Clinch, que comparte el nombre con el otro gran bastión que aun se conserva en Amelia Island. De este, erigido en 1836  por Leigh Read en honor a Duncan L. Clinch, no queda rastro salvo en viejos mapas. Alternativamente se le llamaba Read\’s Depot o Fort Clinch on the Withlacoochee. En menos de una milla al sur encontraremos la parte canalizada del Cross Florida Barge Canal/Marjorie Harris Carr Cross Florida Greenway en su tramo desde el golfo hasta Lake Rousseau, en el que se fusiona con el Withlacoochee.

    En el downtown de Crystal River
    Cross Florida Barge Canal
    Gaviota

    En el lado derecho de la carretera veremos unas inmensas canteras de fosfato en las que se han encontrado infinidad de fósiles de varias épocas geológicas. Los más antiguos datan del periodo eoceno, 56 millones de años atrás. El número de especies es impresionante e incluye felinos, cánidos, bóvidos, paquidermos, equinos, plantígrados y hasta animales marinos. Seguidamente estará la Crystal River Nuclear Power Plant, una de varias centrales nucleares en la península. Al lado estará el pueblo fantasma de Fairmount, establecido en 1885. En la misma década surgió Red Level, situado a continuación. Tras cinco millas habremos llegado a la ciudad de Crystal River, de unos 3.200 residentes. Está localizada a orillas de la King\’s Bay y el río de cristal, que es cómo se ve en muchos puntos gracias a los manantiales subterráneos. Los nativos lo denominaban Weewa Hiiaca o Wiwa Haiyayaki, Agua Clara. La urbe se autodenomina \”Home of the Manatee\” o casa del manatí ya que sobre todo en invierno, estos grandes sirénidos vienen al enclave a protegerse del frío. La temperatura de los Springs es siempre constante. Los primeros colonos blancos llegaron a partir de la segunda guerra Seminole tras el Armed Ocupation Act de 1842. Fue incorporada en 1903 y nuevamente en 1923 con el título de ciudad.

    En Crystal River
    Viejo City Hall
    En Crystal River

    Nos encontramos en la región de Nature Coast o Costa Natural, por sus increíbles paisajes y gigantescas zonas de conservación. La primera de ellas es el Crystal River Archaelogical State Park, enclavada en la Crystal River Preserve, de 27.500 acres de extensión. El sitio arqueológico se compone de 250.000 metros cuadrados con seis Midden o Mounds, que son montículos artificiales creados por los primigenios habitantes del lugar desde el año 500 antes de Cristo. Son del periodo cultural Deptford hasta el Fort Walton Period, más recientemente. Algunos artefactos excavados aquí sugieren la existencia de una gran red comercial con otras tribus del norte e incluso Mesoamericanas. Por el camino también nos toparemos con la Crystal River National Wildlife Refuge y el St Martins Marsh Aquatic Preserve, de 28.500 acres de islas y la desembocadura de los ríos Homosassa y el Crystal. Una de esas cadenas de islotes forman la comunidad de Ozello, establecida alrededor del año 1900. A continuación llegaremos a Homosassa Springs, de 13.800 moradores. Pese a ser un Census Designated Place, a efectos del censo es considerada un \”Principal City\” o emplazamiento principal en su propia área metropolitana.

    El Crystal River
    Crystal River y manantiales
    En Homosassa

    Al oeste se sitúa la villa de Homosassa, enclave que para los Seminoles significa \”Tierra de Pimientos.\” Se sitúa a orillas del río homónimo y tiene unos 2.600 habitantes. En 1851 David Levy Yulee estableció aquí una enorme plantación que producía fundamentalmente caña de azúcar, cítricos y algodón. Tenía 20 km² de extensión y era operada por unos mil esclavos negros. La maquinaria del ingenio funcionaba gracias a un horno de vapor. Fue destruido en 1864 durante la guerra civil. Poco después, el propio Yulee fue encarcelado por traición al ayudar en la huida de Jefferson Davis, presidente de los estados Confederados. Actualmente las ruinas conforman el Yulee Mill Ruins State Park. De vuelta a la carretera no tardaremos en llegar al Ellie Schiller Homosassa Springs Wildlife State Park, hogar del hipopótamo Lu (Lucifer,) que habita en el parque desde 1964. Nacido en San Diego en 1960, es el más longevo de Norteamérica. En la reserva abundan los manatíes, nutrias, alligators, bobcats y los osos negros. Cerca se encuentra la Homosassa Wildlife Management Area, de 5.000 acres, también parte del Great Florida Birding Trail, la inmensa red de sitios para disfrutar de las aves y la naturaleza en general. 

    Homosassa River
    Ruinas de Yulee
    Rodillas de ciprés

    Sobre la bicicleta pasaremos por la localidad de Sugarmill Woods, de 8.300 moradores. Fue fundada 1972 y es aclamada como la primera comunidad en el país en construir y planear las viviendas dejando zonas verdes y pasillos naturales alrededor. El pueblo fantasma de Oakdale estuvo igualmente en la zona. Después de la Southland Ln entraremos en el siguiente condado, Hernando. Entonces pedalearemos por Royal Highlands, una enorme subdivisión con multitud de lotes vacíos. Una prueba más de como el mercado inmobiliario en el estado se infla y desinfla cada pocos años, destruyendo millones de acres. En el lado opuesto de la US 19/US 98/Commercial Way se extiende el Chassahowitzka National Wildlife Refuge atravesado por el río del mismo nombre. Está conectado a las otras reservas que hemos visto en esta travesía formando un gran corredor casi virgen. Este tiene un área de 30.843 acres e incluye el Chassahowitzka Wilderness Area. Desde 2001 ha sido el punto elegido para la reintroducción de las grullas Whooping Crane o Grus americana, que no habían sido vistas por estos lares en casi un siglo. Para los indios, Chassahowitzka significa: Lugar de las Calabazas Colgantes. Antes de que los Seminoles llegaran a la península, el explorador castellano Pánfilo de Narváez hizo una incursión por la zona, durante su desafortunado periplo por la Florida. 

    Homosassa
    Chassahowitzka WMA
    Reflejos en un manatial

    Seguidamente nos toparemos con la Chassahowitzka Wildlife Management Area, que se extiende por espacio de 24.243 acres. Al igual que otras muchas zonas en el Sunshine State, las tierras pertenecían a la compañía Lykes Brothers, quienes tuvieron igualmente posesiones en la vecina Cuba. Más al sur llegaremos al Annutteliga Hammock, de 2.200 acres. Los dos últimos enclaves serán pueblos fantasma. Primero vendrá Centralia, que de 1910 a 1922 tuvo una población de hasta 1.500 residentes. La actividad primordial era la industria maderera. La Tidewater Cypress Co, que a su vez operó en otros puntos de la península vistos en rutas anteriores como Copeland y Osceola, eran los encargados de la explotación de los bosques. En cada uno de los casos, las villas dejaron de existir poco después de deforestar la región. Aquí el ferrocarril dejó de funcionar en 1938 y con ello Centralia desapareció. Seguidamente veremos el Glen Lakes Country Club, bajo el que estuvo Freeman, comunidad que corrió la misma suerte. Al alcanzar la Glen Lakes Blvd habremos completado la primera mitad de nuestra ruta cicloturística. Ya solo nos quedará regresar al punto de partida en Yankeetown.  

    Ciervos de cola blanca en la Chassahowitzka Wildlife Management Area

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: St Lucie

    Ruta #86 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Tras cumplir tres años de cicloturismo, fotografía e historia en Florida, regresamos a los condados de St Lucie e Indian River para recorrer 90 millas de ida y vuelta. Partiremos desde el Fort Pierce Inlet, donde habrá un parque estatal del mismo nombre. Entonces iremos hacia el norte por North Hutchinson Island, otra de las islas barrera de la costa este de la península. Pedalearemos sobre la carretera A1A por entre edificios de apartamentos, playas y zonas protegidas como el Avalon State Park o los restos del navío Urca de Lima, integrante de la malograda flota del tesoro hundida en 1715 y que constituye una reserva arqueológica submarina. Además, encontraremos el museo de los Seals de la marina estadounidense, que tuvieron su origen en la región. Entre los puntos habitados en este tramo estarán South Beach, desvinculada de la famosa isla de Miami y Riomar, con su histórico club de golf. Luego cruzaremos a tierra continental a la altura de Vero Beach, para ir momentáneamente en dirección sur a lo largo de la orilla este del Indian River, hasta la vetusta villa de Oslo y el enclave de Florida Ridge por la US 1. Desde ahí tomaremos la CR 606 y nos moveremos hacia el oeste dejando el área urbana y sumergiéndonos entre campos de naranjas y fincas ganaderas. Antes de llegar a la I-95, giraremos hacia el norte en la 82nd Avenue para a continuación seguir al oeste. Será por la SR 60, en el último tramo del West Vero Corridor en el que veremos el inmenso centro comercial Vero Beach Outlets. Tras esto, proseguiremos por las cercanías del antiguo bastión militar Fort Vinton y nos internaremos en la Fort Drum Marsh Conservation Area, que quedará en el lado izquierdo y la Blue Cypress Conservation Area, lugar de nacimiento del St Johns River, situada a nuestra derecha. Un día como hoy en 1857, Madison S. Perry juraba su cargo como cuarto gobernador del Sunshine State. En 1862, las fuerzas federales ocupan Jacksonville en plena guerra civil. En 1894, llega a Tampa el revolucionario cubano José Martí para reunirse con Fernando Figueredo y otros líderes del movimiento \”Cuba Libre\” en el exilio.

    El Indian River y el North Causeway entre Fort Pierce y North Hutchinson Island al comienzo de la ruta
    Gaviota en el Indian River
    Muelle y Spoil Islands

    Comenzaremos a la entrada de North Hutchinson Island, yendo al oeste por el North Causeway que es el puente que divide el continente de las islas barrera en la parte norte del Fort Pierce inlet, en el condado de St. Lucie. Aquí el Indian River se comunica con el mar abierto y nos ofrece unas vistas espectaculares de las orillas urbanas y las áreas naturales. El río, al igual que todas corrientes de agua enclavadas en este estrecho, ha sido modificado por el ser humano para facilitar la navegación. Esto sucedió fundamentalmente entre 1953 y 1961 cuando fueron dragadas sus 156 millas de extensión, trazando un canal de 12 pies de profundidad al que se le denominó Atlantic Intracoastal Waterway. Con la arena extraída se crearon 137 islas artificiales en sucesión escoltando dicho paso y que se utilizan principalmente con fines ecológicos, educativos y recreativos. Algunas son visibles desde las alturas del viaducto aunque pronto nos sumergiremos por un carril de bicicletas segregado del tráfico entre la vegetación costera, consistente principalmente en manglares, palmeras y Seagrapes (Coccoloba uvifera.)

    Marina en Jim Island
    Carril de bicicletas en la A1A
    Ospreys

    Ya en las Barrier Islands veremos varios parques con rampas para botar embarcaciones y muelles de pesca. En Little Jim Island existe además una pequeña marina. Tras casi una milla salvaremos otro corto puente y llegaremos al Fort Pierce Inlet State Park, la primera de varias reservas naturales por las que pasaremos a lo largo de nuestra travesía. Esta se compone de 340 acres rodeados por un entramado de ínsulas, bahías y ensenadas, en los que viven gran cantidad de manatíes y delfines. Sin embargo, al avanzar algo más, comenzarán a aparecer las viviendas de North Beach, que es como se conoce toda la parte habitada de ahora en adelante hasta que pasemos al siguiente condado. La carretera A1A, que a estas alturas es llamada Shorewinds Drive, girará a la izquierda y notaremos que en la ribera intercostera habrá complejos privados con grandes casas y jardines. También será palpable el rastro de la última crisis inmobiliaria, ya que muchos terrenos baldíos están a la venta y en la mayoría queda la huella de urbanizaciones que no se llegaron a construir, quedando solo en el papel.
     

    Viviendas a orillas del río
    Coccoloba Uvifera
    Seals Museum

    Ahora a nuestra derecha, entre las dunas de las playas interminables, se sucederán los grandes edificios de apartamentos a pie de mar. Luego vendrán más sectores protegidos como Pepper Beach State Recreational Area o Jack Island State Preserve. Otro punto de interés será el National Navy UDT-SEAL Museum, en el que se resume la historia de los equipos de élite de la marina Estadounidense. Fue fundado en 1985 en la misma zona donde entrenaron los integrantes de los escuadrones primigenios. A su alrededor podremos contemplar decenas de sofisticados vehículos utilizados en diferentes misiones. Frente a este último y a apenas unos metros de profundidad, yace desde 1715 el Urca de Lima, el cual en 1987 se convirtió en la primera reserva arqueológica submarina de la Florida. Este barco partió de La Habana con destino a España junto a una flota de 12 buques cargados principalmente de plata. Desgraciadamente, un huracán hundió once de los navíos en diferentes puntos de la hoy llamada costa del tesoro. En la tragedia perecieron ahogados casi mil marineros. De las ingentes cantidades de metales preciosos y monedas se han recuperado grandes lotes y de vez en cuando las mareas, tormentas y oleajes hacen llegar a la orilla partes minúsculas del botín.

    En las reservas naturales junto al mar
    Playas de la costa del tesoro
    Mansiones en Indian River County

    Continuaremos sobre la A1A en dirección norte en un tramo en el que el verdor dará paso al ladrillo y al cemento alternativamente, hasta que alcancemos el Avalon State Park. Este es un importante santuario de diversas especies de tortugas marinas que cada temporada vienen a poner sus huevos en las arenas. Es un lugar ideal especialmente para la práctica del buceo ya que además, bajo el mar, aún se ven los obstáculos y restos de material bélico utilizados por la marina para entrenar a sus miembros durante la II guerra mundial. En la parte que da al río, existen multitud de sendas y caminos de tierra para apreciar la flora y fauna que habitan la ribera en la que los conquistadores del siglo XV y XVI encontraron a los pueblos Ais. En el momento en que hayamos recorrido siete millas, las grandes mansiones se sucederán una tras otra y un cartel en el lado derecho de la carretera nos avisará de que hemos entrado en el condado de Indian River. Sobre este completaremos el resto de la primera mitad de la ruta.  

    Hacia el norte sobre la A1A en St Lucie County
    Paisajes
    Cangrejos de tierra

    South Beach es el nombre de la localidad en la que nos encontraremos pero no está relacionado con las playas de Miami Beach sino que hace referencia a su situación geográfica dentro del condado. Además, en este nuevo territorio la propia isla principal deja de llamarse North Hutchinson y pasa a ser Orchid Island. Aquí residen unas 3.500 personas y la renta per cápita es la décima más alta de la península. Durante las próximas 5,5 millas, todo el suelo disponible estará edificado hasta que lleguemos a la intersección con la County Road 656. A pocos metros de ésta se sitúa la entrada al famoso y exquisito club de golf de la otrora  comunidad de Riomar. Construido en 1930, el Clubhouse original, al que sus miembros acudían siempre de rigurosa etiqueta, evoca la arquitectura que transmitió el empresario Henry Flagler a la zona de Palm Beach. No obstante, en 1965 el edificio fue adquirido por la iglesia episcopal, que lo convirtió en la escuela de Saint Edwards y estuvo operando en el inmueble hasta 2010, año en el que se trasladó algo más al sur. Regresando a la CR 656, giraremos a la izquierda para cruzar a la parte continental mediante un inmenso puente, que será la mayor pendiente que tendremos que escalar a lo largo del viaje.  

    Casas en North Hutchinson Island
    Desde el puente hacia Vero Beach
    En Vero Beach

    El  Indian River se hará momentáneamente algo más estrecho en una zona que ha sido bautizada como The Narrows, desde los tiempos en que los pioneros se aventuraban a estas tierras desconocidas y hostiles. Nuevamente desde las alturas será posible apreciar los increíbles paisajes marítimos, las Spoil Islands o las decenas de embarcaciones que surcan el canal. La calle pasará a llamarse 17th Street, al tiempo que visitaremos fugazmente la ciudad de Vero Beach, la capital del condado, que ya visitamos durante la ruta #49. Inmediatamente nos dirigiremos hacia el sur por la Indian River Blvd, flanqueados por el Census Designated Place de Vero Beach South a la derecha, en el que moran 20.500 personas. En el lado contrario, tendremos parte de la Indian River Aquatic Preserve, que es el hábitat de unas 400 especies de peces, 260 de moluscos y 480 de cangrejos y camarones e infinidad de aves, que hacen de las tierras pantanosas, las turbias y oscuras aguas cubiertas por el mangle, su hogar. Más adelante, a la altura de un punto habitado conocido como Nevins, la calle desembocará en la US 1 y nos incorporaremos a esta yendo a la izquierda.  

    Viviendas en la CR 606
    Oslo Citrus Growers Association
    Iglesia en Oslo

    Sobre la bicicleta recorreremos una milla y media, alcanzando la Oslo Road/CR 606 y la antigua villa de Oslo, en la que aún están en pie las viejas plantas de envasado de frutas y vegetales que durante décadas han sido la base de la economía local. Fue colonizada hacia 1883 por inmigrantes escandinavos. En la época era llamado Crawford\’s Point y el nombre actual le fue dado por la familia Helseth, en honor a la capital de Noruega. A principios del siglo XX, muchos fueron los empresarios que levantaron sus imperios en el enclave. Uno de ellos sería Axel Hallstrom, cuya finca fue adquirida por la Indian River County Historical Society. Otro notable fue excéntrico Waldo Sexton, propietario de lo que es actualmente la Oslo Citrus Growers Association. El crecimiento se hizo posible gracias también a la facilidad de exportar sus productos mediante la Florida East Coast Railroad, que sigue atravesando la villa a pesar de que tras la II guerra mundial, el comercio agrícola de la zona decreció considerablemente. Por su parte, en el lado del río, habrá otra reserva del estuario de 298 acres, la Oslo Riverfront Conservation Area, la cual dejaremos a nuestras espaldas al desviarnos al oeste mediante la mencionada CR 606.

    Casa en Oslo
    Vero Beach Outlets
    Comercios

    En  el lado sur tendremos el CDP de Florida Ridge, en el que conviven 15.200 almas. Según avanzamos, los comercios, iglesias, áreas deportivas y viviendas unifamiliares, irán dando paso a urbanizaciones en permanente construcción. Una vez superada la Kings Hwy/CR 613, entraremos de lleno en un entorno rural dominado por los enormes campos de naranjas y fincas ganaderas. Además, el camino se estrechará y tendremos que transitar algunas millas compartiendo el pavimento con automóviles, camionetas y tractores, ya que no habrá arcén o carriles para bicicletas. Afortunadamente, el flujo de vehículos no será muy elevado, ya que nos encontraremos en un territorio con baja densidad de población. Igualmente, será necesario estar alerta. Una vez rebasemos el vertedero local y las plantas de reciclaje y energía, divisaremos el puente sobre la interestatal 95. No obstante, iremos hacia el norte antes de llegar a este en la CR 609/82nd Avenue. El tramo será de 3,5 millas en las que pedalearemos a la vera de establos con decenas de caballos y tranquilas comunidades de jubilados que forman parte del West Vero Corridor, hogar de 7.700 residentes.  

    Estación de bomberos al oeste de Vero Beach
    Establos y fincas
    Caballos

    En  la State Road 60, volveremos a girar en dirección oeste para realizar el tramo más largo de la travesía, de casi 17 millas. Nuevamente estaremos en los límites urbanos pero esto durará poco. Una vez que pasemos, ahora sí, por debajo del viaducto de la I-95 y el gigantesco y no menos famoso centro comercial de Vero Beach Outlets, regresaremos a la tranquilidad y soledad de las plantaciones, el ruido de la maquinaria que trabaja los cultivos o el murmullo de las plantas en el viento y las aves. Este es el sitio aproximado en el que el ejército levantó en 1839 el fuerte militar que en origen se llamó Post #2, para combatir a la tribu de los Seminoles. Luego fue abandonado temporalmente y recuperado años después, cuando las hostilidades entre los blancos y los indios resurgieron. Esta vez fue bautizado como bastión de Fort Vinton en honor al capitán John R. Vinton, quién había perecido en la intervención de los EEUU en México. En 1850 fue desocupado definitivamente. Por su parte, la región estuvo sumergida en cenagales hasta la década de 1910 pero bajo el programa de reclamación de tierras, se construyeron infinidad de diques y canales para drenar millares de acres y convertir el suelo inhabitable en parcelas altamente productivas.  

    Viveros
    Entrada al Ft Drum Marsh
    Ganado

    En  la SR 60 notaremos una ligera inclinación descendente del terreno, la cual será algo más acusada en el camino de vuelta, especialmente si el viento sopla en nuestra contra. Faltando apenas siete millas para concluir la primera parte de la ruta, el paisaje se convertirá definitivamente en un entorno natural protegido que es gestionado por el St Johns River Water Management District y que rebosa de vida silvestre. El lado norte de la vía forma parte del Blue Cypress Conservation Area y cubre una superficie de 61.500 acres. En ella se encuentra el lago homónimo, antes conocido como Lake Wilmington, de 6.500 acres. Este es el lugar de nacimiento del St Johns River, al que los colonos españoles dieron primero el nombre de San Mateo y luego San Juan del Puerto. Para los franceses era el Mai, por el mes de mayo. Los nativos lo llamaban Welaka o Illaca, que significaba algo así como \”Cadena de perlas.\” Es el río más largo del Sunshine State con 310 millas o 499 kilómetros extensión. Tiene la peculiaridad de que fluye de sur a norte y forma parte por igual de la lista de ecosistemas en peligro de los Estados Unidos y la de los American Heritage Rivers, en la que solo hay 14 cuerpos de agua patrimonio nacional. En el margen opuesto de la SR 60 yace la Fort Drum Marsh Wildlife Management Area de 21.000 acres. Sobre el asfalto, una vez en la pista de entrada a las ciénagas de Ft. Drum, daremos media vuelta para regresar sobre nuestros pasos y terminar la travesía donde empezó.  

    Naranjales


  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Citrus

    Ruta #104 Cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Nuestra ruta #104 de Cicloturismo, fotografía e historia en Florida tendrá un recorrido total de 75 millas por la costa oeste del Sunshine State. En esta ocasión visitaremos los condados de Levy, Citrus y Hernando, partiendo de la villa de Yankeetown, situada junto a la desembocadura del Withlacoochee River y el golfo de México. Otros enclaves serán Inglis,  Red Level, Crystal River, Ozello, Homosassa, Homosassa Springs, Sugarmill Woods, Royal Highlands y los pueblos fantasma de Fairmount, Centralia y Freeman, donde concluiremos la travesía. Los ríos Crystal y Chassahowitzka son famosos por sus increíbles Springs o manantiales que fluyen directamente desde el acuífero a través de cuevas sumergidas. Alrededor hay miles de acres de áreas protegidas entre las que se encuentran la propia Chassahowitzka Wildlife Management Area, la Crystal River National Wildlife Refuge, el Cross Florida Greenway o el Annutteliga Hammock. Igualmente habrá sitios arqueológicos en las canteras cercanas a Inglis y los restos del ingenio azucarero de David Levy Yulee, destruido en 1864 durante la guerra civil. Un día como hoy en 1736, James Oglethorpe, fundador de la colonia de Georgia y el gobernador de la corona española en Florida Francisco del Moral y Sánchez firmaban un acuerdo por el cual cada parte debía controlar a sus aliados nativos para evitar las frecuentes hostilidades entre ambos grupos. En 1884 era establecida la oficina postal en Ruby, actualmente Jacksonville Beach. En 1992, el transbordador Columbia era lanzado desde Cape Canaveral, constituyendo la misión STS 52 del programa espacial de la NASA.

    Golfo de México en Yankeetown
    City Hall en Yankeetown
    Comercios

    Emprenderemos la marcha en el condado de Levy, el número 38 de esta aventura. Fue creado en 1845 en honor a David Levy Yulee, miembro delegado por la Florida en la cámara de representantes y posteriormente senador. De origen Sefardita, fue la primera persona de descendencia judía en servir en el gobierno de los Estados Unidos. Es también considerado como el padre de los ferrocarriles en la península, ya que en 1853 fundó el Florida Railroad entre los puertos de Fernandina y el cercano Cedar Key, uniendo finalmente las costas este y oeste del Sunshine State en 1861. En la actualidad, Levy County tiene una población de 40.300 habitantes, en un territorio de 1.413 millas cuadradas o 3.660 km². Su capital es la ciudad de Bronson. Sobre la bicicleta nos situaremos en la confluencia de la 63rd Street y la Riverside Drive, por la que emprenderemos el camino en dirección este. Estamos en la localidad de Yankeetown, por cuyas estrechas calles transitaremos a la vera del ya conocido Withlacoochee River, que desemboca aquí al golfo de México. Así veremos el pequeño ayuntamiento y el cuartel de bomberos anexo, al igual que multitud de comercios dedicados principalmente a la pesca, los paseos en barco y otras actividades recreativas relacionadas con el mar y la rivera. El ambiente es muy tranquilo.

    Comercios en Yankeetown
    Withlacoochee
    Casa en Yankeetown

    Yankeetown fue establecida en 1923 por Armanis F. Knotts, un abogado de Ohio cuya carrera como político la desarrolló en Indiada. Originalmente era llamada Knotts aunque muchos de los habitantes de los alrededores y en especial Hugh Coleman, el cartero de la región, se referían siempre al emplazamiento con desdén llamándolo \”That Yankee Town\” o \”Ese Pueblo de Yankees.\” Esto se debe a que estamos en el sur profundo del país y el término es alusivo a los norteños. En 1925 cuando fue incorporado, Yankeetown fue la denominación elegida. Knotts moriría aquí en 1937. Hoy en día tiene una población de 508 habitantes, con una edad media de 55 años. Tras una milla y media la vía terminará y tendremos que girar a la derecha en la Highway 40 West, rebautizada \”Follow That Dream Pkwy\” por la película homónima de Elvis Presley. En el verano de 1961, el rey del rock pasó los meses de julio y agosto rodando en estos pintorescos parajes. La carretera tiene un magnífico carril para bicicletas separado del tráfico. Un cartel a la derecha anuncia la entrada al Historic Crackertown. donde veremos algunas casas de finales del siglo XIX y principios del XX. Muchas son de madera con los típicos tejados de metal. Otras como la escuela local y la iglesia Amazing Grace Fellowship by the Sea fueron construidas con roca de coral.

    Cuartel de bomberos en Inglis
    Cracker House
    Hotel en la Hwy 40 W

    Crackertown hace referencia a los nativos de la Florida, fundamentalmente por el ruido o Crack que produce el látigo de los cowboys o vaqueros al romper la barrera del sonido. Sin embargo, a pesar de que la palabra Cracker define al mismo tiempo el estilo arquitectónico, puede ser a veces utilizada de manera peyorativa. De regreso al asfalto, ya habremos alcanzado Inglis, de 1.300 residentes e incorporada en 1955. Cuenta la historia que en los 1800s un capitán escocés de nombre John Inglis zarpó desde España y entró por la boca del Withlacoochee. Pronto creó Port Inglis que luego pasaría a llamarse Blind Horse y posteriormente Inglis. La Florida siempre ha sido un lugar de hechos insólitos, noticias increíbles y gente muy variopinta. Prueba de ello fue la proclamación oficial que  hizo la alcaldesa Carolyn Risher en 2001, prohibiendo al diablo en el municipio. Sus palabras fueron literalmente: \”Satán, que reinas en la oscuridad, dador del mal, destructor de lo que es bueno y justo, no estás ahora ni volverás a estar en este pueblo de Inglis.\” Para luego finalizar: \”Como líder elegida por los ciudadanos y designada por dios, declaro victoria sobre satán. Libertad para las gentes y libertad para adorar a nuestro creador y padre celestial el dios de Israel. Tomo esta acción de acuerdo a las palabras de nuestro señor y salvador Jesucristo según Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-18.

    City Hall en Inglis
    En Crackertown
    Iglesia de coral

    A esto le siguió la instalación de postes a la entrada de la villa con los textos del manifiesto. La noticia se extendió y muchos grandes medios de comunicación se hicieron eco a nivel mundial. Opiniones hubo en todas las direcciones. La ACLU o Unión Americana de las Libertades Civiles intervino ante la violación de la separación de la iglesia y el estado. Sobre la bicicleta, iremos hacia el sur en la US 19/US98/N Suncoast Blvd y en breve cruzaremos el Withlacoochee River, entrando al ya conocido Citrus County. Toda esta zona fue un punto caliente durante las tres guerras del ejército contra los Seminoles. En la orilla norte del río, un poco más al este, estuvo uno de tantos fuertes militares en la península, el Fort Clinch, que comparte el nombre con el otro gran bastión que aun se conserva en Amelia Island. De este, erigido en 1836  por Leigh Read en honor a Duncan L. Clinch, no queda rastro salvo en viejos mapas. Alternativamente se le llamaba Read\’s Depot o Fort Clinch on the Withlacoochee. En menos de una milla al sur encontraremos la parte canalizada del Cross Florida Barge Canal/Marjorie Harris Carr Cross Florida Greenway en su tramo desde el golfo hasta Lake Rousseau, en el que se fusiona con el Withlacoochee.

    En el downtown de Crystal River
    Cross Florida Barge Canal
    Gaviota

    En el lado derecho de la carretera veremos unas inmensas canteras de fosfato en las que se han encontrado infinidad de fósiles de varias épocas geológicas. Los más antiguos datan del periodo eoceno, 56 millones de años atrás. El número de especies es impresionante e incluye felinos, cánidos, bóvidos, paquidermos, equinos, plantígrados y hasta animales marinos. Seguidamente estará la Crystal River Nuclear Power Plant, una de varias centrales nucleares en la península. Al lado estará el pueblo fantasma de Fairmount, establecido en 1885. En la misma década surgió Red Level, situado a continuación. Tras cinco millas habremos llegado a la ciudad de Crystal River, de unos 3.200 residentes. Está localizada a orillas de la King\’s Bay y el río de cristal, que es cómo se ve en muchos puntos gracias a los manantiales subterráneos. Los nativos lo denominaban Weewa Hiiaca o Wiwa Haiyayaki, Agua Clara. La urbe se autodenomina \”Home of the Manatee\” o casa del manatí ya que sobre todo en invierno, estos grandes sirénidos vienen al enclave a protegerse del frío. La temperatura de los Springs es siempre constante. Los primeros colonos blancos llegaron a partir de la segunda guerra Seminole tras el Armed Ocupation Act de 1842. Fue incorporada en 1903 y nuevamente en 1923 con el título de ciudad.

    En Crystal River
    Viejo City Hall
    En Crystal River

    Nos encontramos en la región de Nature Coast o Costa Natural, por sus increíbles paisajes y gigantescas zonas de conservación. La primera de ellas es el Crystal River Archaelogical State Park, enclavada en la Crystal River Preserve, de 27.500 acres de extensión. El sitio arqueológico se compone de 250.000 metros cuadrados con seis Midden o Mounds, que son montículos artificiales creados por los primigenios habitantes del lugar desde el año 500 antes de Cristo. Son del periodo cultural Deptford hasta el Fort Walton Period, más recientemente. Algunos artefactos excavados aquí sugieren la existencia de una gran red comercial con otras tribus del norte e incluso Mesoamericanas. Por el camino también nos toparemos con la Crystal River National Wildlife Refuge y el St Martins Marsh Aquatic Preserve, de 28.500 acres de islas y la desembocadura de los ríos Homosassa y el Crystal. Una de esas cadenas de islotes forman la comunidad de Ozello, establecida alrededor del año 1900. A continuación llegaremos a Homosassa Springs, de 13.800 moradores. Pese a ser un Census Designated Place, a efectos del censo es considerada un \”Principal City\” o emplazamiento principal en su propia área metropolitana.

    El Crystal River
    Crystal River y manantiales
    En Homosassa

    Al oeste se sitúa la villa de Homosassa, enclave que para los Seminoles significa \”Tierra de Pimientos.\” Se sitúa a orillas del río homónimo y tiene unos 2.600 habitantes. En 1851 David Levy Yulee estableció aquí una enorme plantación que producía fundamentalmente caña de azúcar, cítricos y algodón. Tenía 20 km² de extensión y era operada por unos mil esclavos negros. La maquinaria del ingenio funcionaba gracias a un horno de vapor. Fue destruido en 1864 durante la guerra civil. Poco después, el propio Yulee fue encarcelado por traición al ayudar en la huida de Jefferson Davis, presidente de los estados Confederados. Actualmente las ruinas conforman el Yulee Mill Ruins State Park. De vuelta a la carretera no tardaremos en llegar al Ellie Schiller Homosassa Springs Wildlife State Park, hogar del hipopótamo Lu (Lucifer,) que habita en el parque desde 1964. Nacido en San Diego en 1960, es el más longevo de Norteamérica. En la reserva abundan los manatíes, nutrias, alligators, bobcats y los osos negros. Cerca se encuentra la Homosassa Wildlife Management Area, de 5.000 acres, también parte del Great Florida Birding Trail, la inmensa red de sitios para disfrutar de las aves y la naturaleza en general. 

    Homosassa River
    Ruinas de Yulee
    Rodillas de ciprés

    Sobre la bicicleta pasaremos por la localidad de Sugarmill Woods, de 8.300 moradores. Fue fundada 1972 y es aclamada como la primera comunidad en el país en construir y planear las viviendas dejando zonas verdes y pasillos naturales alrededor. El pueblo fantasma de Oakdale estuvo igualmente en la zona. Después de la Southland Ln entraremos en el siguiente condado, Hernando. Entonces pedalearemos por Royal Highlands, una enorme subdivisión con multitud de lotes vacíos. Una prueba más de como el mercado inmobiliario en el estado se infla y desinfla cada pocos años, destruyendo millones de acres. En el lado opuesto de la US 19/US 98/Commercial Way se extiende el Chassahowitzka National Wildlife Refuge atravesado por el río del mismo nombre. Está conectado a las otras reservas que hemos visto en esta travesía formando un gran corredor casi virgen. Este tiene un área de 30.843 acres e incluye el Chassahowitzka Wilderness Area. Desde 2001 ha sido el punto elegido para la reintroducción de las grullas Whooping Crane o Grus americana, que no habían sido vistas por estos lares en casi un siglo. Para los indios, Chassahowitzka significa: Lugar de las Calabazas Colgantes. Antes de que los Seminoles llegaran a la península, el explorador castellano Pánfilo de Narváez hizo una incursión por la zona, durante su desafortunado periplo por la Florida. 

    Homosassa
    Chassahowitzka WMA
    Reflejos en un manatial

    Seguidamente nos toparemos con la Chassahowitzka Wildlife Management Area, que se extiende por espacio de 24.243 acres. Al igual que otras muchas zonas en el Sunshine State, las tierras pertenecían a la compañía Lykes Brothers, quienes tuvieron igualmente posesiones en la vecina Cuba. Más al sur llegaremos al Annutteliga Hammock, de 2.200 acres. Los dos últimos enclaves serán pueblos fantasma. Primero vendrá Centralia, que de 1910 a 1922 tuvo una población de hasta 1.500 residentes. La actividad primordial era la industria maderera. La Tidewater Cypress Co, que a su vez operó en otros puntos de la península vistos en rutas anteriores como Copeland y Osceola, eran los encargados de la explotación de los bosques. En cada uno de los casos, las villas dejaron de existir poco después de deforestar la región. Aquí el ferrocarril dejó de funcionar en 1938 y con ello Centralia desapareció. Seguidamente veremos el Glen Lakes Country Club, bajo el que estuvo Freeman, comunidad que corrió la misma suerte. Al alcanzar la Glen Lakes Blvd habremos completado la primera mitad de nuestra ruta cicloturística. Ya solo nos quedará regresar al punto de partida en Yankeetown.  

    Ciervos de cola blanca en la Chassahowitzka Wildlife Management Area

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Palm Beach

    Ruta #84 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    La ruta #84 de cicloturismo, fotografía e historia en la Florida nos lleva esta vez al oeste de los condados de Palm Beach y Broward, en los que transitaremos entre el delicado límite que separa las ciénagas de las zonas agrícolas y suburbanas, erigido en forma de barrera a partir de 1949. Partiremos desde la parte más occidental de Lake Worth a la altura del South Florida National Cemetery, en el que reposan miles de miembros del ejército estadounidense fallecidos o no en combate. Luego iremos hacia el sur acompañados por la US 441, rodeados por plantaciones de vegetales a un lado y lujosas urbanizaciones surgidas en las últimas décadas al otro. La siguiente parte del recorrido será sobre los diques de tierra de la WCA 1/Arthur R. Marshall National Wildlife Refuge, hasta conectar con la Water Conservation Area 2, en la que atravesaremos las secciones 2A y 2B sobre el Levee L35B, que terminará junto a la US 27 en el Sawgrass Recreation Park. En esta parte además de ver la flora y fauna típica del Sunshine State, podremos admirar las remotas cabañas aún existentes dentro de los pantanos y nos cruzaremos con decenas de airboats o aerodeslizadores repletos de turistas. Finalizaremos en el pueblo fantasma de Andytown, frente a la ciudad de Weston, donde se cruzan la US 27 y la interestatal 75. En total serán 83 millas de ida y vuelta. Un día como hoy en 1842, el congreso aprobaba el Armed Ocupation Act por el cual una persona que cultivara al menos cinco acres en el este o sur de la península recibiría 160 acres y provisiones por un año a cambio de defender el territorio de los rebeldes Seminoles. En 1984, el carguero chipriota Wellwood encalló en el Molasses Reef, el único arrecife coralino de los EEUU. En los doce días que duró la operación de rescate, más de 19.000 pies cuadrados fueron destruidos.  

    Vista panorámica del South Florida National Cemetery
    Casas de campo
    Zonas agrícolas

    El  primer punto de la travesía será el South Florida National Cemetery, que está situado exactamente en el 6501 South State Road 7, que es al mismo tiempo la US 441 en el oeste de Lake Worth, en Palm Beach County. Este es el quinto cementerio nacional de la península y el 125° de todo el país. Históricamente, los alrededores han sido campos de cultivo que paulatinamente han ido desapareciendo en beneficio de la expansión de las áreas urbanas aunque también en cierta medida a la conservación de espacios naturales. Estos terrenos fueron adquiridos en 2002 por la administración federal y en 2007 abría al público aunque no fue hasta marzo de 2008 cuando se inauguró oficialmente. Al entrar al recinto iremos viendo los varios centenares de lápidas de mármol blanco que se alinean casi hasta el infinito en contraste con el verde y cuidado césped. Si prestamos atención a las inscripciones, veremos detalles como en qué guerra participaron, a cuál cuerpo de ejército pertenecían o la religión profesada por los que allí descansan.

    Dique L35B hacia el oeste. A la izquierda la WCA 2A y a la derecha la WCA 2B
    Alligator
    Vistas de las ciénagas

    Siguiendo toda la calle principal del camposanto desembocaremos nuevamente en la 441, sobre la que giraremos hacia el sur. Al oeste tendremos algunos ranchos y casas de campo entre grandes plantaciones y granjas con animales. En el lado este se agolpan multitud de urbanizaciones lujosas que se van sucediendo una tras otra en el extremo occidental de lugares ya visitados en rutas anteriores como Boynton Beach o Delray Beach. También a nuestra derecha aparecerán porciones del Strazzulla Tract, que es un área protegida que perteneció a Phillip Strazzulla, quien antes de dedicarse al lucrativo negocio inmobiliario poseía grandes campos de cítricos que han sido reconvertidos por el South Florida Water Management District en bosques autóctonos. Habiendo recorrido aproximadamente unas seis millas, giraremos a la derecha en la Lee Road y pronto entraremos en el Arthur R. Marshall/Loxahatchee National Wildlife Refuge. Al final de la calle encontraremos un boardwalk o plataforma para pescar o pasear y la tienda para alquilar canoas y kayaks. El asfalto termina y llegará el momento de transitar sobre los diques de tierra entre las ciénagas.

    Airboats en los Everglades
    Estructuras de control del agua
    Double Crested Cormorant

    Iremos en dirección sur sobre el L40/Lee Way, adentrándonos ya en la quietud solamente interrumpida por los insectos, los cantos y aleteos de pájaros o el nado de los caimanes en las aguas del canal u ocultos entre el herbazal. Los vehículos a motor tienen vedado el paso, permitiendo a caminantes y ciclistas viajar con tranquilidad. Esta reserva natural es al mismo tiempo la Water Conservation Area 1, una de las zonas pantanosas menos castigadas por el hombre de los Everglades originales. Entre sus casi 220 millas cuadradas habitan hasta 260 especies de aves e infinidad de reptiles, anfibios y mamíferos como los bobcats o la pantera de la Florida. Fue inaugurado en 1951 gracias al Migratory Bird Conservation Act, una ley redactada con el propósito de proteger el hábitat de las aves migratorias. Como todas la WCAs, es gestionada por el SFWMD en conjunto con el U.S. Fish and Wildlife Service, la agencia de pesca y vida salvaje de los Estados Unidos. A lo largo de este tramo en el que aún no hemos dejado atrás por completo la civilización, estaremos pasando a la vera de lugares habitados de los que vemos tras densas arboledas las casas, los recintos y circuitos hípicos o los magníficos campos de golf que limitan con el refugio.

    Zonas colindantes entre la naturaleza y los asentamientos humanos
    Libélula
    Pescando en el canal

    Entre estos enclaves se encuentran, Hamptons at Boca Raton, Boca del Mar, Boca Pointe, Sandalfoot Cove, Sunshine Parkway con cerca de 138.000 residentes, Whisper Walk con unos 5.000 y Mission Bay con 3.000, todos ellos al oeste ya de la villa de Boca Ratón. Otras parcelas de tierras están marcadas por calles sin asfaltar en las que nunca se llegó a construir ninguna vivienda a causa del estrepitoso final de la última burbuja inmobiliaria que paralizó muchos proyectos para bien o para mal. Tras unas doce millas y media en las que el camino irá desviándose progresivamente hacia el oeste, llegaremos a la entrada sur del parque, situada en la Loxahatchee Road, en las cercanías de Parkland, por donde pasáramos durante la ruta #37. Aquí está el Loxahatchee Everglades Tour, en el que durante todo el día ofrecen paseos en airboats a través del mar de sawgrass, las altas hierbas que cubren el horizonte de los everglades. En el lado contrario tendremos el Fran Reich Preserve o Hillsboro Site 1, que es otro buffer o área de transición entre la ciudad y los pantanos. Originalmente este antiguo terreno agrícola iba a ser destinado como vertedero aunque finalmente las autoridades condales tuvieron que cejar en su empeño por obra fundamentalmente de Fran Reich y un grupo de ciudadanos.

    Ciénagas en el sureste de la Florida
    Entrada al L36
    Cirsium horridulum

    A partir de ahí seguiremos nuevamente hacia el sur aunque este tramo del dique se llamará L36. Tras una milla y media entraremos a Broward County y el paisaje continuará siendo muy similar. En el este, ahora pasaremos por fuera de los límites de otras ciudades como Coral Springs o Tamarac, visitadas en la ruta #62 y enseguida aparecerá el Sawgrass Expressway, la autopista estatal 869. A nuestra derecha comenzaremos a avistar grandes cabañas y resorts de cazadores enclavadas en medio de las oscuras aguas pantanosas y la vegetación, solamente accesibles a través de embarcaciones. Ocho millas y media en dirección sur y tomaremos otro dique hacia el oeste, el L35B y ahora sí estaremos alejándonos completamente de cualquier zona poblada. En este condado, la red de pistas por la que pedalearemos se llama Conservation Levee Greenway. Aparte del camino por el que iremos y las espaciadas estructuras de control de las aguas, que son el único indicio de la presencia humana, nos veremos rodeados por uno de los ecosistemas más hostiles del planeta, en el que la supervivencia es difícil y no menos peligrosa.

    Canal exterior de la WCA 1 desde una de tantas plataformas para la medición de las aguas y su calidad
    En el dique L35B
    Softshell Turtle

    Nos moveremos entre los dos sectores en los que se divide el Everglades Wildlife Management Area / WCA 2A y la WCA 2B, cuya superficie total es de 210 millas cuadradas. Casi todo el agua almacenada aquí proviene de la Everglades Agricultural Area, situada más al norte y surgió en los años de 1960 para proveer protección a las áreas urbanas contra las frecuentes inundaciones, dadas las características de la Florida. Sin embargo, la contaminación por fertilizantes agrícolas es un problema que aún está lejos de ser resuelto y afecta a todo el entorno. Igualmente la construcción de estas barreras también interrumpió el flujo natural de los ríos ocasionando desequilibrios en los diferentes hábitats que con el tiempo, han sido corregidos gestionando mejor los diferentes espacios y permitiendo, con la ayuda de sofisticados ingenios tecnológicos, que el líquido elemento llegue eficientemente a todas partes. No obstante, notaremos cómo el lado norte es inmensamente más húmedo que el contrario.

    Sawgrass Recreation Park
    White Egret
    Great Blue Heron

    Once millas después alcanzaremos el Sawgrass Recreation Park, que está situado en el 1006 de la U.S. Highway 27 en Weston. Sin embargo, por ahora estaremos realmente alejados de la civilización aunque sin duda, en un lugar muy frecuentado. El parque fue fundado en 1988 y la actividad principal son los paseos en grupo a través de los pantanos. También es posible alquilar embarcaciones e incluso existen rampas para botar las de los visitantes. La más impresionante de las atracciones es no obstante la exhibición de animales silvestres que incluye lobos y leopardos con melanismo o exceso de pigmentación oscura, que es lo que comúnmente se conoce como \”Panteras negras.\” La organización encargada de proveer las criaturas se llama Predators Unlimited y se dedica a dar asilo a grandes depredadores retirados de espectáculos o criados por el hombre y que son incapaces de vivir por sí solos en la naturaleza. Por su parte, Weston es otra comunidad fundada en 1996. Fue construida por Arvida/JMB Realtors, quienes llegaron a ser los mayores desarrolladores y terratenientes del estado. El nivel de vida es bastante elevado y a pesar de sus 65.000 habitantes, la ciudad está en el puesto decimonoveno entre todas las localidades del país con mayores ingresos económicos. Aquí existen restos arqueológicos de más de 8.000 años de antigüedad y un mound o plataforma de los Indios Tequesta, quienes levantaban estos promontorios a base de conchas marinas y moluscos para evitar las inundaciones y a la vez llevar a cabo ceremonias religiosas. Entre los habitantes notables de esta población encontraremos estrellas del presente y el pasado del deporte como Hanley Ramirez, Jeff Conine, Sugar Ray Leonard, José Canseco, Al Leiter, Bartolo Colón, Angelo Dundee, Dudley Hart, Grant Campbell o la Miss Universo de 1986, la venezolana Barbara Palacios.

    Vista de Weston desde los diques
    Swallowtail
    Vestigio de Andytown

    Este punto es famoso por el asesinato en 1993 de Bobby Kent a manos de siete de sus amigos. La macabra historia ha inspirado varios documentales, un libro y una película. De regreso a la US Highway 27, giraremos a la izquierda y recorreremos algo más de dos millas hasta toparnos con la I-75, hasta el antiguo emplazamiento de Andytown. Su historia comienza en 1947 cuando Andy Poulus, un camionero proveniente de Philadelphia, se detuvo casualmente en la zona a tomar un café en la pequeña tienda existente en la entonces State Road 84 y la propia carretera 27. Se dice que al día siguiente, volvió con $50.000 dólares y adquirió los diez acres de terreno que conformarían un pueblo que llegó a crecer considerablemente. Incluso fue incorporado en 1951. Poulus murió en 1972 durante un viaje a su Grecia natal, lugar al que no regresaba desde que tenía diez años de edad. En 1979, con motivo de la construcción de la nueva autopista interestatal, los terrenos fueron expropiados y el enclave demolido, quedando completamente olvidado. Visto esto, ahora solamente nos quedará regresar hasta el Florida National Cemetery, para dar por concluida nuestra travesía de cicloturismo por el Sunshine State.

    Llegando a Andytown

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: DeSoto

    Ruta #69 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    En esta calurosa época del año, nos adentraremos en los condados de DeSoto, Charlotte y Sarasota, partiendo desde la zona central floridana y dirigiéndonos hacia el oeste, a la costa del golfo. Esta ruta de ida y vuelta se extiende por 53 millas entre las localidades de Fort Ogden, el emplazamiento de un antiguo fuerte de la segunda guerra Seminole entre 1835 y 1842, en el que actualmente solo queda una pequeña localidad del mismo nombre. Luego vendrán Southfort; Platt; Lake Suzy; Port Charlotte, por la que ya pasáramos en la travesía #25; Murdock; North Port, donde no hay puerto alguno pese a la denominación y las únicas vías fluviales son un puñado de canales de drenaje; y Warm Mineral Springs, el único manantial de agua caliente de todo el Sunshine State, que es al mismo tiempo un balneario y un importante yacimiento arqueológico. Juan Ponce de León lo visitó en 1521 en su búsqueda por la fuente de la eterna juventud. Además cruzaremos el impresionante Peace River y andaremos mayoritariamente por carreteras secundarias en áreas rurales con un encanto diferente aunque también iremos por un gran tramo urbano sobre la conocida US 41, una vez más, el famoso Tamiami Trail. Un día como hoy en 1814, Andrew Jackson incursionó en el Sunshine State, aun territorio español, persiguiendo a Creeks y Seminoles. En 1840, el gobernador territorial Reid, autorizó la llegada de 3.000 números de caballería para defender el este peninsular de los indios en el contexto de la guerra contra éstos. En 1862, el barco de la Unión Americana CSS Florida llega a Cárdenas, Cuba, para ser reparado en plena guerra civil. En 1992, se informaba de que la tormenta tropical Andrew era ahora un huracán a pesar de que aún estaba a unas 500 millas de Miami. Lo peor estaba por llegar.

    La dolina, sinkhole o cenote de Warm Mineral Springs
    En Fort Ogden
    Escuela de Fort Ogden

    El  primer condado por el que transitaremos es DeSoto, que fue establecido en 1887 en honor al explorador Hernando de Soto, quien entre otros cargos importantes llegó a ser gobernador de la isla de Cuba. Sus conquistas en todo el nuevo mundo le granjearon fama y riquezas a partes iguales. A la Florida llegó en 1539 con la encomienda real de encontrar oro y otras maravillas desconocidas en los territorios de Norteamérica y buscar una ruta hacia la lejana China. Fue el primer europeo del que se tiene constancia en cruzar el río Mississippi. Perdió la vida en sus orillas, en un poblado indio, a causa de unas fiebres tropicales, en lo que hoy sería Arkansas o quizás Louisiana. Sobre el terreno, estamos en la comunidad de Fort Ogden y partiremos hacia el sur por la carretera US 17 desde la calle Massachussets, pasando por delante de algunas viejas fincas, la llamativa iglesia pintada de blanco, la pintoresca y diminuta oficina de correos y las vías férreas de la Seminole Gulf Railway que nos acompañarán por un breve espacio en paralelo a nuestro camino. De ir en dirección contraria, llegaríamos primero a Hull y luego a Arcadia, capital de la región.  

    Locomotoras del Seminole Gulf Railway
    Antiques
    Oficina de correos en Fort Ogden

    Fort Ogden surgió en 1841 cuando el capitán T. P. Gwyne fue enviado como avanzadilla al Pease Creek/Peace River, localizado a unas 80 millas al sur de Fort Brooke, hoy Tampa. Era un punto estratégico de vigilancia y de acceso a los pantanos del Big Cypress, en los que se refugiaban los indios Seminoles y fue nombrado en honor a Edmund A. Ogden, un oficial del octavo regimiento de infantería, al que pertenecía igualmente Gwyne. Poco después, en pleno conflicto bélico, se produjo uno de los más famosos incidentes del emplazamiento cuando el coronel W. J. Worth tendió una emboscada al jefe Hospetarko y sus hombres, invitándolos a su barco de vapor y sugiriéndoles que se fueran con su gente a los territorios del oeste. Ante la negativa, los nativos fueron violentamente apresados y deportados. Fort Ogden es por tanto uno de los primeros asentamientos de la era moderna en esta región de la península y los primigenios aventureros llegaron a un lugar hostil y lleno de peligros naturales de todo tipo como aún lo son las aguas repletas de caimanes, serpientes venenosas, millones de mosquitos y depredadores como la pantera floridana. La primera oficina de correos se estableció en 1876 y ha sido desde entonces la que más tiempo ha operado en la zona ininterrumpidamente a pesar de que el pueblo originalmente era únicamente accesible mediante el río.

    Llegando a la intersección con la autopista interestatal 75
    Casas en el campo
    Grace Presbyterian Church

    Aunque hoy día no existen documentos oficiales que lo corroboren, el municipio sería incorporado en 1887. Dos eran las líneas de ferrocarril que confluían en este punto en el que el comercio agrícola y ganadero eran los principales motores económicos. Por otro lado, en los registros estatales figura el establecimiento como tal en 1913 aunque la corporación municipal fue disuelta en 1927 dando lugar a otra ciudad. Debido a la crisis económica de la época duró solamente otros seis años. En una milla y media llegaremos a otra de tantas comunidades no incorporadas del condado de la que no existe mucha información. En este caso Southfort, que como su nombre indica, está situada al sur del fuerte. Un poco más abajo hay otra villa llamada Liverpool a donde se enviaba el fosfato para ser exportado desde su muelle. Fue fundado por John Cross, quien era nativo de la ciudad homónima inglesa. En este punto, giraremos a la derecha sobre la County Road 761 llegando al asentamiento de Platt, donde vivían los trabajadores de los yacimientos. Tras este, el enigmático Peace River. Esta corriente fluvial nace un poco más al norte, en el condado de Polk y desemboca en la bahía de Charlotte. Fue bautizado por los colonos españoles como \”Rio de la paz.\” Por los Creek y posteriormente los Seminoles, era llamado Talakchopcohatchee o \”Agua de los grandes guisantes.\” Por esta área estuvo además el fuerte militar Winder.  

    Sonshine Baptist Church
    Campos de Golf en Lake Suzy
    Ganado

    Sobre un estrecho y largo puente, iremos atravesando de este a oeste un paisaje increíble y cautivador repleto de vida, quietud y silencio. Alrededor de este tramo del río, estará la reserva Lower Peace River Corridor. Después vamos a girar a la izquierda en la County Road 769. Aquí el panorama es algo distinto, grandes ranchos con cientos de vacas se pierden en la distancia, casas de campo y viejos edificios terminan de componer una vista pacificadora aunque por otro lado, hay largos trechos que no cuentan con arcén o carril para bicicletas. Pronto alcanzaremos Lake Suzy, otra comunidad no incorporada con un aeropuerto privado y un estilo de vida relativamente elevado. Entre el lago homónimo y sus cuidados campos de golf cruzaremos la línea que nos separa del condado de Charlotte y a la vez entraremos en Port Charlotte, enclave situado justo en la desembocadura del río, en la bahía del mismo nombre. Port Charlotte, como ya vimos en la ruta #25, es una urbe de unos 46.000 habitantes que desde hace al menos 10.000 años estuvo ya habitada por los paleo-indios americanos, quienes cazaban mamuts y otras bestias en esta misma área. Por aquella época, debido a un nivel de los mares menos elevado, distaba mucho de la costa.  

    Apartamentos en la distancia
    El Tamiami Trail
    Plazas comerciales

    La  CR 769 pasará a ser llamada Kings Highway y al sobrepasar la interestatal 75, vamos a girar a la derecha en la Veterans Blvd, la cual transcurrirá en paralelo a la autopista durante algunos cientos de metros entre vegetación y asfalto. Sin embargo, la calle se desviará paulatinamente en dirección oeste mostrándonos en su sección sur las calles y edificios de Port Charlotte. Mientras tanto, en el lado norte, las parcelas aun en venta son un remanente de la crisis inmobiliaria que golpeó la región en el último lustro. Esta parte en concreto pertenece al condado de Sarasota, al que llegaremos definitivamente después de incorporarnos a la derecha en la US 41, el Tamiami Trail en la población de Murdock Village y recorrer otras cuatro millas. Murdock era a principios del siglo XX un cúmulo de granjas de unos 10 acres de extensión donde había una estación de la CH&N. Luego fue una parada de la Seaboard Air Line entre Boca Grande y Fort Ogden. Sobre esta conocida carretera nos adentraremos en una zona repleta de plazas comerciales, tiendas de todo tipo, talleres y otros negocios a pesar de que habrá a su vez muchos terrenos baldíos y solares que nunca se vendieron. No obstante, todo cambia al llegar a la ciudad de North Port, ya en Sarasota County.  

    Comercios en el Tamiami Trail
    Puente sobre el Peace River
    Industria en la zona rural

    Incorporada en 1959, North Port ha duplicado su población en la pasada década alcanzando los actuales 55.000 habitantes. Desarrollada por la General Development Corporation, responsable de la construcción de algunos enclaves ya visitados en rutas anteriores como Key Biscayne, Palm Bay o Port Saint Lucie, se cuenta una anécdota en la que uno de los hermanos Mackle, dueño de la misma, contaba a su hijo pequeño cómo en poco tiempo el paisaje ante el que se encontraban, mayoritariamente fincas de ganado, pastos y territorios pantanosos, se iban a convertir en una gran ciudad. Según las palabras del propio vástago, en ese momento pensó que su padre estaba delirando. A pesar de que el resultado fue el planeado por Mackle, realmente tomó más tiempo del esperado realizar su visión. El lugar se llamaba oficialmente North Port Charlotte hasta 1974, fecha en que los vecinos decidieron por votación eliminar la palabra Charlotte, separándose aún más del condado vecino. Sin embargo, el emplazamiento no alberga ningún puerto marítimo y sus únicas vías fluviales son un puñado de canales y el cercano Myakka River.  

    Casas de campo
    Motel en Warm Mineral Springs
    El balneario

    Tras otras ocho millas, iremos en dirección norte en la Ortiz Blvd llegando rápidamente a Warm Mineral Springs, un balneario construido en la década de 1960 alrededor del único manantial de agua caliente de la Florida, que mantiene una temperatura constante de 87 grados Fahrenheit, 30 centígrados. Este sinkhole o dolina se formó hace unos 30.000 años y es conocido alternativamente como Warm Salt Spring. Tiene una profundidad de 236 pies/72 metros y está compuesto por una intrincada red de galerías de las que se han podido explorar solamente unas pocas. Nunca se ha sabido de donde proviene realmente el líquido que brota de sus entrañas, unos 75.000.000 de litros diarios, aunque sí se han encontrado multitud de artefactos y restos humanos que convierten este sitio en un importante yacimiento arqueológico. De hecho, en los \’50, los hallazgos de huesos y las posteriores dataciones determinaron que aquella era la prueba más antigua de homo sapiens en la región y uno de los enterramientos intencionales primigenios de todo el continente norteamericano. Se dice que Ponce de León regresó aquí en 1521 empeñado en encontrar la ansiada fuente de la juventud, alertado por un misionero de apellido Ortíz. Por desgracia para el descubridor de la península, encontró la muerte pocos días después en una disputa con los Calusa. Para los locales, este ya era un sitio de curación. La localidad adyacente o Census Designated Place o Lugar designado por el censo de los Estados Unidos homónimo alberga unos 5.000 residentes. Aquí todas las calles tienen nombres españoles como Capilla, Barcelona, Zamora o Mallorca. En la San Servando Avenue, encontraremos el recinto que rodea al manantial y desde este punto, desandaremos todo lo recorrido para completar la segunda parte de la ruta de cicloturismo, fotografía e historia en Fort Ogden.

    Embarcaciones junto al Peace River



  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Polk

    Ruta #101 Cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Nuestra ruta #101 de Cicloturismo, fotografía e historia en Florida nos llevará nuevamente a Polk County, en el centro de la península. Aquí recorreremos 121 millas a lo largo de un gran número de ciudades y poblaciones entre las que se encuentran Bartow, la sede condal y Mulberry, donde visitaremos el Phosphate Museum o Museo del Fosfato, en el que veremos infinidad de fósiles extraídos de las extensas minas que rodean la región. Este mineral ha sido el motor de la economía local por más de un siglo y de hecho, el 25% de la producción mundial proviene de aquí. Luego vendrán Lakeland, Polk City, Auburndale, Winter Haven, Haines City, Dundee, Lake Wales, Babson Park, Frostproof, Fort Meade y Homeland. Otras atracciones serán el resort Legoland; Fantasy of Flight, la mayor colección privada de aeronaves; y Spook Hill, una colina en la que los efectos de la gravedad no existen e iremos en dirección ascendente sin dar una pedalada. Lo mismo sucede con automóviles. A lo largo de la ruta el terreno será irregular. Si bien la diferencia en altitud no es muy pronunciada, las subidas y bajadas son constantes. Por otro lado, los paisajes naturales y las estampas en los pequeños y grandes asentamientos serán muy evocadoras. En ocasiones parecerá que hemos viajado décadas hacia el pasado. Un día como hoy en 1863, el ingeniero civil y oficial de la Confederación Walter Gwynn asumía el cargo de comptroller o auditor del Sunshine State. En 1911, era incorporada Winter Haven. En 1925, lo hacía Boca Ratón. En 1955, se fundaba la ciudad de Miramar.

    Por las calles del downtown en Lake Wales
    Polk County Courthouse
    En Bartow

    Iniciaremos la marcha en Bartow, capital del condado de Polk, un vasto territorio que ya hemos visitado en varias ocasiones anteriores. La villa es conocida como City of Oaks and Azaleas, ciudad de los robles y las azaleas. Se encuentra muy cerca del nacimiento del Peace River o Río de la Paz, que fue la denominación original dada por los exploradores españoles en el siglo XVI. Durante años los alrededores estuvieron habitados por grupos nativos, muchos de los cuales perecieron tras el contacto con los europeos. En la década de 1810 existía aquí una comunidad de Seminoles negros llamada Minatti, compuesta en su totalidad por esclavos escapados de las plantaciones en Georgia y las Carolinas, gracias al famoso Underground Railroad. Estos eran aliados de los grupos indios de la confederación Creek. De hecho, todos eran Seminoles por la corrupción fonética de la palabra cimarrón, al ser usada por los angloparlantes. En el periodo de las guerras entre esta tribu y el gobierno federal, de 1814 y 1858, se decidió recluirlos en una gigantesca reserva en el centro peninsular, sin acceso al mar. Sin embargo, en 1830, el presidente Andrew Jackson promovió y firmó el Indian Removal Act, una ley por la cual los indios serían deportados hacia los territorios situados al oeste del Mississippi. El primer asentamiento de blancos se fundó en 1851 con la llegada de Redding Blount. Fue llamado Fort Blount.

    Main Street en Bartow, un día nublado
    Main Rd en Bartow
    Peace River

    Luego, el prominente ganadero Jacob Summerlin se haría con el control y más tarde donaría las tierras en las que se construyó el Courthouse, las cortes y edificio del gobierno condal, al igual que dos iglesias y una escuela. Polk County fue creado en 1861 en honor al presidente James Knox Polk aunque la legislatura estatal no tenía decido aun su cabecera. Por el contrario, se había determinado una denominación: Reidsville. En 1867, el pueblo fue renombrado en memoria de Francis F. Bartow, el primer oficial Confederado en morir al estallar la guerra civil americana. El ferrocarril llegó en 1885 de la mano del Florida Southern Railroad y otros que le siguieron como el South Florida Railroad. Estos serían absorbidos por el Plant System, convirtiéndose primero en la Atlantic Coast Line y posteriormente en la Seaboard Coast Line, nombres históricos en la época dorada del transporte de pasajeros en la costa este del país, que ayudaron al Sunshine State a ser un paraíso al que todos querían visitar. CSX Transportation heredó estas infraestructuras y el enorme entramado de vías se utiliza en gran medida para la carga del fosfato y los cítricos, que son principalmente las industrias que predominan aquí. Hoy Bartow tiene una población cercana a los 20.000 habitantes pero se espera que se duplique en los próximos diez años debido a nuevos proyectos inmobiliarios.

    Equipamiento ferroviario en el Mulberry Phosphate Museum
    En el museo de Mulberry
    Por el camino

    Sobre la bicicleta, iremos hacia el oeste sobre la East Main Street desde su intersección con el Holland Parkway, que es a su vez la US 17 y la State Road 35. Así transitaremos por el casco histórico, que al igual que todos los puntos que visitaremos en esta travesía, contiene en su mayoría edificios construidos a principios del siglo XX. Estos albergan restaurantes, tiendas y multitud de oficinas de abogados. Pronto alcanzaremos las cortes del condado. Además, veremos el Florida Citrus Department, encargado de investigar, comercializar y regular la industria de la naranja en el estado peninsular. Sobre el asfalto, la urbe dará paso a una zona suburbana e inmediatamente industrial. Para continuar en dirección oeste, nos incorporaremos a la izquierda al Van Fleet Dr/SR 60, desde la que podremos ver infinidad de canteras de fosfato, rodeadas de enormes diques de tierra. En las imágenes del satélite, se puede apreciar un área gigantesca que se extiende hacia el sur salpicada por los lagos artificiales de los que se extrae el mineral. Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960, muchas comunidades fueron establecidas por las compañías mineras. Algunos contaban con oficina postal, iglesias y escuelas. Hoy son pueblos fantasma por los que pasaremos sin darnos cuenta. En este estrecho de carretera de apenas nueve millas están Armour, antiguamente Morris, fundado por la Morris Fertilizer Company y la Armour & Co., que operó de 1919 a 1961; Ridgewood, de 1912 a 1945; Prairie, de 1899 a 1945; Pebble, de 1890 a 1903; o Bone Valley, de 1891 a 1902.

    S Florida Avenue en Lakeland
    Polk Theater en Lakeland
    Hangares en Fantasy of Flight

    Enseguida llegaremos a East Mulberry y a continuación a Mulberry, donde la SR 60 es llamada Canal Street. Una vez en la Church Avenue/SR 37, giraremos a la derecha en dirección norte. Cerca de este cruce de caminos se encuentra el Mulberry Phosphate Museum, un pequeño museo que cuenta con una increíble colección de fósiles descubiertos gracias a la actividad minera e incluye grandes paquidermos, felinos gigantes y animales marinos. De aquí le viene el sobrenombre a la región, Bone Valley o Valle de los Huesos. Esto se debe a que en diferentes eras geológicas, lo que actualmente es Florida, ha estado incluso totalmente bajo el océano. El recinto ocupa la antigua estación de trenes y posee además material ferroviario como una locomotora de vapor que estuvo sumergida en una cantera por espacio de casi un siglo. La historia moderna de Mulberry se remonta a los años de 1840. Por entonces, la industria maderera era la principal fuente de supervivencia. Sin nada que envidiar a cualquier película del oeste americano, la vida en el emplazamiento era dura y violenta. La oficina del Sheriff estaba en Bartow, por lo que la ley era administrada por sus ciudadanos, generalmente a balazos. Los depósitos de fosfato del Peace River fueron descubiertos en 1886, trayendo la bonanza económica a un lugar que ni siquiera tenía nombre. Este le fue dado en 1889 por los empleados del ferrocarril, ya que a modo de referencia usaban un gran árbol de mora, Morus rubra. De sus ramas colgaron multitud de ahorcados y también hubo linchamientos a afroamericanos. El enclave fue incorporado en 1901 y hoy cuenta con 4.000 residentes. La cadena de tiendas Badcock Home Furniture fue fundada aquí en 1904.

    Main Street en Lakeland
    En las zonas rurales
    En Auburndale

    Al salir de la localidad pasaremos por los CDPs o Census Designated Places de Willow Oak, Fuller Heights, Lakeland Highlands y Medulla, de 4.900, 8.700, 12.500 y 8.900 moradores respectivamente. Este último distrito fue primigeniamente designado con la denominación Spring Hill y tuvo una oficina postal desde 1881 a 1909. A lo largo de la línea férrea que nos acompaña en el lado izquierdo del camino, también hubo otros desaparecidos asentamientos mineros: Tancrede, de la Société Franco-Américaine de Phosphates de Medulla, que operó de 1906 a 1940; y Christina, fundado por la Medulla Phosphate Company, existiendo de 1907 a 1920. De vuelta al terreno, el paisaje ahora será totalmente urbano mientras nos acercamos a la ciudad de Lakeland o \”Tierra de Lagos,\” la más grande y populosa del condado. En efecto, está situada entre más de 40 balsas de agua. No obstante, en las próximas 50 millas, veremos más de un centenar de estos accidentes geográficos. Al arribar al Downtown o centro de Lakeland, empezaremos a apreciar las características edificaciones antiguas como el Polk Theatre y los numerosos lagos, entre los que están el Somerset, Wood, John, Bentley, Walkins, Hollingworth, Hunter, Morton, Horney, Bonnet, Wire, Mirror o el Parker. En ellos habitan gran cantidad de cisnes, con una historia particular. Los primeros de estos animales aparecieron aquí alrededor de 1923 pero con el tiempo, fueron erradicados por alligators y otros depredadores. En 1954, un ciudadano local escribió una carta nada menos que a la reina Isabel de Inglaterra y esta envió dos cisnes de la casa real. Actualmente, casi todas estas aves en la ciudad son descendientes de aquellos de \”Sangre azul.\”

    Commonwealth Ave y Broadway Blvd en Polk City
    En Winter Haven
    Dundee Town Hall

    Tras diez millas y media, la SR 37 se llamará S Florida Ave, en la E Main St iremos a la derecha y enseguida a la izquierda en la Massachusetts Ave, que al salir de la urbe se convertirá en el Lakeland Hills Blvd/SR 33. La carretera irá ondulando primero al norte y posteriormente al este, al tiempo que llegaremos a Polk City, por la que ya pasaramos durante la ruta #92. Fue incorporada en 1925 y bautizada así tras el condado. Aquí la vía lleva la denominación Commonwealth  Ave. A partir de ahora los lagos y las colinas serán una constante. En la CR 557/Broadway Ave nos incorporaremos hacia el este, por la que pronto alcanzaremos la ciudad de Auburndale, conectada con Polk City por el TECO-Auburndale Trail, también recorrido durante la travesía #92. En este tramo veremos Fantasy of Flight, la mayor colección privada de aeronaves, que supera en unidades a las flotas aéreas de muchos países, incluyendo la Royal Air Force Británica. Por su parte, Auburndale fue fundada en 1880 for Frank Fuller como Sanatoria. Fue renombrada por habitantes de Auburndale Massachusetts. Sobre la bicicleta, iremos al sur en la County Road 559/Polk City Rd hasta el lago Ariana en Auburndale. Entonces giraremos a la izquierda en el Lake Ariana Blvd, siguiendo la misma calle y sus giros a través del downtown hasta la Magnolia Ave/US 92. En esta iremos a la izquierda por apenas 500 metros antes de ir a la derecha en el Havendale Blvd/SR 544. En otra milla más, nos desviaremos al sur por la 34th St NW y al este en la Avenue G NW. Este enclave es el CDP de Inwood, de unos 7.000 habitantes.

    Al pasar por Winter Haven
    En Lake Wales
    Spook Hill

    Más adelante, iremos a la izquierda en el N Lake Howard Drive, rodeados por los impresionantes lagos Deer, Cannon, Mirror, Spring, Maude, Silver, Martha y el homónimo Howard. Así atravesaremos la villa de Winter Haven, de 37.700 moradores. Durante la década de 1850, el gobierno condujo la exploración y documentación de la topografía del lugar, de la mano de los agrimensores Henry Washington y John Westcott. En 1883, el coronel Henry Haines completó la línea férrea a través de la zona, parte del Plant System. El enclave era llamado Harris Corners, por  una tienda de igual nombre. El promotor inmobiliario P. D. Eyclesheimer, quien parceló la comunidad entre 1884 y 1885, lo rebautizó con la denominación actual, ya que \”Refugio Invernal\” era más atractivo para los norteños. El Legoland Resort Florida y sus parques temáticos se encuentran al sur de la urbe desde 2011. Además, la cadena de supermercados Publix se fundó aquí en 1930. Sobre el terreno, iremos a la izquierda en la Ave D NW y nuevamente en la 3rd St NW. En la US 17/6th St NW giraremos en dirección norte hasta su fusión con la US 92. A estas alturas estaremos entrando en Lake Alfred. Cuando el South Florida Railroad llegó a esta área en 1883, había tenido varios nombres como Fargo, dado por los habitantes de Dakota del Norte que vinieron huyendo del frío. Posteriormente pasó a ser Chubb y Bartow Junction. Fue renombrado tomando la designación del mayor lago del emplazamiento, que a su vez viene de Alfred Parslow, constructor junto a William Van Fleet del Jacksonville, Tampa & Key West Railroad. Se le conoce igualmente con el apelativo: City of the Hundred Lakes, Ciudad de los Cien Lagos.

    Lake Howard en Winter Haven
    Estación de Lake Wales
    Vista de la Scenic Highway

    La US 92/US 17 tendrá infinidad de nombres en el siguiente tramo, algunos serán Lake Shore Way y Alfred St, continuando hacia el este hasta pasar la US 27, momento en el que entraremos en Haines City. Originalmente fue llamada Clay Cut, cuando se fundó a la vera del South Florida Railroad del que el coronel Henry Haines era uno de sus mandatarios. El cambio de denominación hizo que finalmente los trenes se detuvieran aquí. Con más de 20.500 habitantes es la tercera ciudad más poblada del condado. También se le conoce como Gateway of the Scenic Highlands o Entrada a las Escénicas Tierras Altas, ya que ahora pedalearemos a lo largo del Lake Wales Ridge, la cordillera más alta de la península. Sin embargo, los puntos más elevados no superan los 100 metros sobre el nivel del mar. La carretera pasará a ser la Old Haines City-Lake Alfred Hwy/Old Dixie Hwy/E Hinson Avenue, hasta después de pasar el Lake Tracy. A continuación nos desviaremos a la derecha en la S 10th St/SR 17, donde comenzará en efecto el recorrido escénico entre inmensos campos plantados con naranjas, los más que abundantes lagos y las pequeñas pero sucesivas colinas que añadirán algo de dificultad a esta larga ruta. Junto al Lake Hamilton encontraremos la villa homónima, que data de 1913. Se autodenomina The Top of Florida, la Cima de Florida y contiene 1.400 residentes.

    City Hall en Winter Haven
    Antiguo City Hall
    En la Scenic Hwy

    Un poco más adelante estará Dundee, donde iremos a la izquierda en la Main St, aunque seguirá siendo la SR 17 Scenic Highway. Dundee toma su nombre de la ciudad escocesa. Fue establecida en 1911 por William W. Shepard, de la Florida Highlands Company. Situada igualmente sobre una de las múltiples líneas de ferrocarril, obtuvo su oficina postal en 1912 y la incorporación en 1925. La siguiente localidad es Waverly, a la que llegó en 1882 W. D. Campbell, la homónima villa neoyorquina. También se llamó Buffalo Ford. Más al sur, nos toparemos con Lake Wales, urbe ya visitada durante la ruta #91. Fue establecida alrededor de 1911 junto al lago Wailes. Curiosamente, en 1879, el agrimensor Sydney Irving Wailes se encontraba documentado la zona cuando decidió rebautizar el entonces Watts Lake, con su apellido. Aquí iremos a la izquierda en la Burns Ave y en menos de media milla volveremos a ir a la derecha en la 5th St, la llamada Spook Hill. Esta ha sido una de esas rarezas floridanas durante generaciones. En un punto de la misma hay una línea blanca en la que tanto automóviles o en este caso, bicicletas, se pueden detener a ver de manera asombrosa como subimos la pendiente sin dar una pedalada. Todo un desafío a la gravedad que no es más que una ilusión óptica, ya que aunque parezca lo contrario, iremos hacia abajo en lugar de hacia arriba. Después de esta experiencia, tomaremos la Dr J. A. Wiltshire Ave, regresando a la Scenic Hwy, a la que nos incorporaremos en dirección sur.

    Mural en Lake Wales
    Reedy Lake
    En downtown Frostproof

    Por aquí podremos apreciar los antiguos inmuebles del downtown, incluyendo la estación de la Seaboard Coast Line, que es hoy un museo. En las afueras de la villa el paisaje no varía, extensos naranjales y lagos. Junto al Lake Easy se sitúa Highland Park, una diminuta comunidad de apenas 250 habitantes. La Scenic Hwy se desviará al este alrededor del Crooked Lake, donde estará el CDP de Crooked Lake Park, con 1.700 almas. Cuando la carretera gire al sur en la costa opuesta del lago, encontraremos Babson Park. Esta se llamó en un principio Crooked Lake, hasta que en 1923, el financiero Roger Babson se hiciera con las tierras. La denominación cambió dos años más tarde. En la costa austral veremos otro pueblo, Hillcrest Heights, establecido en 1917 como Lakeside Club, un resort y asociación de Golf. Entre las personalidades que pasaron por aquí están Robert Tyre \”Bobby\” Jones Jr, creador del club y del torneo Masters de Augusta o George Herman \”Babe\” Ruth Jr, mítico jugador de los Yankees. A continuación arrivaremos a Frostproof, rodeada por el Reedy Lake al este y el Clinch al oeste. Precisamente, en 1850 el ejército estableció junto a su orilla el fuerte militar Fort Clinch, aunque fue abandonado al poco tiempo. Los colonos homesteaders comenzaron a llegar en los años de 1880 y pronto surgió Keystone City, topónimo con el que W. H. Overocker pretendía fundar su posta de correos en 1892. No obstante, la autoridad postal no aprobó la denominación por ya existir una similar. Joseph Washington Carson sugirió Frostproof, que literalmente significa \”A prueba de heladas,\” para atraer a nuevos residentes con la premisa de que sus cultivos no iban a ser afectados por el frío durante los inviernos. Overocker propuso Lakemont. Entonces Carson se ofreció para entregar la documentación en una localidad vecina y cambió el nombre del lugar a su conveniencia durante su travesía. Así todo, las heladas de 1894-95, destruyeron todas las cosechas.

    Antigua estación de Lake Wales en la Florida State Road 17 Scenic Hwy
    Estación de Frostproof
    En Fort Meade

    Una vez que dejemos Frostproof atrás, giraremos a la derecha en Fort Meade Rd/Hickory Avenue/SR 630A/US 98, escoltados por el Lake Clinch al norte y el Silver Lake al sur. En este estrecho del camino pasaremos fugazmente, por Pittsburg, un antiguo pueblo minero fundado por habitantes de Pittsburgh en Pennsylvania. Luego estará Midland, establecido en la segunda mitad del siglo XIX entre el Crooked Lake y el Lake Buffum. Daniel Stokes fue el primero en obtener tierras mediante el Homestead Act de 1862. Es una villa fantasma por la que hoy pasa el Florida Midland Railroad. El siguiente enclave es Bereah, también considerado un Ghost town, colonizado alrededor de 1860. Fue llamado Bareah hasta que en 1918, su oficina postal cerró definitivamente. La zona es famosa por unas misteriosas luces que según testigos, salen del bosque al anochecer. Al cruzar el Peace River alcanzaremos Fort Meade, comunidad más antigua de Polk County. Originalmente se le conoció como The Deadening, porque en un gran espacio junto al río, los árboles habían muerto. Surgió en 1849 a la vera de un camino militar trazado de costa a costa entre Tampa y Fort Pierce. El encargado de la creación de la ruta fue el teniente George Meade. En 1864 el emplazamiento fue destruido por las fuerzas de la Unión. En 1909 fue incorporada y en la actualidad es hogar de unas 5.800 personas. El último tramo de nuestra aventura será yendo al norte por la US 17/SR35/Charleston Ave. En este espacio, transitaremos junto a Pembroke, otra villa minera desaparecida, controlada antaño por la Compagnie Générale de Phosphates de la Floride. Finalmente pasaremos por Homeland, anteriormente Bethel. Entonces, solo nos restarán cinco millas para completar esta ruta cicloturística en el mismo punto en el que empezó.

    Iglesias en Fort Meade

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Glades

    Ruta #63 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Hoy estaremos recorriendo los condados de Charlotte, que debe su nombre a la bahía bautizada como \”Carlos\” por los españoles en 1565 y luego por los ingleses en 1775; y Glades, en el cual aun se celebran festivales venidos de tradiciones ancestrales de las tribus indígenas. Atravesaremos una vasta zona rural situada en la orilla norte del rio Caloosahatchee, al oeste del lago Okeechobee y en plena región de la Florida Heartland. Una vez más, visitaremos lugares con historia desconocidos por la gran mayoría y fuera de los circuitos turísticos habituales. Alejados completamente de las costas y rodeados de verdes praderas y ganaderías, partiremos desde Citrus Center pasando por Ortona, donde también habitaron los nativos americanos; el emplazamiento de Fort Thompson, un fuerte militar de las guerras contra los Seminoles; la villa de Muse; el Babcock Ranch, un proyecto de ciudad ecológica situada dentro de una gran reserva natural; el Telegraph Swamp; el Cecil M Webb WMA, un área de gestión de la vida silvestre en la que presuntamente entrenaron agentes de la CIA antes del ataque a Bahía de cochinos en Cuba y Tucker\’s Corner, una antigua parada de diligencias o carruajes. Serán 82 millas de ida y vuelta repartidas casi a partes iguales entre asfalto y tierra, dentro de los territorios protegidos en los que podremos apreciar numerosas especies de animales salvajes que van desde ciervos hasta armadillos, serpientes venenosas, osos negros o incluso la pantera floridana. Un día como hoy en 1905, fue incorporada la ciudad de Largo. En 1925 es creado el condado de Gulf. En 1944, miles de Floridanos participaron en el ataque de Normandía contra las fuerzas Nazis.

    Paisajes rurales en Glades County
    Granero en Citrus Center
    Casas de campo

    Saldremos desde la intersección de la carretera US 27 y la Wayman Road, avanzando por esta última hacia el oeste. Nos encontramos en las cercanías de la costa occidental del inmenso lago Okeechobee y al norte del intermitente Lake Hicpochee, a unas siete millas de Moore Haven, capital del condado de Glades. La estrecha vía transcurre silenciosa entre ranchos repletos de ganado y algunas pintorescas edificaciones de madera que muestran como era la vida décadas atrás por estos lares. Grandes casas, graneros, trailers y maquinaria agrícola, se ven esparcidas por entre los campos de esta región que es considerada el Sur auténtico de los Estados Unidos. La calle hará un giro de noventa grados en dirección sur, al tiempo que iremos entrando a Citrus Center, hoy un pueblo casi fantasma. En sus orígenes carecía de caminos y la única forma de acceso era mediante un canal fluvial desde el rio Caloosahatchee. Fue establecido en 1910 y con el tiempo llegó a tener un hotel, oficina postal y hasta una escuela aunque a día de hoy es solamente una comunidad rural tranquila y callada, poblada mayoritariamente por descendientes de los colonos británicos.

    Finca en la Wayman Road al llegar a Citrus Center
    Caloosahatchee River
    Cementerio de Ortona

    La  Wayman Road terminará en la State Road 78, sobre la que no incorporaremos hacia el oeste, sobre una llanura arenosa en la que las ordenadas filas de naranjos se pierden en la distancia en todo lo que nuestra vista pueda abarcar. Tras pasar la gigantesca mina de la que se extrae esa misma blanca y fina arena, estaremos llegando a la población de Ortona, un enclave tremendamente vinculado a los nativos americanos. Posee un sitio arqueológico, el Indian Mound Park, descubierto en 1839. En él se han encontrado numerosos restos datados cerca del 300 antes de Cristo, pertenecientes a la cultura Calusa. En su cementerio está enterrado Billy Bowlegs III, Cofehapkee, que murió en 1965 con casi 103 años de edad. Fue un historiador Seminole, émulo del mítico guerrero Holata Micco y a la vez nieto por vía materna del gran jefe Osceola. Ortona, que debe su nombre a la ciudad homónima italiana en Abruzzo, gracias a Jerome G. Attanasio, quien había nacido allí. Luego fue una parada de la línea férrea entre Harrisburg y Everglades City de la Atlanctic Coast Railroad aunque por entonces era llamada Chai Hai o Chihi. En ella se celebra anualmente el Cane Grinding Festival o Festival del molido de caña ya que desde antaño ha sido una práctica habitual. Ya en las afueras de la localidad, veremos el vertedero del condado, que es una inmensa montaña verde de 200 acres de extensión.

    Minas de fosfato
    Naranjales
    Ruinas

    Sobre la SR 78, pasaremos cerca de donde estuvo Fort Thompson, uno de tantos fuertes militares que el ejército levantó a lo largo de la vital arteria fluvial que es y fue el ancho rio, para controlar y emboscar a los rebeldes durante las guerras Seminoles del siglo XIX. Construido en 1838 en honor al teniente coronel Alexander R. Thompson, muerto en combate en la batalla de Okeechobee un año antes, este emplazamiento vivió las diferentes campañas de la contienda hasta 1858. Luego fue adquirido por las familias Hendry y posteriormente por Goodno, quien lo convirtió en un hotel de lujo. Desgraciadamente, en 1941 un incendio redujo el viejo edificio de madera a cenizas y desde entonces el lugar alberga pastos, vacas y caballos. No obstante, en 2001 se celebró una ceremonia en la que se inauguró un marcador histórico conmemorando el pasado de la estructura. De vuelta en el asfalto, a las diez millas y media la carretera terminará en la State Road 29, en la que nos dirigiremos hacia el suroeste por espacio de 2.200 metros, girando a la derecha en la Pollywog Crossover Road.

    Fauna local
    Prensa de caña de azúcar
    Lake Wobegon

    Esta otra calle irá primero al norte y poco después al oeste entre algunas casas y un paisaje que poco difiere de lo que hemos venido viendo hasta el momento. Al transitar junto a la escuela primaria de West Glades, el camino terminará en la Tower Road por la que debemos dirigirnos al norte y pronto sabremos el porqué de ese título. Rápidamente veremos aparecer la alta torre de la estación de bomberos y guardabosques al pie de la misma, mientras tomamos la curva hacia la izquierda, incorporándonos a la County Road 720/Walter Greer Rd. A la vez entraremos en la población de Muse. Sin embargo, en ocasiones aparece escrito como Muce. Este pequeño pueblo de 1.600 habitantes fue designado \”Comunidad rural del año 2003,\” un premio otorgado por el ahora exgobernador Jeb Bush en persona. Entre fincas, canales, granjas, grandes camionetas, banderas sureñas, carteles para elegir nuevo Sheriff, una iglesia, un centro comunitario, vehículos todo terreno, música Country y ruinas de épocas mejores, la carretera vuelve a ondular primeramente hacia la derecha y luego a la izquierda, convirtiéndose en la Loblolly Bay Rd, que seguiremos por nueve millas y media más.

    Estación de bomberos de Ortona
    Ranchos
    Fincas

    En  el momento que termine el asfalto, entraremos en el condado de Charlotte, en un territorio que perteneció desde 1914 a Edward Vose Babcock, quien hizo su fortuna gracias al negocio de la madera. También llegaría a ocupar el cargo de alcalde en Pittsburg, Pennsylvania.  En los años \’90 del siglo XX, el estado de la Florida intentó comprar el inmenso rancho de 91.000 acres pero debido a algunos escollos legales le fue imposible. Sin embargo, el exjugador de los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys de la NFL Syd Kitson y sus socios, se hicieron con la propiedad. En 2006, a cambio de los permisos de construcción de una futura ciudad ecológicamente limpia, vendieron 74.000 acres al gobierno peninsular en lo que ha sido considerado la mayor adquisición de tierras para su preservación en la historia del Sunshine State según la revista Time. Actualmente el lugar es en teoría únicamente accesible desde donde más adelante terminaremos la primera mitad de esta ruta aunque en realidad y obviando intereses meramente privados, podemos atravesarla de este a oeste sin ningún problema, salvo los sustos que nos darán a veces algunos animales salvajes como caimanes al borde del camino u otros mamíferos entre los que se cuentan ciervos, panteras, osos negros, armadillos, liebres, serpientes y las diferentes especies de aves y molestos insectos presentes en la zona.

    Compuertas del río Caloosahatchee en Ortona
    Caballos
    Ganado

    La  nueva ciudad que está siendo planeada para su presunta e inminente futura construcción, pretende aglomerar compañías de alta tecnología y crear hasta 20.000 puestos de trabajo, poniendo especial empeño en atraer a la industria ligera y en apoyar la investigación y desarrollo de energías limpias y renovables. Cuatro pueblos y cinco barrios están proyectados y han sido presentados ante las comisiones del condado para su aprobación y aunque se espera que las obras comiencen este mismo año, en las imágenes satelitales aún no se aprecia ningún progreso. Habrá escuelas de todos lo niveles incluyendo universidades. Todas las edificaciones públicas y privadas serán levantadas de acuerdo al estándar de ahorro y eficiencia. Además, se piensa implementar una red de paneles solares que producirán 75 megawatts de electricidad, más de lo necesario para el funcionamiento de la urbe. Ocupando más de 400 acres, será la mayor instalación del mundo. Habrá servicio de internet inalámbrico en todos los confines del asentamiento y los servicios desde el agua hasta el transporte público van a ser controlados por una red computarizada.  

    Al llegar a Muse
    En Muse
    Casas

    La  continuación de la Loblolly Bay Rd es sobre tierra y no está señalizada, por lo que hay que ser cuidadosos a la hora de embarcarnos en este tramo de la travesía porque el espacio es enorme y hay numerosos caminos. Entre las áreas boscosas de pinares y palmettos, existen infinidad de ganaderías y cultivos variados así como cabañas de cazadores. A la entrada hay una barrera que se cierra por las noches con la leyenda: No outlet, o \”No hay salida,\” aunque como veremos ahora, no es cierto. Los propietarios y trabajadores de los ranchos circulan estas pistas con frecuencia y podremos cruzarnos con algunos de vez en cuando, dándonos indicaciones si fuera necesario. En éstos lares la gente es más humana que en los grandes núcleos urbanos y siempre está dispuesta a ayudar. Además, si seguimos el trazado que indica Google Earth o marcamos los puntos en un GPS, no habrá complicación alguna en realizar esta parte de la ruta. Se espera que la zona sea destinada y abierta por completo al ocio en 2016. Por el momento, una empresa de ecotours es la que se encarga de mostrar los confines de esta jungla. A la mayoría de los rancheros no les molestará nuestra presencia pero hay que ser cautos, sobre todo en las temporadas de caza.

    Alligator y presa
    Ciervo de cola blanca
    En el Babcock Ranch

    La  calleja se dirigirá al oeste pero a partir de las dos millas y media comenzará a desviarse al noroeste. Una milla y cuarto después iremos a la izquierda, pasando un portón abierto cuya superficie está diseñada para evitar que escapen las vacas, al estar hecha de barras separadas por algunos centímetros, no siendo un impedimento para la bicicleta. Esta nueva pista es el Oil Well Grade. De las verdes praderas y los lagos, el entorno empezará a oscurecerse entre los altos árboles y lo tupido de la foresta, con el colorido típico de las flores de la temporada primaveral. Desde la maleza, se oyen al pasar bruscos movimientos de las alimañas que huyen de nosotros. Tras algunas oscilaciones, debemos mantenernos en el camino. Cuando llevemos ya ocho millas sobre la tierra, aparecerá una encrucijada en la cual deberemos seguir recto, en lugar de desviarnos a la derecha por el llamado \”Cutoff\” hacia el Tram Grade. Lo que nos confundirá en ocasiones es lo transitado de los trillos, no siempre iremos por los más obvios y castigados. Salvando esta complicación, solamente nos quedará recorrer otras seis millas, cruzando un viejo puente de madera con una vista espectacular y decenas de caimanes expectantes, hasta la carretera SR 31 mediante el Tucker\’s Grade.

    La carretera de tierra dentro del Babcock Ranch y el paisaje
    En la reserva
    Serpiente venenosa Dusky Pigmy

    Tucker\’s Corner es como se llama la intersección en la que finalizaremos el primer trayecto y se encuentra en un área que comenzó a poblarse de Homesteaders desde 1908, cuando agricultores, ganaderos y madereros llegaron a la inhóspita región en la que no obstante, ya se había instalado el primer cable telegráfico submarino del mundo entre la Florida y Cuba. Concretamente, en esta esquina hubo una parada de carruajes y diligencias que cruzaban lentamente, no exentas de peligro y en diversas rutas, todo el país. Lo que veremos al otro lado de la calzada, antigua Dixie Highway, es el Cecil M Webb Wildlife Management Area, otra reserva natural de 79.000 acres de pinares sumergidos parcialmente en zonas bajas y pantanosas. Webb fue un exitoso comerciante de la entonces Tucker\’s Grade Area, que era como se llamaba originalmente este punto. Llegó a poseer todos estos terrenos que, pasaron a estar bajo control estatal a partir de 1941. Durante el periodo de la segunda guerra mundial, sirvió de campo de entrenamiento para bombarderos. De vez en cuando, aparecen restos de aeronaves e incluso de las bombas entre los grandes cráteres.

    Trabajando la agricultura en el Babcock Ranch
    Armadillo
    Anhinga

    La  historia más cautivadora de este lugar es probablemente la relacionada con unas operaciones no tan secretas de la CIA. A finales de 1960, representantes de la agencia se presentaron en la reserva y pidieron permiso a las autoridades locales para realizar entrenamientos nocturnos con explosivos. Aunque nunca se ha sabido bien quiénes eran aquellos Rangers que operaban bajo el amparo de la oscuridad, dichas actividades duraron exactamente hasta el 15 de abril de 1961. Ese mismo día comenzaron los bombardeos sobre Cuba, en la operación de Bahía de Cochinos. Cuarenta y ocho horas más tarde, se producía el desembarco en la costa sur de la isla, que finalmente resultó en fracaso. Volviendo a nuestra travesía de cicloturismo, fotografía e historia, tendremos que desandar todo el camino hacia la Wayman Road y la US 27 para completar la ruta. En esta época del año, con las lluvias y las descargas eléctricas por un lado y el calor y la humedad por otro, se hace algo difícil y peligroso este tipo de aventuras, por lo que hay que prepararse muy bien. En todo el camino solo habrá unas pocas tiendas en la que pertrecharse como la gasolinera de Ortona.

    Puente de madera del Tucker\’s Grade en el Babcock Ranch

     

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Orange

    Ruta #93 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Esta ruta #93 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida, recorrerá 71 millas por los condados de Osceola, Orange y Seminole, a través de la populosa área metropolitana de Orlando. Comenzaremos a orillas de los lagos East Tohopekaliga y Runnymede, para pronto emprender la marcha hacia el norte. Por el camino, iremos viendo tranquilas localidades como Narcoossee, una antigua parada de la Florida East Coast Railroad que fue fundada por el pionero Nelson Fells. Luego, la masificación urbana será abrumadora, al tiempo que pasaremos por otros enclaves como el moderno Lake Nona, también llamada Medical City; Lake Hart, Rio Pinar; Azalea Park, Alafaya o University, en el que encontraremos la Universidad de Florida Central o UCF. Más adelante, llegaremos a la villa de Oviedo, que se sitúa junto al lago Jesup y que toma su denominación de la capital de Asturias en España. Entonces, emprenderemos el regreso en dirección suroeste, completando el bucle por entre los emplazamientos de Slavia, cuyos primeros pobladores eran de origen eslavo; Jamestown; Gabriella o Goldenrod. Además, en este último tramo iremos alternando entre la carretera y el Cross Seminole Trail, que es una senda para bicicletas creada sobre un ramal ferroviario abandonado. Un día como hoy en 1559, Tristán de Luna y Arellano funda el primer asentamiento español de los EEUU. En 1842, el coronel William J. Worth proclama el final de la segunda contienda contra los Seminoles. En 1945, los habitantes del Sunshine State toman las calles, una vez que el presidente Harry Truman anuncia la rendición de Japón durante la II guerra mundial.

    Lago East Tohopekaliga al comienzo de la ruta
    Casas en Runnymede
    Frente al lago East Toho

    Una vez más volveremos a Osceola County, pero en esta ocasión nos situaremos en Runnymede. Hoy en día se le considera un pueblo fantasma, absorbido por la ya conocida ciudad de Saint Cloud, vista durante la ruta #47. Justo al norte, tendremos el gran Lake East Tohopekaliga, que cubre una superficie de 12.000 acres. Al sur y rodeado por la zona natural Lake Runnymede Conservation Area, está el lago que dio nombre al enclave. La antigua localidad fue establecida alrededor de 1885 aunque originalmente se le llamó Wharton. Uno de sus primeros pobladores, Beauchamp Walton, poseía entre otros comercios el hotel, que más tarde fuera utilizado como centro de operaciones por el empresario Hamilton Disston, quien se había hecho con aproximadamente el 10% de la península, cerca de 16.000 km², para su drenaje y posterior uso en el entonces incipiente mercado inmobiliario. Sobre la bicicleta, iremos en dirección sur desde el Lakeshore Blvd, sobre la Mississippi Avenue. Inmediatamente, giraremos a la izquierda en la Rummel Road, por la que avanzaremos algo menos de dos millas. En este corto trayecto atravesaremos un área residencial con grandes casas asentadas a la vera del \”East Toho.\”

    Frente al lago Runnymede
    Rancho en la SR 15
    Vieja escuela en Narcoossee

    Cuando alcancemos la State Road 15/Narcoossee Road, nos desviaremos hacia el norte. Ahora veremos algunos comercios y más trasiego. No obstante, el paisaje continuará mostrándonos la tranquilidad del campo, masas boscosas, ranchos con ganado y viviendas desperdigadas aquí y allá. Así no tardaremos en encontrar la villa de Narcoossee. Su denominación se deriva de la palabra  \”Oso\” en el idioma de las tribus Creek, ancestros directos de los actuales Seminoles y Miccosukees. El vocablo del que proviene es Nokosi. El pueblo surgió en la década de 1880 de la mano de Nelson Fells, a quien le siguieron otros colonos ingleses que arribaron atraídos por los anuncios en periódicos que destacaban las maravillas del entorno y las posibilidades económicas. Pronto los cultivos de cítricos comenzaron a expandirse y el ferrocarril llegó con la línea St Cloud & Sugar Belt Railway, luego transformada en la Atlantic Coast Line. También la Florida East Coast Railroad de Henry Flagler la enlazó en su ramal, que atravesaba el Kissimmee Valley. Así todo, en 1909 Fells adquirió otras tierras en el condado de Indian River y se marchó seguido de casi todos los habitantes del viejo Narcoossee. Allí fundaría Fellsmere, la cual vimos en la ruta #87.

    Entrada al Lake Runnymede Conservation Area en la Rummell Road
    Canales entre lagos
    Paisajes

    Por el camino avistaremos curiosidades como la vieja escuela local o el Crisholm Park, en el que cada año tiene lugar la recreación de la Narcoossee Mill Battle, una batalla de la guerra civil americana. Dicho acontecimiento nunca llegó a suceder pero durante un fin de semana completo en marzo y desde hace más de veinte años, los campamentos militares, los uniformes, las armas, los disparos de viejos rifles y cañones, el olor a pólvora y hasta la música, nos transportarán a la época comprendida entre 1861 y 1865. Al recorrer otras seis millas, habremos llegado a Orange County. En este nuevo territorio iremos notando como la densidad urbana crece progresivamente. Las nuevas construcciones han ido ocupando terrenos de cultivo y ganaderías. En ocasiones, estaremos entre los límites de la ciudad de Orlando, la cual visitamos en la ruta #57. Sin embargo, los asentamientos por los que transitaremos serán en su mayoría Census Designated Places, núcleos de población que no forman parte de ninguna corporación municipal. En esta gigantesca área metropolitana viven unos 2.000.000 de personas.

    Ganado vacuno en la Narcoossee Road
    Por el camino
    Pavo silvestre

    El  primero de los CDPs que veremos será Lake Nona y posee numerosas instituciones médicas como el Nemours Children\’s Hospital y centros de investigación de la University of Florida y la University of Central Florida. De ahí le viene el sobrenombre Medical City. Además, contiene el Lake Nona Golf & Country Club y varias urbanizaciones de lujo. Igualmente, en el emplazamiento nos toparemos con otra de las subdivisiones llamada Education Village, antiguamente Narcoossee Groves, sede del Valencia Community College. Más adelante hacia el este, se sucederán pequeñas comunidades como Lake Hart de apenas 550 residentes, Lake Mary Jane con 1.600, Isle of Pines y Andover Lakes/Avalon Park, construidas según los principios del \”Nuevo Urbanismo\” o Neotradicionalismo. A su vez, las rodean numerosos lagos y zonas protegidas entre las que se encuentran la propia Isle of Pines Preserve, Lake Moss o Split Oak Forest. En el lado opuesto estará el Orlando International Airport, el segundo aeropuerto más importante de la Florida. El código IATA que lo identifica es MCO, ya que en un principio era la base aérea McCoy, creada en 1942 durante la segunda guerra mundial. Dos décadas después sería el centro de operaciones de reconocimiento que llevó a cabo las misiones que descubrieron los misiles de la URSS en Cuba, desatando la famosa crisis de octubre de 1962.

    Campos de golf y urbanizaciones en Lake Nona
    Oficinas en la SR 434
    Viviendas antiguas en Oviedo

    Regresando a nuestra ruta, transitaremos alrededor de diez millas por la SR 15, que va desviándose hacia el noroeste. Al final del tramo debemos ir con extremada precaución, ya que los últimos dos kilómetros carecen de aceras y carriles para bicicletas. Seguidamente nos incorporaremos a la derecha en la South Goldenrod Road/SR 551. A estas alturas, habremos cruzado ya varias de las muchas autopistas de peaje que atraviesan el condado de la naranja en todas las direcciones. En la próximas seis millas y media, estaremos ya inmersos por completo en el corazón de la Greater Orlando, la densa masa urbana que es una prolongación de la ciudad homónima. Asimismo, atravesaremos dos núcleos de población. Uno es Rio Pinar, conocido por albergar el torneo Citrus Open del circuito PGA, ahora renombrado Arnold Palmer Invitational y trasladado a Bay Hill. En la comunidad habitan 5.200 personas. El segundo será Azalea Park, erigido en 1952. Los nombres de sus calles son una colección botánica muy extensa. Sus residentes, unos 12.500.

    Valencia Community College en la SR 15, Lake Nona
    En Oviedo
    Estación de bomberos en Oviedo

    El siguiente paso será ir hacia el este en la East Colonial Drive/State Road 50. A lo largo de esta carretera, con un tráfico muy denso, veremos todo tipo de comercios al ser una de las arterias principales de la región. Al cruzar el Little Econ River, un pequeño riachuelo, nos toparemos con Union Park, un Census Designated Place de 10.200 moradores. Waterford Lakes y Alafaya, de 78.100 pobladores, son otras comunidades no incorporadas adyacentes. Luego de cinco millas, giraremos en dirección norte precisamente en el Alafaya Trail/State Road 434 y enseguida llegaremos a University, un CDP de 31.000 habitantes, que aloja en su mayoría tanto a estudiantes o trabajadores y docentes de la UCF, University of Central Florida, cuyo campus principal está aquí mismo. El centro docente opera desde 1963 y tiene nada menos que 60.000 alumnos registrados para el presente semestre en 2014. Sobre la bicicleta, en tres millas más entraremos en Seminole County y el Alafaya Trail pasará a llamarse South Central Avenue.

    Alafaya Trail en los aledaños de la Universidad UCF
    St Luke\’s en Slavia
    Oviedo Historical Society

    Oviedo será el pueblo que vendrá a continuación. Bañado por el lago Jesup al norte, fue esta su primigenia denominación, Lake Jesup Settlement, en honor al oficial Thomas Sidney Jesup. La zona fue colonizada al terminar la guerra civil. En 1879, Andrew Aulin sería designado cartero y las autoridades postales le pidieron que sugiriera un nuevo nombre para la localidad. Aulin era un culto inmigrante sueco que hablaba varios idiomas y sugirió Oviedo, debido a la herencia hispana en la Florida. La ciudad de \”Ovido,\” como se pronuncia actualmente, fue incorporada en 1925. Al pasear por sus calles, podremos sentir sin duda alguna un cierto aire a los años \’20, ya que conserva multitud de edificios históricos. En la West Broadway Street/SR 426, habremos alcanzado el punto más septentrional de la travesía. Si siguiéramos un poco más, entraríamos en la reserva natural del Lake Jesup, de 6.200 acres. Así pues,  ya emprendiendo el regreso, iremos hacia el oeste aunque el camino se desviará al sur y posteriormente al suroeste. A partir de ese momento, alternaremos la carretera con la pista para bicicletas adyacente, perteneciente al Cross Seminole Trail. Dicha senda es una más de los proyectos que han convertido las vías férreas en desuso, en carriles para ciclistas y peatones.

    Alligator en Lake Jesup. Se dice que este es el lago con más caimanes del mundo. La cifra rondaría los 10.000 ejemplares
    Cross Seminole Trail
    Oficinas en Aloma

    Este ramal ferroviario, apodado Dinky Line, conectaba poblaciones ya casi olvidadas por las cuales pasaremos fugazmente. Este el caso de Lake Charm, junto al lago homónimo; Slavia, establecida a principios del siglo XX por emigrantes eslovacos; Jamestown; Gabriella, surgida hacia 1880 en el centro de la industria extractora de trementina de los vastos pinares circundantes; o Aloma. La SR 426, por la que pedalearemos durante siete millas y media, ahora pasará a ser la Aloma Avenue y la seguiremos hasta poco después de volver nuevamente al condado de Orange. Una vez allí, giraremos en dirección sur en la South Goldenrod Road/State Road 551. Al mismo tiempo, estaremos en el CDP de Goldenrod o \”Vara de Oro,\” como la planta Solidago en inglés. Aquí viven 12.000 personas. Desde este punto, avanzaremos las restantes 27 millas, deshaciendo el camino que nos llevará hasta las orillas del lago East Tohopekaliga en Runnymede, a lo largo de la propia carretera 551 y por último, la State Road 15, dando por concluida este recorrido cicloturístico.  

    Fauna floridana

     

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Pinellas

    Ruta #95 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Itchepackesassa era un asentamiento de los indios Creek en Hillsborough County. Su nombre se traduciría como \”Campos de tabaco.\” A finales del siglo XIX, Henry B. Plant, el magnate del ferrocarril de la costa oeste floridana, conectó el lugar a su red, que más tarde sería conocida como Atlantic Coast Line Railroad. Así surgió Plant City. La ruta #95 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida recorrerá 78 millas de ida y vuelta hacia el oeste, junto a las vías que unían este punto con la bahía de Tampa. Cork, Sparkman, Seffner, Mango, Orient, East Cove o la propia ciudad de Tampa, eran estaciones del trazado, muchas de las cuales hoy ven pasar los trenes que siguen de largo. Luego visitaremos Ybor City, el gran núcleo latino de la urbe antaño, donde vivían italianos, españoles y cubanos, agrupados fundamentalmente alrededor de la industria tabacalera fundada por Vicente Martínez Ybor en la década de 1880. Por último, cruzaremos la enorme Tampa Bay mediante el extenso Gandy Bridge hasta entrar en Pinellas County, en el que concluiremos al llegar a la reserva natural de Weedon Island. La isla denomina al grupo de culturas nativas y periodos arqueológicos que van desde el 550 antes de nuestra era hasta el contacto con los europeos. Además, el enclave albergó varios aeropuertos comerciales, entre el que estuvo el Sky Harbor Airport, controlado por la compañía Pitcairn, predecesora de la Eastern Airlines. Un día como hoy en 1783, el segundo gobernador colonial británico Patrick Tonyn se retira del este de la península, al tiempo que España recupera el control de la misma. En 1821, poco después de que Florida pasara a manos de EEUU, Andrew Jackson presenta su dimisión como gobernador al presidente James Monroe. En 1876, nacía el también gobernador del Sunshine State Cary Augustus Hardee.

    Estación de Plant City
    Casas en el distrito histórico
    Viviendas en Plant City

    El  punto de partida será la ciudad de Plant City, situada en el noreste de Hillsborough County. La zona que ocupa fue colonizada en la década de 1840 y hacia 1849 se estableció una oficina postal. Por entonces, era llamada con la voz de los nativos Creek, Itchepackesassa o Itchepucksassa, según diferentes versiones. Alternativamente se le conocía como Idasukshed. Este es el nombre de un riachuelo que atraviesa hasta el vecino Polk County y que allí baña a la comunidad homónima. Significa \”Campos de tabaco\” o \”Flores del tabaco,\” aunque para otros es \”Aguas oscuras.\” Alrededor de 1860, el cartero de la localidad decidió que la denominación era difícil de pronunciar y provocaba muchos problemas, con lo que decidió rebautizarla Cork, por su lugar de nacimiento en Irlanda. En 1883, el creador del Plant System, el entramado ferroviario precursor de la Atlantic Coast Line Railroad, Henry Bradley Plant (1819-1899,) enlazó el emplazamiento con la línea que cruzaba la península de este a oeste entre Sanford y Tampa. Dos años después, en medio de una explosión económica sin precedentes, la villa fue incorporada en su honor.

    Paseando por el Downtown o centro de Plant City
    Reynolds Street
    State Theather

    En  la actualidad, la urbe está habitada por unas 35.000 personas. En sus alrededores se cultiva fundamentalmente la fresa, por lo que se le considera la capital mundial de dicha fruta. Además, cada invierno se celebra el Strawberry Festival, evento que reúne a miles de personas procedentes de todo el planeta. Al mismo tiempo, el downtown o casco antiguo preserva de manera sorprendente la mayoría de los edificios de finales del siglo XIX y principios del XX. Muchos de los inmuebles forman parte del registro histórico nacional. Precisamente en la intersección de las calles West Drane Street y la North Palmer St, encontraremos la Plant City Union Depot, la estación férrea que compartían las desaparecidas compañías rivales Atlantic Coast Line y la Seaboard Air Line, hasta su fusión en 1967. También, había una oficina de la Railway Express Agency, agencia gubernamental de envíos y paquetería. El pequeño complejo alberga hoy día el centro de bienvenida a la localidad, al igual que el museo del ferrocarril. Contiguo a este, se erigieron una torre y un andén llamados \”Plataforma de observación de trenes,\” ya que desde hace varias décadas ninguno se detiene en la otrora importante terminal.

    Collins Street / US 92
    Palmer Street
    En Mango

    Desde aquí comenzaremos a pedalear en dirección norte y enseguida giraremos a la izquierda en la Reynolds Street. Mientras tanto, podremos contemplar puntos de interés como el City Hall o ayuntamiento, el viejo teatro e innumerables tiendas y comercios. Pronto entraremos en una zona residencial con grandes caserones de madera y en apenas tres cuartos de milla la vía se bifurcará. Hacia el noreste seguirá la US 92. No obstante, continuaremos sobre la Reynolds St, que es a la vez la State Road 574. Así, no tardaremos en alcanzar la sede del festival de la fresa. La carretera irá desviándose en diferentes rumbos de forma caprichosa. Según nos alejamos del centro urbano, atravesaremos áreas industriales y poco a poco llegaremos a las afueras de Plant City, donde las gigantescas plantaciones frutales y las fincas campestres dominan todo el paisaje. A la izquierda del camino, siempre nos acompañarán las líneas de Henry Plant, que hoy son utilizadas por las empresas sucesoras CSX y Amtrak.

    City Hall o ayuntamiento de Plant City
    Tampa Bypass Canal
    En el Columbia Restaurant

    El  siguiente núcleo de población con el que nos toparemos es Dover. Originalmente referido como Simmons Hammock Settlement, esta olvidada parada de la vía aparece en mapas de la época también con el nombre de Sydney en 1882 y luego Cork, en 1884. Se cree que sus fundadores provenían de Dover, Delaware. La próxima estación era Sparkman, el apellido de una de las primeras familias que habitó la región alrededor de 1840. Después vendrá Seffner, un tranquilo pueblo con apenas 7.600 moradores, que sin embargo, en 1925 era la cuarta localidad más grande del condado. Esta fue fundada a mediados de la década de 1880 bajo la denominación Lenna City. En 1884, la autoridad postal les obligó a cambiarlo y recibió el de su primer cartero, Frederick P. Seffner. En 2013, la villa fue portada de informativos televisivos y prensa escrita al abrirse un Sinkhole o dolina que de manera trágica y no menos espectacular engulló a un hombre que dormía en su habitación, en la apacible calle de Faithway Drive. A estas alturas, las granjas y terrenos de cultivo han quedado atrás. Nos hallamos en una zona suburbana en la que predominan las viviendas unifamiliares. La SR 574 ahora es llamada Martin Luther King Jr. Blvd.

    Reynolds y Collins street en Plant City
    7th Street en Ybor City
    Don Vicente de Ybor Inn

    A las doce millas de travesía iremos a la izquierda en la Hewitt Street/County Road 574. Esta va primeramente en dirección sur para posteriormente desviarse al suroeste y al oeste. Con esto, pasará a ser Broadway Avenue. Entonces habremos alcanzado el emplazamiento de Mango. Una de las teorías sobre el origen toponímico cuenta la historia de un pasajero que decidió bajarse del tren aquí. El maquinista redujo la velocidad y gritó Man Go! u \”Hombre va.\” Con lo que desde entonces se habría designado al lugar de este modo. Lo cierto es que en los tiempos en los que llegó el ferrocarril, ya existían cientos de acres plantados con esta fruta tropical. En breve nos encontraremos cruzando bajo el viaducto por el que transcurre la autopista interestatal 75. En menos de tres millas, estaremos sobre el puente que une las orillas del enorme Hillsborough Bypass Canal, una obra de canalización que hizo desaparecer dos corrientes fluviales naturales, el Palm River y el Six Mile Creek. A continuación, entraremos en las comunidades de East Lake y Orient Park, que forman un Census Designated Place o núcleo de población de 22.750 almas. Las estaciones originales en East Cove y Orient.

    En el complejo del Florida Strawberry Festival
    L\’Unione Italiana
    Ybor City

    Justo al norte, tendremos una de las seis reservas de la tribu Seminole en el Sunshine State. Establecida en 1980, en ella se alza el impresionante Hard Rock Hotel & Casino de Tampa. Sobre la bicicleta, la CR 574 se bifurcará nuevamente a la altura del East Columbus Drive. Aquí, en lugar de seguir hacia adelante tendremos que continuar por la East Broadway Avenue en dirección suroeste. En el momento en que se dirija nuevamente al oeste, pasará a ser la East 7th Avenue. Ahora pedalearemos por East Tampa, en un corredor industrial propio de una ciudad portuaria. Tiene 29.000 residentes. Por donde avanzamos, algunas calles cuyo asfalto está muy castigado por los pesados camiones y maquinaria que lo transitan, sus grietas dejan entrever el adoquinado rojizo primigenio que data de más de un siglo atrás. También empezaremos a ver los viejos edificios de ladrillo que caracterizan a este sector de la urbe. Cada vez nos acercamos más a la bulliciosa Ybor City, cuyas fachadas cuentan su historia por sí solas. Sobre los empedrados y aceras se arremolinan miles de turistas que entran y salen de tiendas, restaurantes y cafeterías con terrazas al aire libre. El sonido de las campanillas nos avisan cuando se aproximan los tranvías amarillos que vienen y van.

    En las zonas rurales por la SR 574
    Círculo Cubano
    José Martí

    Ybor City fue fundada por Vicente Martínez Ybor en los 1880s. En 1869, este empresario de origen español había decidido trasladar su producción tabacalera a Key West desde Cuba, ya que la isla se encontraba envuelta en un feroz conflicto independentista que duraría hasta 1878. En 1885 adquirió unos terrenos baldíos al norte de Tampa y levantó la primera fábrica. La mano de obra especializada escaseaba, por lo que tuvo que traer trabajadores cubanos y españoles. Más tarde vendría el otro grupo influyente de la villa, procedentes de Italia. Incluso hubo una gran colonia judía e inmigrantes alemanes. En poco tiempo la comunidad creció hasta algunas decenas de miles de residentes produciendo millones de cigarros anualmente. El punto álgido fueron los años \’20 del pasado siglo. Tras la gran depresión todo empezó a decaer y durante decenios el emplazamiento permaneció prácticamente abandonado a merced de los elementos. Con motivo de la construcción de la autopista interestatal 4, manzanas enteras fueron demolidas. Por fortuna, en los \’80, hordas de artistas buscando alquileres baratos para alojar sus estudios y talleres comenzaron a revitalizar la zona. Actualmente es un distrito histórico en el que además se celebran varios festivales con motivos relacionados con su herencia cultural.

    Llegando a East Tampa
    Centro Español
    Centro Asturiano

    En  nuestra ruta pasaremos ante los inmuebles que han sido sede de las más importantes asociaciones, hermandades y clubes sociales. Entre ellos veremos el Columbia Restaurant, que fue establecido en 1905. Desde 1972 es el cuartel general de la primera cofradía de la Orden de los caballeros de Santiago que fue autorizada en los EEUU. Otros son L\’Unione Italiana, el Centro Asturiano de Tampa, el Centro Español o el Círculo Cubano. Precisamente este último grupo, que era el más predominante aquí, tuvo en Ybor City otras instituciones como la escuela Liga patriótica de instrucción o la Unión Martí-Maceo. El mismo escritor, poeta y pensador José Martí, quien creó el Partido Revolucionario Cubano y organizó la llamada \”Guerra necesaria\” o \”Guerra del 95,\” visitó la ciudad en varias ocasiones para propagar su mensaje y buscar apoyo para la causa. Quizás el discurso más emotivo fue el de 1893 en la escalinata de hierro de la fábrica de cigarros de la avenida 14, en la que se concentraron hasta diez mil compatriotas. De regreso al asfalto, nuestra travesía continuará girando en dirección norte en la Avenida República de Cuba/North 14th Street, para luego desviarnos a la izquierda en la East Palm Avenue. Tras una milla y media, iremos al sur sobre la North Blvd.

    Bayshore Blvd a orillas de la Hillsborough Bay en Tampa
    Tampa Bay
    Escalinata de la Fábrica V. M. Ybor

    Seguiremos pues atravesando vecindarios de la ya visitada en la ruta #52, metrópolis de Tampa. Riverside Heights, V. M. Ybor o Tampa Heights. Al cruzar el caudaloso Hillsborough River entraremos en West Tampa, fundado por un escocés de apellido McFarlane. A este le seguirán otros como Hyde Park, en el que Henry Plant construyó el magnífico Plant Hotel, que es a día de hoy la Universidad de Tampa; o Palma Ceia. En esta zona estuvo el primigenio asentamiento de Spanishtown Creek, en el que pescadores cubanos vivían de forma itinerante, usándolo como punto de enlace para el comercio. Al final de la calle, ahora denominada South Blvd, nos toparemos de lleno con el paseo marítimo que rodea a la Hillsborough Bay, una de las dos grandes ensenadas de la enorme bahía. Iremos a la derecha incorporándonos al Bayshore Blvd y luego hacia el oeste en la Euclid Avenue. En algo más de dos millas, volveremos a desviarnos al sur en la South Westshore Blvd. Al mismo tiempo, recorreremos el tramo de las dos últimas estaciones de la línea ferroviaria, Citronia y Port Tampa. Este último fue entre otras cosas el principal punto de embarco de soldados hacia la mayor de las Antillas en la guerra Hispano-Americana que estalló en 1898. Al lado se sitúa la base militar MacDill, que pertenece a la fuerza aérea.

    Old Tampa Bay y el viejo Gandy Bridge abandonado
    Gandy Bridge con el antiguo al lado
    White Egret

    Antes de abandonar South Tampa, dentro de la Interbay Peninsula o península entre bahías, habremos visitado sin advertirlo otros enclaves olvidados como Picnic Island o Rattlesnake. Rattlesnake hacía honor a su nombre, \”Serpiente de cascabel,\” ya que en los años de 1930, George End se estableció aquí creando una granja en la que criaba y comercializaba las pieles y carne de estas criaturas. El pueblo, además de ser una atracción turística, llegó a tener incluso una oficina de correos. Desafortunadamente, su creador murió envenenado al ser mordido por uno de los reptiles. Seguidamente, iremos al oeste al alcanzar nuevamente la US 92/Gandy Blvd. Entonces cruzaremos la otra ensenada de la bahía de Tampa, llamada Old Tampa Bay. El trayecto es de unas tres millas mediante el puente construido en 1924 por George S. Gandy, el homónimo Gandy Bridge. Cuando se inauguró era el viaducto para automóviles más largo del mundo. El original ya no existe aunque junto a los dos que están en uso actualmente, uno para cada sentido, queda el que se utilizó entre 1956 y 1997, bautizado como Friendship Trail. Hoy está cerrado al público a pesar de que hasta 2008, sirvió tanto a peatones como a ciclistas, vedado a los vehículos a motor.

    Manglares y paisaje costero en Weedon Island
    Manglares
    Osprey

    Al  llegar al otro lado, estaremos en el ya conocido Pinellas County, cerca de la ciudad de Saint Petersburg, visitada durante la ruta #54. El primer punto habitado será el CDP de Gandy, dedicado a dicho empresario. En el San Martin Blvd NE giraremos hacia el sur. Pronto tendremos que ir a la izquierda sobre el Weedon Drive NE. En ese momento entraremos en la Weedon Island State Preserve, una impresionante reserva natural. La isla fue adquirida en 1898 por el doctor Leslie Weedon, nieto del médico del líder Seminole Osceola. Es además un sitio arqueológico de gran importancia y su denominación se utiliza para describir un amplio periodo cultural de los nativos de Norteamérica en general. Sin embargo, dado el parecido y la corrupción fonética, oficialmente estos grupos de pueblos y yacimientos son llamados \”Weeden.\” Desde los inicios de la aviación, la ínsula estuvo de un modo u otro relacionada con la aeronáutica. Tanto es así que el primer vuelo comercial del mundo fue precisamente aquí entre St. Pete y Tampa en 1914. Posteriormente llegó a albergar varios aeropuertos entre los que se cuenta el Sky Harbor de la compañía predecesora de la Eastern Airlines. Algunos restos son visibles aun. En 1972, fue inscrita en el registro nacional de sitios históricos. Entre sus instalaciones, hay un Boardwalk o pasarela de casi un kilómetro que atraviesa el ecosistema de manglares, una torre de observación y una galería o centro de interpretación. Sobre la bicicleta, avanzaremos hasta que termine la callejuela. Una vez allí, deberemos deshacer todo el camino hasta Plant City, dando por concluida esta ruta.

    La bahía y Weedon Island de fondo

     

  • Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: St. Johns

    Ruta #99 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida

    Para esta ruta #99 de Cicloturismo, fotografía e historia en Florida, regresamos al condado de Saint Johns, donde recorreremos 54 millas. Nos moveremos por Saint Augustine y los alrededores del que pasa por ser el asentamiento europeo permanente más antiguo de los EEUU, que este año celebra su 450° aniversario. Se trata de una zona cargada de historia en la que desembarcó en 1513 Juan Ponce de León, descubridor oficial de la península. Partiremos casi desde el mismo enclave en el que en 1823 los jefes tribales de los diferentes grupos nativos y el gobierno federal firmaron el famoso tratado de Moultrie Creek, por el que se establecía una reserva india en el centro del Sunshine State. Salvo un corto tramo inicial por una agitada área urbana, la travesía será mayoritariamente entre tranquilas villas agrícolas como Bakersville, Sanksville o Picolata, la cual se encuentra junto al impresionante río de San Juan del Puerto, que da nombre a la región. Frente a sus orillas se alinean innumerables y lujosos caserones mientras el camino, escoltado por robles y el musgo que cuelga de sus ramas, atraviesa otras pequeñas localidades como Tocoi, Riverdale o Racy Point. Las últimas millas serán sobre el East Coast Greenway, utilizando un antiguo trazado ferroviario abandonado. Spuds, Armstrong, Elkton o Vermont Heights, serán algunos de los enclaves por los que transitaremos hasta finalmente volver al punto de partida. Un día como hoy en 1823, se crea Monroe County. En 1898 el ejército estadounidense destruye por completo la flota española en Santiago de Cuba. En 1971, fallece en París uno de los floridanos más ilustres, Jim Morrison.

    Vista del Moultrie Creek desde la US 1
    Por el camino
    Casas en Wildwood Drive

    Comenzaremos junto al Moultry Creek, concretamente en el Treaty Park, situado en el 1595 de Wildwood Drive, al oeste del casco histórico en Saint Augustine. El nombre del lugar hace referencia al \”Tratado de Moultrie Creek,\” por el que en 1823 las tribus de etnia Creek, fundamentalmente Seminoles representados por el jefe Neamathla, fueron recluidos por las autoridades Estadounidenses en una reserva de cuatro millones de acres, unos 16.000 km² en el centro de la Florida, lejos de las costas. El acuerdo venía ya precedido de una guerra acaecida aproximadamente entre 1814 y 1818 e instigada por el entonces general Andrew Jackson. Además, las tensiones se habían acrecentado tras 1821, año en que la península dejó de estar bajo dominio español. Los problemas entre colonos y nativos no terminaron ahí ya que en 1830, el propio Jackson, ahora presidente de la nación, promulgó el Indian Removal Act, una ley por la que todos los habitantes de origen indio deberían ser deportados a las tierras al oeste del Mississippi. Las consecuencias fueron nefastas y desencadenó otras dos campañas bélicas, una esa misma década y la última a finales de 1850. Como hemos visto en otros recorridos, los pocos Seminoles que resistieron en esta región se llaman a sí mismos \”The Unconquered,\” los inconquistados. En la actualidad viven en su mayoría en los Everglades.

    Iglesia en la US 1
    Comercios en la US 1
    Comercios

    Sobre la bicicleta, iremos por espacio de tres millas en dirección sur mediante la Wildwood Drive, siempre en paralelo al sinuoso Moultrie Creek. El riachuelo fue bautizado en honor a John Moultrie, quien ejerciera de vicegobernador del Sunshine State durante el periodo de 1763 a 1783, bajo el mando británico. El paisaje está lleno de vegetación y el ambiente es muy tranquilo, con casas esparcidas aquí y allá. Pronto, la calle se irá desviando al sureste y finalmente al este, desembocando en la US 1 o Dixie Highway, también llamada State Road 5. Ahora giraremos a la izquierda adentrándonos de manera progresiva en un área urbana que se irá masificando progresivamente, en especial, de comercios y atracciones turísticas. Así, pasaremos por dos núcleos de población, Saint Augustine Shores y Saint Augustine South, de 4.900 y 5.000 residentes respectivamente. Un puente sobre el río marcará el emplazamiento original del pueblo de Moultrie. Mientras tanto, estaremos acercándonos a The Ancient City o ciudad antigua, la cual visitamos durante la Ruta #19. A partir de este veintiocho de agosto, día de San Agustín, la villa celebrará el 450° aniversario de su fundación por Pedro Menéndez de Avilés.

    En las afueras de Saint Augustine
    Zonas pantanosas
    Twelve Mile Swamp

    Tras otras tres millas y media alcanzaremos la State Road 312, repleta igualmente de plazas con tiendas y supermercados. Al ir hacia el oeste por un breve tramo, el centro histórico quedará ya a nuestras espaldas. Seguidamente giraremos primero a la izquierda en la SR 207 e inmediatamente a la derecha el South Holmes Blvd. A partir de ahora, la densidad de población bajará considerablemente, dando paso a un panorama más verde y natural, ya que nos veremos rodeados en parte por el Twelve Mile Swamp Conservation Area y la zona de gestión de las abundantes especies salvajes homónima adyacente. Son unos 22.000 acres de extensión en los que predominan pinares y pantanos. Al mismo tiempo, es el sitio de nacimiento de varios ríos de la región como el Red House Branch, el Turnbull, el Stokes, Mills, Sampson o el propio Moultrie Creek. Luego, en la SR 16/Charles Usina Memorial Highway, avanzaremos en dirección oeste hasta toparnos con la autopista interestatal 95. El tráfico en esta intersección es siempre agitado ya que junto a la misma se encuentra el enorme centro comercial Saint Augustine Premium Outlets.

    County Road 208/Picolata Road
    Rancho en la CR 208
    Marcador histórico

    Nada más pasar la I-95, nos desviaremos a la izquierda incorporándonos a la County Road 208/Picolata Road. Enseguida los arcenes y carriles de bicicleta desaparecerán casi en lo que queda de travesía aunque afortunadamente, de ahora en adelante el trasiego de vehículos será muy limitado. De repente nos veremos inmersos en plantaciones, casas de campo y fincas con ganado. Este territorio ha cambiado poco en los últimos siglos y las mismas familias de colonos se han perpetuado en el lugar. Algunos marcadores históricos a un lado de la vía cuentan episodios ocurridos en los alrededores como el que narra una anécdota casi tragicómica en la que un grupo de Seminoles liderados por Coacoochee o Gato Salvaje, atacó en 1840 a una partida de actores que se dirigían a la ciudad para representar las obras teatrales de moda en el momento. Cinco personas murieron y nunca se pudo dar con el paradero de los indios hasta que meses después, estos aparecieron nuevamente vistiendo los pomposos disfraces Shakespearianos robados en el asalto.

    Establos y edificios en las fincas
    El Saint Johns River
    Riachuelos

    Los pueblos que iremos atravesando a continuación serán Bakersville, al que la familia Sanks, encabezado por Peter, un antiguo esclavo nacido en 1819, llegó a mediados del XIX. Curiosamente, el compositor inglés Frederick Delius quedó impregnado por la cultura afroamericana en su estadía en la Florida y cuenta la leyenda que algunas de sus composiciones las inspiró Julia, nieta del patriarca. En 1989, Lewis, bisnieto de Peter Sanks, renombró parte de la localidad Sanksville en honor a su linaje. Al norte de la carretera fluye el Six Mile Creek, otro de los numerosos arroyos tributarios de los más importantes ríos de la zona. Junto a este y tras once millas y media, habremos llegado al Saint Johns River, el río de San Juan del Puerto, antiguamente Corrientes, Rivière de Mai para los franceses o Welaka para los nativos, descubierto por Juan Bono de Quexo en 1520. Nos es familiar porque lo hemos cruzado en diferentes ocasiones desde su nacimiento, en rutas previas. Es el más largo y caudaloso de la península y toma su denominación de una de las muchas misiones que los religiosos españoles erigieron a lo largo y ancho del estado del sol.

    Entrada a un rancho
    En los campos
    County Road 13

    Aquí estará Picolata, otro de los asentamientos europeos más antiguos de los Estados Unidos. Los nativos llamaban el emplazamiento Eeikish Pah, que viene siendo un lugar donde hace mucho calor, referido también espiritualmente al infierno. Salamototo, el ancho Saint Johns, se estrecha en este punto, lo que le permitió ser usado por los españoles como puerto para los ferries y así poder cruzar de una orilla a otra. Alrededor del año 1700, el fuerte militar Picolata fue levantado para proteger la zona. Esta estructura fue abandonada y restaurada en infinidad de ocasiones en lo sucesivo tanto por los ingleses y finalmente por el gobierno federal americano en las guerras contra los Seminoles. Su importancia estratégica llegó a ser tal que el congreso autorizó el trazado de un camino hasta la capital de la Florida oriental, Tallahassee, conectando con Saint Augustine, urbe más importante en el este de la península. Otras líneas de barcos de vapor llevaban el comercio y los pasajeros a sitios tan lejanos como Savannah, en Georgia. La construcción del ferrocarril en la vecina localidad de Tocoi, la cual veremos inmediatamente al sur, hizo que poco a poco la villa fuera quedando en el olvido.

    Vista del Saint Johns River
    Casas frente al río San Juan
    Caserones

    Sobre el asfalto iremos a la izquierda por la County Road 13 bajo las sombras que proyectan miles de robles con sus ramas cubiertas por la visión casi surrealista que provoca el musgo español. Pedalearemos junto al río por delante de increíbles mansiones y largos embarcaderos que se internan decenas de metros en las agitadas aguas. En breve, estaremos en la mencionada Tocoi, que en las lenguas indias significa \”Nenúfar.\” Los frailes Franciscanos fundaron aquí la misión de San Diego de Salamototo. La villa tuvo su momento glorioso cuando en 1858 un primitivo ramal férreo tirado por caballos y mulas la conectó con Saint Augustine de la mano de James Westcott. Incluso el empresario Henry Flagler, responsable casi en solitario del desarrollo de la costa este del Sunshine State en toda su extensión, adquirió el negocio en 1888 aunque lo abandonó en 1896. De regreso al asfalto, atravesaremos el diminuto Watson Island State Forest, situado en el espacio delimitado por la CR 13 y la corriente fluvial. A continuación llegaremos a los paradisíacos y casi escondidos enclaves en el litoral de Riverdale o Racy Point y a la zona natural de Deep Creek Conservation Area, de unos 5.400 acres. Está surcada por varios riachuelos como el McCollough Creek.

    Entre las plantaciones
    Embarcaderos
    Paisajes

    Después de 17 millas nos incorporaremos a la SR 207 hacia el sur por espacio de unos 500 metros antes de girar a la izquierda en el East Coast Greenway, un corredor verde construido sobre las antiguas vías del Florida East Coast Railway de Henry Flagler entre Palatka y Saint Augustine. Dicho pasaje es un ambicioso proyecto nacido en 1991 y que una vez terminado unirá Key West, el punto más al sur de la Florida con Maine, a las puertas de Canadá. A lo largo de este tramo, ajenos por completo al tráfico motorizado, iremos recorriendo pueblos fantasma y algunos emplazamientos por los que circulaban los trenes hasta hace varias décadas. El primero, justo en la intersección de la SR 207 es Spuds, cuyo nombre proviene de los campos de tubérculos que cubrían casi toda su superficie. Antaño era llamado Holy Branch por el riachuelo que lo surca y surgió alrededor de 1880. Los pioneros eran en su mayoría de origen menorquín y hoy en día se conservan varias viviendas históricas como el Sánchez Homestead. Posteriormente, durante la II guerra mundial, el lugar albergó un campo de prisioneros alemanes.

    Campos de cultivo
    East Coast Greenway
    Bosques

    Según avanzamos, distintos carteles con reseñas históricas nos cuentan cómo era la vida en estos parajes hace más de un siglo. Sand Cut por ejemplo, fue un campamento en el que se alojaban los trabajadores de la FEC. Armstrong, establecido en 1886, fue una de las primeras comunidades afroamericanas del condado. En la década de 1910 se le llamó temporalmente Cokesbury, al tiempo que la Clay Bottom Farms Co, poseedora de las tierras, trazaba las calles y servicios de la villa. Por su parte, algunas estaciones como Middleton por James L. Middleton, Smiths o Phelan, ya son solo visibles en viejos mapas, ya que desaparecieron por completo. Elkton, establecido por B. Genovar y Vermont Heights, serán las dos últimas antes de regresar a la SR 207 en su vertiente noreste, en las cercanías del fuerte militar Weadman o Weedman, de acuerdo a varias versiones, aunque lo cierto es que fue dedicado al doctor Phillip Weedman, asesinado por un grupo de rebeldes indios en 1839, en el marco de la segunda guerra contra los Seminoles. En cuanto a nuestra ruta cicloturística, pasaremos nuevamente junto a la I-95 y en apenas dos millas alcanzaremos la Wildwood Drive. Al ir hacia el sur, nos toparemos enseguida con el Treaty Park, donde daremos por concluida nuestra travesía.

    Caballos en una de tantas fincas