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Ruta #83 Cicloturismo en Florida

La historia reciente de los Everglades y en concreto de la inmensa zona agrícola situada al sureste del Lake Okeechobee en Palm Beach County ha estado marcada por la extensa red de canales, compuertas y diques que controlan el flujo de las aguas tanto de regadío como para el consumo humano. Conocida como Everglades Agricultural Area, la vasta región llamada también \”The Glades\” produce casi la mitad del azúcar que se cosecha en los Estados Unidos. No obstante, en los últimos años las autoridades estatales mediante planes para la restauración del ecosistema han ido adquiriendo grandes extensiones de terreno que poco a poco va convirtiéndose en lo que fue un siglo atrás, ciénagas repletas de vida salvaje. En esta ruta #83 recorreremos 54 millas de ida y vuelta acompañados por otro de esos largos ríos artificiales que aun hoy siguen siendo proezas de la ingeniería moderna. Partiendo desde el John Stretch Memorial Park frente a Ritta Island en la orilla del gran lago iremos en dirección sur a través primero de la pequeña población de Lake Harbor entre los infinitos cañaverales cruzando las diversas vías férreas que transportan el fruto entre las plantaciones y pasando por puntos en los que antaño hubo asentamientos ya perdidos en el tiempo. Más adelante, entraremos en las áreas naturales de Rotenberger que estará en la orilla oeste y la Holey Land en la este, sumergiéndonos de lleno entre los pantanos donde abundan los caimanes entre otras amenazantes y no menos fascinantes criaturas. Para terminar alcanzaremos brevemente partes de la reserva de los indios Seminoles y llegaremos al condado de Broward. Un día como hoy en 1817, el general Gregor McGregor y un grupo de aventureros capturan Amelia Island en nombre de los gobiernos de México, Nueva Granada y Venezuela. En 1931, se registra en Monticello la mayor temperatura en la historia documentada de la península, 109°F.

Comienzo del Miami Canal, a la izquierda el dique y el lago Okeechobee, a la derecha la US 27

Viejas bombas de agua en el parque

Anhinga en las compuertas originales

Para comenzar nos situaremos sobre el Herbert Hoover Dike a cuya superficie pavimentada podremos acceder desde el John Stretch Memorial Park en Lake Harbor. El dique, que bordea completamente el lago en un perímetro de unas cien millas tiene una altura media de nueve metros y comenzó a ser construido en los años de 1930 por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos después de que los huracanes de 1926 y 1928 destruyeran las primitivas barreras de tierra provocando severas inundaciones que terminaron con la vida de más de 2.500 personas. En las obras de ampliación de 1947, recibió el nombre actual en honor al presidente que originalmente había ordenado su diseño y ejecución. Su configuración definitiva data de la década de 1960 y se estima que en total ha costado unos $165 millones de dólares. Estando en la cima podremos contemplar los alrededores desde una posición privilegiada y veremos justo junto a la rampa por la que bajaremos la primera de las estructuras de control de las aguas que da paso al nacimiento del Miami Canal.

Desde el Herbert Hoover Dike, a la izquierda el John Stretch Memorial Park, a la derecha Ritta Island

Saliendo de Lake Harbor

Oficina de correos

Si miramos al norte, ante nuestros ojos surgirá una densa masa de tierra que nos impide ver la inmensidad del Okeechobee en todo su esplendor. Se trata de Ritta Island y comenzó a ser habitada bajo el nombre de Mabry. En 1909, después de que el inversor y especulador Richard J. Bolles se hiciera con vastas extensiones de los Everglades a razón de $2 por acre, las revendió luego a $24 dólares la unidad tras una gran campaña de ventas en todo el país. En la isla cuyo tamaño hoy en día varía según el nivel de las aguas del lago, se erigió un hotel para alojar a posibles compradores y pronto surgió una pequeña comunidad agrícola que llegó a contar con una oficina postal y cerca de 100 habitantes. Bolles fue acusado de fraude entre 1912 y 1913 por no haber cumplido con el drenaje de la zona como había prometido aunque luego salió absuelto. Sin embargo, en 1922 las continuas lluvias provocaron que el terreno quedara totalmente sumergido por hasta doce pulgadas. Cuentan que el islote se llenó entonces de water moccasins, una serpiente venenosa muy común en el Sunshine State. Los que no se marcharon en ese momento lo harían tras el devastador huracán de 1928. Desde entonces ha quedado deshabitada aunque hasta los años \’70 se utilizaba para el sembrado de vegetales.

Miami Canal y la calle en el tramo asfaltado y un cruce ferroviario

Cañaveral e ingenio de Okeelanta

Estaciones de bombeo de los \’60

Ya sobre el terreno iremos hacia el sur atravesando el parque que fue establecido en 1970 y dedicado al antiguo director de conservación y recreación del condado de Palm Beach John Stretch. En este podremos contemplar una exposición de las viejas bombas hidráulicas e inmensos motores que funcionaron tiempo atrás en el distrito de control de inundaciones o Flood Control District. Seguidamente cruzaremos la carretera US 27 y nos adentraremos en Lake Harbor por la Miami Canal Road sobre la calle que acompaña al rio artificial en su orilla oeste. En la margen opuesta una estructura de hormigón y pasarelas de madera ajada por el tiempo es la historia viva de los orígenes del lugar, se trata de la primera compuerta que se construyó en la zona. Alrededor veremos plantaciones y un puñado de casas diseminadas entre las escasas callejuelas de la localidad que en un principio se llamó también Rita aunque al enviar la solicitud a Washington para registrar la oficina de correos un funcionario le añadió otra \”T\” por error. En 1931 pasaría a ser nombrada Lake Harbor y hoy es hogar de unas 200 personas.

Lloviendo sobre el canal

Señales tiroteadas

Estaciones de datos

Muy pronto el asfalto desaparecerá e iremos adentrándonos en el paisaje que nos acompañará durante un gran tramo del recorrido. En las aguas del ancho canal ya comienzan a verse los alligators y los curiosos Florida Gars o peces caimán, con su alargada boca también repleta de afilados dientes. Igualmente las aves de gran tamaño como los Great White o Blue Herons se pasean tranquilamente entre buitres y patos. El calor insoportable del verano, la imposibilidad de guarecernos bajo sombra alguna y la carencia de agua potable serán la mayor dificultad de esta travesía ya que a pesar de estar rodeados del líquido elemento, la contaminación por bacterias y fertilizantes llegan a niveles alarmantes. A 77 millas al sur esta corriente fluvial atraviesa la ciudad de Miami y se funde con la única porción de rio creada por la naturaleza y que desemboca en la bahía de Biscayne junto a importantes yacimientos arqueológicos como hemos visto en rutas anteriores. Precisamente el nombre Miami o Mayaimi era el que recibía el lago y se dice que en las lenguas nativas significa \”Agua dulce.\” Sin embargo, según Hernando Escalante de Fontaneda quien estuvo cautivo de los indios durante 17 años, podría referirse a las exageradas dimensiones del lugar.

Lloviendo en los Everglades

Alligators

Great White Egret

De ahora en adelante estaremos de lleno una vez más en la Everglades Agricultural Area o simplemente \”The Glades,\” un gigantesco territorio agrícola dominado por un puñado de empresas que cultivan principalmente la caña de azúcar. El panorama a ambos lados será algo monótono aunque a intervalos regulares aparecerán estaciones de bombeo y compuertas que datan de los años \’50 y \’60, caminos o vías de servicio de las plantaciones e incluso nos cruzaremos con algunos trazados del ferrocarril que se utiliza para transportar el fruto de la tierra hacia las plantas procesadoras. No obstante, para poder completar nuestra travesía debemos prestar atención ya que algunas de las albercas cortarán nuestro paso súbitamente. Debido a esto, una vez que hayamos avanzado por espacio de 5,5 millas será necesario cruzar a la orilla opuesta del Miami Canal a través de uno de varios puentes existentes a lo largo del camino que sigue internándose en la más absoluta desolación.

Miami Canal mirando hacia el norte al cruzar a la orilla oeste, enfrente un puente del tren

Florida Gar

Drenaje

Una milla más pedaleando y alcanzaremos el Bolles Canal, excavado a partir de 1931 como conector de los cuatro grandes acueductos que han drenado los pantanos desde hace décadas. Estos son además del que visitamos hoy, el West Palm Beach, el North New River y el Hillsboro, todos ellos ya transitados en ocasiones anteriores. Precisamente en este punto en el que hoy solo crecen los verdes e interminables cañaverales existió una diminuta comunidad llamada Gardena o Gardenia y que desapareció a consecuencia del huracán de 1928. Pronto la pista pasará de ir hacia el suroeste a dirigirse en dirección sureste y en ese recodo se encuentra el Lake Harbor Tract. Esta parcela de 630 acres es un área propiedad del estado de la Florida y fue establecida en 1987 gracias a Duck Unlimited, una organización dedicada a la conservación de zonas cenagosas y garantizar así el hábitat de las aves acuáticas. De hecho, durante mucho tiempo se utilizó como coto de caza de estas criaturas.

Puente que da acceso a la Rotenberger WMA

En la Rotenberger WMA

Por el camino

Cuatro millas después tendremos que volver a cruzar a la margen oeste del rio mientras el panorama no variará en lo absoluto. Esto sucederá sin embargo otras seis millas más adelante cuando aparezcan varias alternativas para avanzar aunque tomaremos el puente de hormigón que es el único camino que no tiene una barrera que impide el paso. En este punto comienza en el lado derecho la Rotenberger Wildlife Management Area que es la parte noroccidental de los Everglades originales y consta de 28.700 acres. Es un área donde abunda la vida silvestre típica de este ecosistema en el que destaca la pantera floridana entre los coyotes, ciervos o serpientes venenosas. La vista cambia radicalmente y aparte del dominante herbazal de sawgrass habrá cipreses y palmettos al pie de las lagunas y se hará ensordecedor el sonido agitado de insectos y aves. Aquí la caza está permitida según las temporadas y debe su nombre a Ray Rotenberger quien poseía una propiedad aquí entre finales de la década de 1950 y principios de la siguiente. Por entonces se hicieron de igual forma prospecciones en busca de petróleo. En 1975, mediante la ley para proteger los entornos en peligro el gobierno emprendió la tarea de adquirir todo el territorio.

Panorámica de la Rotenberger Wildlife Managemente Area

En la Holey Land WMA

Cipreses

En este tramo hay diferentes estaciones automatizadas que miden factores climáticos al igual que los niveles del agua. A estas alturas nos movemos sobre un dique de tierra que es parte de la red de caminantes Florida Trail y desde este podremos apreciar en esta época de lluvias la utilidad primigenia de los canales ya que los torrentes del interior de los pantanos fluyen a borbotones hacia la zanja lateral. En apenas tres millas pero en la orilla este comienza a su vez la Holey Land Wildlife Management Area que es en su composición y uso muy similar a la que tenemos en este lado. Su tamaño es de 35.350 acres y la diferencia fundamental es la posibilidad de transitar con vehículos todoterreno y airboats dentro de sus límites, lo que deja una huella ecológica visible incluso en las imágenes satelitales. Durante la segunda guerra mundial este lugar se utilizó como campo de entrenamiento militar y en especial para ensayar lanzamientos de bombas sobre objetivos fijos y móviles. Por los cráteres que surgieron a causa de estas actividades es que se le llama Holey Land o tierra agujereada.

Estación de bombeo en Broward County donde concluye la primera parte del recorrido

Turkey Vulture

Florida Trail

Casi llegando a la mitad de la travesía y según algunos mapas nos encontraremos entre la porción del Big Cypress de las reservas de los indios Miccosukee y Seminole. Luego encontraremos el impresionante tendido de cables y torres de alta tensión que surcan la península en todas las direcciones y llegaremos a una gigantesca estación de bombeo situada ya en el condado de Broward. En ese momento tendremos acceso a ambas zonas naturales al igual que a la conocida Francis S. Taylor WMA/Water Conservation Area 3A por la que ya hemos incursionado previamente en otras latitudes. Lo que llama la atención de este lugar son los campamentos privados que existen aun aquí. Algunos van desde simples cabañas de cazadores hasta auténticos y elaborados complejos de edificaciones de madera construidas sobre palafitos y rodeadas por las siempre inquietantes, turbias y peligrosas aguas de los Everglades. El siguiente tramo del canal no es transitable y por ello ahora que hemos recorrido 27 millas solo nos resta regresar al John Stretch Memorial Park para dar por concluida nuestra ruta.

 

Ruta #83 Cicloturismo en Florida

La historia reciente de los Everglades y en concreto de la inmensa zona agrícola situada al sureste del Lake Okeechobee en Palm Beach County ha estado marcada por la extensa red de canales, compuertas y diques que controlan el flujo de las aguas tanto de regadío como para el consumo humano. Conocida como Everglades Agricultural Area, la vasta región llamada también \”The Glades\” produce casi la mitad del azúcar que se cosecha en los Estados Unidos. No obstante, en los últimos años las autoridades estatales mediante planes para la restauración del ecosistema han ido adquiriendo grandes extensiones de terreno que poco a poco va convirtiéndose en lo que fue un siglo atrás, ciénagas repletas de vida salvaje. En esta ruta #83 recorreremos 54 millas de ida y vuelta acompañados por otro de esos largos ríos artificiales que aun hoy siguen siendo proezas de la ingeniería moderna. Partiendo desde el John Stretch Memorial Park frente a Ritta Island en la orilla del gran lago iremos en dirección sur a través primero de la pequeña población de Lake Harbor entre los infinitos cañaverales cruzando las diversas vías férreas que transportan el fruto entre las plantaciones y pasando por puntos en los que antaño hubo asentamientos ya perdidos en el tiempo. Más adelante, entraremos en las áreas naturales de Rotenberger que estará en la orilla oeste y la Holey Land en la este, sumergiéndonos de lleno entre los pantanos donde abundan los caimanes entre otras amenazantes y no menos fascinantes criaturas. Para terminar alcanzaremos brevemente partes de la reserva de los indios Seminoles y llegaremos al condado de Broward. Un día como hoy en 1817, el general Gregor McGregor y un grupo de aventureros capturan Amelia Island en nombre de los gobiernos de México, Nueva Granada y Venezuela. En 1931, se registra en Monticello la mayor temperatura en la historia documentada de la península, 109°F.

Comienzo del Miami Canal, a la izquierda el dique y el lago Okeechobee, a la derecha la US 27

Viejas bombas de agua en el parque

Anhinga en las compuertas originales

Para comenzar nos situaremos sobre el Herbert Hoover Dike a cuya superficie pavimentada podremos acceder desde el John Stretch Memorial Park en Lake Harbor. El dique, que bordea completamente el lago en un perímetro de unas cien millas tiene una altura media de nueve metros y comenzó a ser construido en los años de 1930 por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos después de que los huracanes de 1926 y 1928 destruyeran las primitivas barreras de tierra provocando severas inundaciones que terminaron con la vida de más de 2.500 personas. En las obras de ampliación de 1947, recibió el nombre actual en honor al presidente que originalmente había ordenado su diseño y ejecución. Su configuración definitiva data de la década de 1960 y se estima que en total ha costado unos $165 millones de dólares. Estando en la cima podremos contemplar los alrededores desde una posición privilegiada y veremos justo junto a la rampa por la que bajaremos la primera de las estructuras de control de las aguas que da paso al nacimiento del Miami Canal.

Desde el Herbert Hoover Dike, a la izquierda el John Stretch Memorial Park, a la derecha Ritta Island

Saliendo de Lake Harbor

Oficina de correos

Si miramos al norte, ante nuestros ojos surgirá una densa masa de tierra que nos impide ver la inmensidad del Okeechobee en todo su esplendor. Se trata de Ritta Island y comenzó a ser habitada bajo el nombre de Mabry. En 1909, después de que el inversor y especulador Richard J. Bolles se hiciera con vastas extensiones de los Everglades a razón de $2 por acre, las revendió luego a $24 dólares la unidad tras una gran campaña de ventas en todo el país. En la isla cuyo tamaño hoy en día varía según el nivel de las aguas del lago, se erigió un hotel para alojar a posibles compradores y pronto surgió una pequeña comunidad agrícola que llegó a contar con una oficina postal y cerca de 100 habitantes. Bolles fue acusado de fraude entre 1912 y 1913 por no haber cumplido con el drenaje de la zona como había prometido aunque luego salió absuelto. Sin embargo, en 1922 las continuas lluvias provocaron que el terreno quedara totalmente sumergido por hasta doce pulgadas. Cuentan que el islote se llenó entonces de water moccasins, una serpiente venenosa muy común en el Sunshine State. Los que no se marcharon en ese momento lo harían tras el devastador huracán de 1928. Desde entonces ha quedado deshabitada aunque hasta los años \’70 se utilizaba para el sembrado de vegetales.

Miami Canal y la calle en el tramo asfaltado y un cruce ferroviario

Cañaveral e ingenio de Okeelanta

Estaciones de bombeo de los \’60

Ya sobre el terreno iremos hacia el sur atravesando el parque que fue establecido en 1970 y dedicado al antiguo director de conservación y recreación del condado de Palm Beach John Stretch. En este podremos contemplar una exposición de las viejas bombas hidráulicas e inmensos motores que funcionaron tiempo atrás en el distrito de control de inundaciones o Flood Control District. Seguidamente cruzaremos la carretera US 27 y nos adentraremos en Lake Harbor por la Miami Canal Road sobre la calle que acompaña al rio artificial en su orilla oeste. En la margen opuesta una estructura de hormigón y pasarelas de madera ajada por el tiempo es la historia viva de los orígenes del lugar, se trata de la primera compuerta que se construyó en la zona. Alrededor veremos plantaciones y un puñado de casas diseminadas entre las escasas callejuelas de la localidad que en un principio se llamó también Rita aunque al enviar la solicitud a Washington para registrar la oficina de correos un funcionario le añadió otra \”T\” por error. En 1931 pasaría a ser nombrada Lake Harbor y hoy es hogar de unas 200 personas.

Lloviendo sobre el canal

Señales tiroteadas

Estaciones de datos

Muy pronto el asfalto desaparecerá e iremos adentrándonos en el paisaje que nos acompañará durante un gran tramo del recorrido. En las aguas del ancho canal ya comienzan a verse los alligators y los curiosos Florida Gars o peces caimán, con su alargada boca también repleta de afilados dientes. Igualmente las aves de gran tamaño como los Great White o Blue Herons se pasean tranquilamente entre buitres y patos. El calor insoportable del verano, la imposibilidad de guarecernos bajo sombra alguna y la carencia de agua potable serán la mayor dificultad de esta travesía ya que a pesar de estar rodeados del líquido elemento, la contaminación por bacterias y fertilizantes llegan a niveles alarmantes. A 77 millas al sur esta corriente fluvial atraviesa la ciudad de Miami y se funde con la única porción de rio creada por la naturaleza y que desemboca en la bahía de Biscayne junto a importantes yacimientos arqueológicos como hemos visto en rutas anteriores. Precisamente el nombre Miami o Mayaimi era el que recibía el lago y se dice que en las lenguas nativas significa \”Agua dulce.\” Sin embargo, según Hernando Escalante de Fontaneda quien estuvo cautivo de los indios durante 17 años, podría referirse a las exageradas dimensiones del lugar.

Lloviendo en los Everglades

Alligators

Great White Egret

De ahora en adelante estaremos de lleno una vez más en la Everglades Agricultural Area o simplemente \”The Glades,\” un gigantesco territorio agrícola dominado por un puñado de empresas que cultivan principalmente la caña de azúcar. El panorama a ambos lados será algo monótono aunque a intervalos regulares aparecerán estaciones de bombeo y compuertas que datan de los años \’50 y \’60, caminos o vías de servicio de las plantaciones e incluso nos cruzaremos con algunos trazados del ferrocarril que se utiliza para transportar el fruto de la tierra hacia las plantas procesadoras. No obstante, para poder completar nuestra travesía debemos prestar atención ya que algunas de las albercas cortarán nuestro paso súbitamente. Debido a esto, una vez que hayamos avanzado por espacio de 5,5 millas será necesario cruzar a la orilla opuesta del Miami Canal a través de uno de varios puentes existentes a lo largo del camino que sigue internándose en la más absoluta desolación.

Miami Canal mirando hacia el norte al cruzar a la orilla oeste, enfrente un puente del tren

Florida Gar

Drenaje

Una milla más pedaleando y alcanzaremos el Bolles Canal, excavado a partir de 1931 como conector de los cuatro grandes acueductos que han drenado los pantanos desde hace décadas. Estos son además del que visitamos hoy, el West Palm Beach, el North New River y el Hillsboro, todos ellos ya transitados en ocasiones anteriores. Precisamente en este punto en el que hoy solo crecen los verdes e interminables cañaverales existió una diminuta comunidad llamada Gardena o Gardenia y que desapareció a consecuencia del huracán de 1928. Pronto la pista pasará de ir hacia el suroeste a dirigirse en dirección sureste y en ese recodo se encuentra el Lake Harbor Tract. Esta parcela de 630 acres es un área propiedad del estado de la Florida y fue establecida en 1987 gracias a Duck Unlimited, una organización dedicada a la conservación de zonas cenagosas y garantizar así el hábitat de las aves acuáticas. De hecho, durante mucho tiempo se utilizó como coto de caza de estas criaturas.

Puente que da acceso a la Rotenberger WMA

En la Rotenberger WMA

Por el camino

Cuatro millas después tendremos que volver a cruzar a la margen oeste del rio mientras el panorama no variará en lo absoluto. Esto sucederá sin embargo otras seis millas más adelante cuando aparezcan varias alternativas para avanzar aunque tomaremos el puente de hormigón que es el único camino que no tiene una barrera que impide el paso. En este punto comienza en el lado derecho la Rotenberger Wildlife Management Area que es la parte noroccidental de los Everglades originales y consta de 28.700 acres. Es un área donde abunda la vida silvestre típica de este ecosistema en el que destaca la pantera floridana entre los coyotes, ciervos o serpientes venenosas. La vista cambia radicalmente y aparte del dominante herbazal de sawgrass habrá cipreses y palmettos al pie de las lagunas y se hará ensordecedor el sonido agitado de insectos y aves. Aquí la caza está permitida según las temporadas y debe su nombre a Ray Rotenberger quien poseía una propiedad aquí entre finales de la década de 1950 y principios de la siguiente. Por entonces se hicieron de igual forma prospecciones en busca de petróleo. En 1975, mediante la ley para proteger los entornos en peligro el gobierno emprendió la tarea de adquirir todo el territorio.

Panorámica de la Rotenberger Wildlife Managemente Area

En la Holey Land WMA

Cipreses

En este tramo hay diferentes estaciones automatizadas que miden factores climáticos al igual que los niveles del agua. A estas alturas nos movemos sobre un dique de tierra que es parte de la red de caminantes Florida Trail y desde este podremos apreciar en esta época de lluvias la utilidad primigenia de los canales ya que los torrentes del interior de los pantanos fluyen a borbotones hacia la zanja lateral. En apenas tres millas pero en la orilla este comienza a su vez la Holey Land Wildlife Management Area que es en su composición y uso muy similar a la que tenemos en este lado. Su tamaño es de 35.350 acres y la diferencia fundamental es la posibilidad de transitar con vehículos todoterreno y airboats dentro de sus límites, lo que deja una huella ecológica visible incluso en las imágenes satelitales. Durante la segunda guerra mundial este lugar se utilizó como campo de entrenamiento militar y en especial para ensayar lanzamientos de bombas sobre objetivos fijos y móviles. Por los cráteres que surgieron a causa de estas actividades es que se le llama Holey Land o tierra agujereada.

Estación de bombeo en Broward County donde concluye la primera parte del recorrido

Turkey Vulture

Florida Trail

Casi llegando a la mitad de la travesía y según algunos mapas nos encontraremos entre la porción del Big Cypress de las reservas de los indios Miccosukee y Seminole. Luego encontraremos el impresionante tendido de cables y torres de alta tensión que surcan la península en todas las direcciones y llegaremos a una gigantesca estación de bombeo situada ya en el condado de Broward. En ese momento tendremos acceso a ambas zonas naturales al igual que a la conocida Francis S. Taylor WMA/Water Conservation Area 3A por la que ya hemos incursionado previamente en otras latitudes. Lo que llama la atención de este lugar son los campamentos privados que existen aun aquí. Algunos van desde simples cabañas de cazadores hasta auténticos y elaborados complejos de edificaciones de madera construidas sobre palafitos y rodeadas por las siempre inquietantes, turbias y peligrosas aguas de los Everglades. El siguiente tramo del canal no es transitable y por ello ahora que hemos recorrido 27 millas solo nos resta regresar al John Stretch Memorial Park para dar por concluida nuestra ruta.

 

Ruta #83 Cicloturismo en Florida

La historia reciente de los Everglades y en concreto de la inmensa zona agrícola situada al sureste del Lake Okeechobee en Palm Beach County ha estado marcada por la extensa red de canales, compuertas y diques que controlan el flujo de las aguas tanto de regadío como para el consumo humano. Conocida como Everglades Agricultural Area, la vasta región llamada también \”The Glades\” produce casi la mitad del azúcar que se cosecha en los Estados Unidos. No obstante, en los últimos años las autoridades estatales mediante planes para la restauración del ecosistema han ido adquiriendo grandes extensiones de terreno que poco a poco va convirtiéndose en lo que fue un siglo atrás, ciénagas repletas de vida salvaje. En esta ruta #83 recorreremos 54 millas de ida y vuelta acompañados por otro de esos largos ríos artificiales que aun hoy siguen siendo proezas de la ingeniería moderna. Partiendo desde el John Stretch Memorial Park frente a Ritta Island en la orilla del gran lago iremos en dirección sur a través primero de la pequeña población de Lake Harbor entre los infinitos cañaverales cruzando las diversas vías férreas que transportan el fruto entre las plantaciones y pasando por puntos en los que antaño hubo asentamientos ya perdidos en el tiempo. Más adelante, entraremos en las áreas naturales de Rotenberger que estará en la orilla oeste y la Holey Land en la este, sumergiéndonos de lleno entre los pantanos donde abundan los caimanes entre otras amenazantes y no menos fascinantes criaturas. Para terminar alcanzaremos brevemente partes de la reserva de los indios Seminoles y llegaremos al condado de Broward. Un día como hoy en 1817, el general Gregor McGregor y un grupo de aventureros capturan Amelia Island en nombre de los gobiernos de México, Nueva Granada y Venezuela. En 1931, se registra en Monticello la mayor temperatura en la historia documentada de la península, 109°F.

Comienzo del Miami Canal, a la izquierda el dique y el lago Okeechobee, a la derecha la US 27

Viejas bombas de agua en el parque

Anhinga en las compuertas originales

Para comenzar nos situaremos sobre el Herbert Hoover Dike a cuya superficie pavimentada podremos acceder desde el John Stretch Memorial Park en Lake Harbor. El dique, que bordea completamente el lago en un perímetro de unas cien millas tiene una altura media de nueve metros y comenzó a ser construido en los años de 1930 por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos después de que los huracanes de 1926 y 1928 destruyeran las primitivas barreras de tierra provocando severas inundaciones que terminaron con la vida de más de 2.500 personas. En las obras de ampliación de 1947, recibió el nombre actual en honor al presidente que originalmente había ordenado su diseño y ejecución. Su configuración definitiva data de la década de 1960 y se estima que en total ha costado unos $165 millones de dólares. Estando en la cima podremos contemplar los alrededores desde una posición privilegiada y veremos justo junto a la rampa por la que bajaremos la primera de las estructuras de control de las aguas que da paso al nacimiento del Miami Canal.

Desde el Herbert Hoover Dike, a la izquierda el John Stretch Memorial Park, a la derecha Ritta Island

Saliendo de Lake Harbor

Oficina de correos

Si miramos al norte, ante nuestros ojos surgirá una densa masa de tierra que nos impide ver la inmensidad del Okeechobee en todo su esplendor. Se trata de Ritta Island y comenzó a ser habitada bajo el nombre de Mabry. En 1909, después de que el inversor y especulador Richard J. Bolles se hiciera con vastas extensiones de los Everglades a razón de $2 por acre, las revendió luego a $24 dólares la unidad tras una gran campaña de ventas en todo el país. En la isla cuyo tamaño hoy en día varía según el nivel de las aguas del lago, se erigió un hotel para alojar a posibles compradores y pronto surgió una pequeña comunidad agrícola que llegó a contar con una oficina postal y cerca de 100 habitantes. Bolles fue acusado de fraude entre 1912 y 1913 por no haber cumplido con el drenaje de la zona como había prometido aunque luego salió absuelto. Sin embargo, en 1922 las continuas lluvias provocaron que el terreno quedara totalmente sumergido por hasta doce pulgadas. Cuentan que el islote se llenó entonces de water moccasins, una serpiente venenosa muy común en el Sunshine State. Los que no se marcharon en ese momento lo harían tras el devastador huracán de 1928. Desde entonces ha quedado deshabitada aunque hasta los años \’70 se utilizaba para el sembrado de vegetales.

Miami Canal y la calle en el tramo asfaltado y un cruce ferroviario

Cañaveral e ingenio de Okeelanta

Estaciones de bombeo de los \’60

Ya sobre el terreno iremos hacia el sur atravesando el parque que fue establecido en 1970 y dedicado al antiguo director de conservación y recreación del condado de Palm Beach John Stretch. En este podremos contemplar una exposición de las viejas bombas hidráulicas e inmensos motores que funcionaron tiempo atrás en el distrito de control de inundaciones o Flood Control District. Seguidamente cruzaremos la carretera US 27 y nos adentraremos en Lake Harbor por la Miami Canal Road sobre la calle que acompaña al rio artificial en su orilla oeste. En la margen opuesta una estructura de hormigón y pasarelas de madera ajada por el tiempo es la historia viva de los orígenes del lugar, se trata de la primera compuerta que se construyó en la zona. Alrededor veremos plantaciones y un puñado de casas diseminadas entre las escasas callejuelas de la localidad que en un principio se llamó también Rita aunque al enviar la solicitud a Washington para registrar la oficina de correos un funcionario le añadió otra \”T\” por error. En 1931 pasaría a ser nombrada Lake Harbor y hoy es hogar de unas 200 personas.

Lloviendo sobre el canal

Señales tiroteadas

Estaciones de datos

Muy pronto el asfalto desaparecerá e iremos adentrándonos en el paisaje que nos acompañará durante un gran tramo del recorrido. En las aguas del ancho canal ya comienzan a verse los alligators y los curiosos Florida Gars o peces caimán, con su alargada boca también repleta de afilados dientes. Igualmente las aves de gran tamaño como los Great White o Blue Herons se pasean tranquilamente entre buitres y patos. El calor insoportable del verano, la imposibilidad de guarecernos bajo sombra alguna y la carencia de agua potable serán la mayor dificultad de esta travesía ya que a pesar de estar rodeados del líquido elemento, la contaminación por bacterias y fertilizantes llegan a niveles alarmantes. A 77 millas al sur esta corriente fluvial atraviesa la ciudad de Miami y se funde con la única porción de rio creada por la naturaleza y que desemboca en la bahía de Biscayne junto a importantes yacimientos arqueológicos como hemos visto en rutas anteriores. Precisamente el nombre Miami o Mayaimi era el que recibía el lago y se dice que en las lenguas nativas significa \”Agua dulce.\” Sin embargo, según Hernando Escalante de Fontaneda quien estuvo cautivo de los indios durante 17 años, podría referirse a las exageradas dimensiones del lugar.

Lloviendo en los Everglades

Alligators

Great White Egret

De ahora en adelante estaremos de lleno una vez más en la Everglades Agricultural Area o simplemente \”The Glades,\” un gigantesco territorio agrícola dominado por un puñado de empresas que cultivan principalmente la caña de azúcar. El panorama a ambos lados será algo monótono aunque a intervalos regulares aparecerán estaciones de bombeo y compuertas que datan de los años \’50 y \’60, caminos o vías de servicio de las plantaciones e incluso nos cruzaremos con algunos trazados del ferrocarril que se utiliza para transportar el fruto de la tierra hacia las plantas procesadoras. No obstante, para poder completar nuestra travesía debemos prestar atención ya que algunas de las albercas cortarán nuestro paso súbitamente. Debido a esto, una vez que hayamos avanzado por espacio de 5,5 millas será necesario cruzar a la orilla opuesta del Miami Canal a través de uno de varios puentes existentes a lo largo del camino que sigue internándose en la más absoluta desolación.

Miami Canal mirando hacia el norte al cruzar a la orilla oeste, enfrente un puente del tren

Florida Gar

Drenaje

Una milla más pedaleando y alcanzaremos el Bolles Canal, excavado a partir de 1931 como conector de los cuatro grandes acueductos que han drenado los pantanos desde hace décadas. Estos son además del que visitamos hoy, el West Palm Beach, el North New River y el Hillsboro, todos ellos ya transitados en ocasiones anteriores. Precisamente en este punto en el que hoy solo crecen los verdes e interminables cañaverales existió una diminuta comunidad llamada Gardena o Gardenia y que desapareció a consecuencia del huracán de 1928. Pronto la pista pasará de ir hacia el suroeste a dirigirse en dirección sureste y en ese recodo se encuentra el Lake Harbor Tract. Esta parcela de 630 acres es un área propiedad del estado de la Florida y fue establecida en 1987 gracias a Duck Unlimited, una organización dedicada a la conservación de zonas cenagosas y garantizar así el hábitat de las aves acuáticas. De hecho, durante mucho tiempo se utilizó como coto de caza de estas criaturas.

Puente que da acceso a la Rotenberger WMA

En la Rotenberger WMA

Por el camino

Cuatro millas después tendremos que volver a cruzar a la margen oeste del rio mientras el panorama no variará en lo absoluto. Esto sucederá sin embargo otras seis millas más adelante cuando aparezcan varias alternativas para avanzar aunque tomaremos el puente de hormigón que es el único camino que no tiene una barrera que impide el paso. En este punto comienza en el lado derecho la Rotenberger Wildlife Management Area que es la parte noroccidental de los Everglades originales y consta de 28.700 acres. Es un área donde abunda la vida silvestre típica de este ecosistema en el que destaca la pantera floridana entre los coyotes, ciervos o serpientes venenosas. La vista cambia radicalmente y aparte del dominante herbazal de sawgrass habrá cipreses y palmettos al pie de las lagunas y se hará ensordecedor el sonido agitado de insectos y aves. Aquí la caza está permitida según las temporadas y debe su nombre a Ray Rotenberger quien poseía una propiedad aquí entre finales de la década de 1950 y principios de la siguiente. Por entonces se hicieron de igual forma prospecciones en busca de petróleo. En 1975, mediante la ley para proteger los entornos en peligro el gobierno emprendió la tarea de adquirir todo el territorio.

Panorámica de la Rotenberger Wildlife Managemente Area

En la Holey Land WMA

Cipreses

En este tramo hay diferentes estaciones automatizadas que miden factores climáticos al igual que los niveles del agua. A estas alturas nos movemos sobre un dique de tierra que es parte de la red de caminantes Florida Trail y desde este podremos apreciar en esta época de lluvias la utilidad primigenia de los canales ya que los torrentes del interior de los pantanos fluyen a borbotones hacia la zanja lateral. En apenas tres millas pero en la orilla este comienza a su vez la Holey Land Wildlife Management Area que es en su composición y uso muy similar a la que tenemos en este lado. Su tamaño es de 35.350 acres y la diferencia fundamental es la posibilidad de transitar con vehículos todoterreno y airboats dentro de sus límites, lo que deja una huella ecológica visible incluso en las imágenes satelitales. Durante la segunda guerra mundial este lugar se utilizó como campo de entrenamiento militar y en especial para ensayar lanzamientos de bombas sobre objetivos fijos y móviles. Por los cráteres que surgieron a causa de estas actividades es que se le llama Holey Land o tierra agujereada.

Estación de bombeo en Broward County donde concluye la primera parte del recorrido

Turkey Vulture

Florida Trail

Casi llegando a la mitad de la travesía y según algunos mapas nos encontraremos entre la porción del Big Cypress de las reservas de los indios Miccosukee y Seminole. Luego encontraremos el impresionante tendido de cables y torres de alta tensión que surcan la península en todas las direcciones y llegaremos a una gigantesca estación de bombeo situada ya en el condado de Broward. En ese momento tendremos acceso a ambas zonas naturales al igual que a la conocida Francis S. Taylor WMA/Water Conservation Area 3A por la que ya hemos incursionado previamente en otras latitudes. Lo que llama la atención de este lugar son los campamentos privados que existen aun aquí. Algunos van desde simples cabañas de cazadores hasta auténticos y elaborados complejos de edificaciones de madera construidas sobre palafitos y rodeadas por las siempre inquietantes, turbias y peligrosas aguas de los Everglades. El siguiente tramo del canal no es transitable y por ello ahora que hemos recorrido 27 millas solo nos resta regresar al John Stretch Memorial Park para dar por concluida nuestra ruta.

 

Ruta #83 Cicloturismo en Florida

La historia reciente de los Everglades y en concreto de la inmensa zona agrícola situada al sureste del Lake Okeechobee en Palm Beach County ha estado marcada por la extensa red de canales, compuertas y diques que controlan el flujo de las aguas tanto de regadío como para el consumo humano. Conocida como Everglades Agricultural Area, la vasta región llamada también \”The Glades\” produce casi la mitad del azúcar que se cosecha en los Estados Unidos. No obstante, en los últimos años las autoridades estatales mediante planes para la restauración del ecosistema han ido adquiriendo grandes extensiones de terreno que poco a poco va convirtiéndose en lo que fue un siglo atrás, ciénagas repletas de vida salvaje. En esta ruta #83 recorreremos 54 millas de ida y vuelta acompañados por otro de esos largos ríos artificiales que aun hoy siguen siendo proezas de la ingeniería moderna. Partiendo desde el John Stretch Memorial Park frente a Ritta Island en la orilla del gran lago iremos en dirección sur a través primero de la pequeña población de Lake Harbor entre los infinitos cañaverales cruzando las diversas vías férreas que transportan el fruto entre las plantaciones y pasando por puntos en los que antaño hubo asentamientos ya perdidos en el tiempo. Más adelante, entraremos en las áreas naturales de Rotenberger que estará en la orilla oeste y la Holey Land en la este, sumergiéndonos de lleno entre los pantanos donde abundan los caimanes entre otras amenazantes y no menos fascinantes criaturas. Para terminar alcanzaremos brevemente partes de la reserva de los indios Seminoles y llegaremos al condado de Broward. Un día como hoy en 1817, el general Gregor McGregor y un grupo de aventureros capturan Amelia Island en nombre de los gobiernos de México, Nueva Granada y Venezuela. En 1931, se registra en Monticello la mayor temperatura en la historia documentada de la península, 109°F.

Comienzo del Miami Canal, a la izquierda el dique y el lago Okeechobee, a la derecha la US 27

Viejas bombas de agua en el parque

Anhinga en las compuertas originales

Para comenzar nos situaremos sobre el Herbert Hoover Dike a cuya superficie pavimentada podremos acceder desde el John Stretch Memorial Park en Lake Harbor. El dique, que bordea completamente el lago en un perímetro de unas cien millas tiene una altura media de nueve metros y comenzó a ser construido en los años de 1930 por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos después de que los huracanes de 1926 y 1928 destruyeran las primitivas barreras de tierra provocando severas inundaciones que terminaron con la vida de más de 2.500 personas. En las obras de ampliación de 1947, recibió el nombre actual en honor al presidente que originalmente había ordenado su diseño y ejecución. Su configuración definitiva data de la década de 1960 y se estima que en total ha costado unos $165 millones de dólares. Estando en la cima podremos contemplar los alrededores desde una posición privilegiada y veremos justo junto a la rampa por la que bajaremos la primera de las estructuras de control de las aguas que da paso al nacimiento del Miami Canal.

Desde el Herbert Hoover Dike, a la izquierda el John Stretch Memorial Park, a la derecha Ritta Island

Saliendo de Lake Harbor

Oficina de correos

Si miramos al norte, ante nuestros ojos surgirá una densa masa de tierra que nos impide ver la inmensidad del Okeechobee en todo su esplendor. Se trata de Ritta Island y comenzó a ser habitada bajo el nombre de Mabry. En 1909, después de que el inversor y especulador Richard J. Bolles se hiciera con vastas extensiones de los Everglades a razón de $2 por acre, las revendió luego a $24 dólares la unidad tras una gran campaña de ventas en todo el país. En la isla cuyo tamaño hoy en día varía según el nivel de las aguas del lago, se erigió un hotel para alojar a posibles compradores y pronto surgió una pequeña comunidad agrícola que llegó a contar con una oficina postal y cerca de 100 habitantes. Bolles fue acusado de fraude entre 1912 y 1913 por no haber cumplido con el drenaje de la zona como había prometido aunque luego salió absuelto. Sin embargo, en 1922 las continuas lluvias provocaron que el terreno quedara totalmente sumergido por hasta doce pulgadas. Cuentan que el islote se llenó entonces de water moccasins, una serpiente venenosa muy común en el Sunshine State. Los que no se marcharon en ese momento lo harían tras el devastador huracán de 1928. Desde entonces ha quedado deshabitada aunque hasta los años \’70 se utilizaba para el sembrado de vegetales.

Miami Canal y la calle en el tramo asfaltado y un cruce ferroviario

Cañaveral e ingenio de Okeelanta

Estaciones de bombeo de los \’60

Ya sobre el terreno iremos hacia el sur atravesando el parque que fue establecido en 1970 y dedicado al antiguo director de conservación y recreación del condado de Palm Beach John Stretch. En este podremos contemplar una exposición de las viejas bombas hidráulicas e inmensos motores que funcionaron tiempo atrás en el distrito de control de inundaciones o Flood Control District. Seguidamente cruzaremos la carretera US 27 y nos adentraremos en Lake Harbor por la Miami Canal Road sobre la calle que acompaña al rio artificial en su orilla oeste. En la margen opuesta una estructura de hormigón y pasarelas de madera ajada por el tiempo es la historia viva de los orígenes del lugar, se trata de la primera compuerta que se construyó en la zona. Alrededor veremos plantaciones y un puñado de casas diseminadas entre las escasas callejuelas de la localidad que en un principio se llamó también Rita aunque al enviar la solicitud a Washington para registrar la oficina de correos un funcionario le añadió otra \”T\” por error. En 1931 pasaría a ser nombrada Lake Harbor y hoy es hogar de unas 200 personas.

Lloviendo sobre el canal

Señales tiroteadas

Estaciones de datos

Muy pronto el asfalto desaparecerá e iremos adentrándonos en el paisaje que nos acompañará durante un gran tramo del recorrido. En las aguas del ancho canal ya comienzan a verse los alligators y los curiosos Florida Gars o peces caimán, con su alargada boca también repleta de afilados dientes. Igualmente las aves de gran tamaño como los Great White o Blue Herons se pasean tranquilamente entre buitres y patos. El calor insoportable del verano, la imposibilidad de guarecernos bajo sombra alguna y la carencia de agua potable serán la mayor dificultad de esta travesía ya que a pesar de estar rodeados del líquido elemento, la contaminación por bacterias y fertilizantes llegan a niveles alarmantes. A 77 millas al sur esta corriente fluvial atraviesa la ciudad de Miami y se funde con la única porción de rio creada por la naturaleza y que desemboca en la bahía de Biscayne junto a importantes yacimientos arqueológicos como hemos visto en rutas anteriores. Precisamente el nombre Miami o Mayaimi era el que recibía el lago y se dice que en las lenguas nativas significa \”Agua dulce.\” Sin embargo, según Hernando Escalante de Fontaneda quien estuvo cautivo de los indios durante 17 años, podría referirse a las exageradas dimensiones del lugar.

Lloviendo en los Everglades

Alligators

Great White Egret

De ahora en adelante estaremos de lleno una vez más en la Everglades Agricultural Area o simplemente \”The Glades,\” un gigantesco territorio agrícola dominado por un puñado de empresas que cultivan principalmente la caña de azúcar. El panorama a ambos lados será algo monótono aunque a intervalos regulares aparecerán estaciones de bombeo y compuertas que datan de los años \’50 y \’60, caminos o vías de servicio de las plantaciones e incluso nos cruzaremos con algunos trazados del ferrocarril que se utiliza para transportar el fruto de la tierra hacia las plantas procesadoras. No obstante, para poder completar nuestra travesía debemos prestar atención ya que algunas de las albercas cortarán nuestro paso súbitamente. Debido a esto, una vez que hayamos avanzado por espacio de 5,5 millas será necesario cruzar a la orilla opuesta del Miami Canal a través de uno de varios puentes existentes a lo largo del camino que sigue internándose en la más absoluta desolación.

Miami Canal mirando hacia el norte al cruzar a la orilla oeste, enfrente un puente del tren

Florida Gar

Drenaje

Una milla más pedaleando y alcanzaremos el Bolles Canal, excavado a partir de 1931 como conector de los cuatro grandes acueductos que han drenado los pantanos desde hace décadas. Estos son además del que visitamos hoy, el West Palm Beach, el North New River y el Hillsboro, todos ellos ya transitados en ocasiones anteriores. Precisamente en este punto en el que hoy solo crecen los verdes e interminables cañaverales existió una diminuta comunidad llamada Gardena o Gardenia y que desapareció a consecuencia del huracán de 1928. Pronto la pista pasará de ir hacia el suroeste a dirigirse en dirección sureste y en ese recodo se encuentra el Lake Harbor Tract. Esta parcela de 630 acres es un área propiedad del estado de la Florida y fue establecida en 1987 gracias a Duck Unlimited, una organización dedicada a la conservación de zonas cenagosas y garantizar así el hábitat de las aves acuáticas. De hecho, durante mucho tiempo se utilizó como coto de caza de estas criaturas.

Puente que da acceso a la Rotenberger WMA

En la Rotenberger WMA

Por el camino

Cuatro millas después tendremos que volver a cruzar a la margen oeste del rio mientras el panorama no variará en lo absoluto. Esto sucederá sin embargo otras seis millas más adelante cuando aparezcan varias alternativas para avanzar aunque tomaremos el puente de hormigón que es el único camino que no tiene una barrera que impide el paso. En este punto comienza en el lado derecho la Rotenberger Wildlife Management Area que es la parte noroccidental de los Everglades originales y consta de 28.700 acres. Es un área donde abunda la vida silvestre típica de este ecosistema en el que destaca la pantera floridana entre los coyotes, ciervos o serpientes venenosas. La vista cambia radicalmente y aparte del dominante herbazal de sawgrass habrá cipreses y palmettos al pie de las lagunas y se hará ensordecedor el sonido agitado de insectos y aves. Aquí la caza está permitida según las temporadas y debe su nombre a Ray Rotenberger quien poseía una propiedad aquí entre finales de la década de 1950 y principios de la siguiente. Por entonces se hicieron de igual forma prospecciones en busca de petróleo. En 1975, mediante la ley para proteger los entornos en peligro el gobierno emprendió la tarea de adquirir todo el territorio.

Panorámica de la Rotenberger Wildlife Managemente Area

En la Holey Land WMA

Cipreses

En este tramo hay diferentes estaciones automatizadas que miden factores climáticos al igual que los niveles del agua. A estas alturas nos movemos sobre un dique de tierra que es parte de la red de caminantes Florida Trail y desde este podremos apreciar en esta época de lluvias la utilidad primigenia de los canales ya que los torrentes del interior de los pantanos fluyen a borbotones hacia la zanja lateral. En apenas tres millas pero en la orilla este comienza a su vez la Holey Land Wildlife Management Area que es en su composición y uso muy similar a la que tenemos en este lado. Su tamaño es de 35.350 acres y la diferencia fundamental es la posibilidad de transitar con vehículos todoterreno y airboats dentro de sus límites, lo que deja una huella ecológica visible incluso en las imágenes satelitales. Durante la segunda guerra mundial este lugar se utilizó como campo de entrenamiento militar y en especial para ensayar lanzamientos de bombas sobre objetivos fijos y móviles. Por los cráteres que surgieron a causa de estas actividades es que se le llama Holey Land o tierra agujereada.

Estación de bombeo en Broward County donde concluye la primera parte del recorrido

Turkey Vulture

Florida Trail

Casi llegando a la mitad de la travesía y según algunos mapas nos encontraremos entre la porción del Big Cypress de las reservas de los indios Miccosukee y Seminole. Luego encontraremos el impresionante tendido de cables y torres de alta tensión que surcan la península en todas las direcciones y llegaremos a una gigantesca estación de bombeo situada ya en el condado de Broward. En ese momento tendremos acceso a ambas zonas naturales al igual que a la conocida Francis S. Taylor WMA/Water Conservation Area 3A por la que ya hemos incursionado previamente en otras latitudes. Lo que llama la atención de este lugar son los campamentos privados que existen aun aquí. Algunos van desde simples cabañas de cazadores hasta auténticos y elaborados complejos de edificaciones de madera construidas sobre palafitos y rodeadas por las siempre inquietantes, turbias y peligrosas aguas de los Everglades. El siguiente tramo del canal no es transitable y por ello ahora que hemos recorrido 27 millas solo nos resta regresar al John Stretch Memorial Park para dar por concluida nuestra ruta.

 

Ruta #6 Cicloturismo en Florida

El ferrocarril ha sido desde su creación un instrumento vital tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías. Ha sido el motor gracias al cual este país se expandió ayudando a la economía y a la colonización de nuevos territorios. La Florida no fue menos aunque en la actualidad, los grandes trazados ya no mueven pasajeros salvo pocas excepciones como Amtrak, el resto, solamente carga yerma. Aquí el tren traía dicha y sobre todo dinero hasta que dejaba de ser rentable. Entonces, se recogían las vías y se instalaban en otro lugar. Muchos pueblos crecieron junto a traviesas y vigas de acero o fueron campamentos temporales de leñadores y minas que se agotaron. Otros nacieron con la esperanza de ser enlazados y la mayoría que no lo consiguió fue desapareciendo. Hoy vamos a conocer algunos que surgieron con los pioneros que llegaron tras la guerra civil a la zona central de la península en los condados de DeSoto y Hardee. Seaboard Air Line, Atlantic Coast Line Railroad, Florida Southern Coast RR o CH&N, fueron los nombres que mostraron las locomotoras y vagones en algún momento a su paso por Cubitis, Brownville, Gardner, Buchanan y Moffitt. En cambio, Popash, Griffins Corner y Sweetwater han cumplido más de un siglo de existencia apenas apareciendo en algunos mapas. En estas tierras, lejos de las costas y el ajetreo de miles de turistas es donde se produce gran parte de la carne y frutas del Sunshine State. Esta sexta ruta de cicloturismo tendrá una extensión de 54 millas. Un día como hoy en 1514 Ponce de León era nombrado capitán y adelantado en la península por parte de la corona española.

Fincas en DeSoto County

Casa en Cubitis

Graneros

Comenzaremos en la US 17 en el punto en el que se encuentra con la vertiente sur de la County Road 660, en el cúmulo de casas que representa la comunidad de Cubitis o Cubitus según otros mapas. Estamos a apenas tres millas y media al norte de Arcadia, capital del condado de DeSoto, en una gigantesca zona rural en la que fincas, ranchos ganaderos, plantaciones, molinos de viento metálicos, graneros y ajadas casas abandonadas van contando por sí mismas la historia de cómo hace un siglo estos enclaves florecieron y luego fueron apagándose. La carretera es ancha, dos carriles en cada dirección, el paisaje inmejorable. Los cultivos en esta región cuyo suelo es casi blanco, arenoso, se limitan prácticamente a los cítricos aunque existen algunos viveros que producen gran variedad de plantas. No hay montañas, nunca las veremos en el Sunshine State pero si notaremos ciertos desniveles a lo largo de toda la travesía. En esta zona central hay algunos metros de elevación más que en las costas. Contrario a lo que sucede por norma general en los lugares superpoblados, aquí aun la gente se saluda al cruzarse por los viejos caminos aunque no se conozcan.

Terrenos arenosos en DeSoto County

Escuela de Brownville

Zonas pantanosas

En tres millas alcanzaremos Brownville y será de los pocos asentamientos de esta ruta en los que aparecerá un pequeño cartel en el lado derecho de la vía anunciándolo. Un edificio de ladrillos en la parte opuesta es quizás el más alto en toda la zona. Con tan solo dos plantas y 90 años desde que fuera construida, la escuela de la localidad ha visto de forma silente como la villa ha permanecido inmutable por décadas. Antes de la guerra civil fue llamada Haymanville por William Hayman, probablemente el primer poblador no nativo. Las cosas pudieron cambiar considerablemente cuando la compañía ferroviaria CH&N presentó su proyecto para enlazar la ciudad de Punta Gorda en Gasparilla Island y en el cual Brownville figuraba como la estación terminal más al norte. Luego, cuando el estado autorizó la creación del nuevo condado en honor al explorador español Hernando de Soto, el entonces joven pero autosuficiente pueblo optó a ser la nueva cabecera del mismo. Sin embargo, la CH&N se decidió finalmente por la ciudad de Pierce en Polk County y la capital de DeSoto fue primero Pine Level y finalmente Arcadia solamente dos años después, en 1889. Actualmente en toda el área siguen habitando los descendientes de los pioneros que llegaron a estas tierras un siglo y medio atrás, apellidos que dan nombre a innumerables calles en toda la región. 

Campos de Florida

Iglesia en Gardner

Fincas

Sobre la bicicleta, seguimos avanzando por espacio de tres millas más hasta que la carretera pasa a ser de un carril en cada dirección aunque ya están trabajando en ampliarla y es posible que en pocos meses ya esté terminado. Al mismo tiempo, estaremos entrando en el condado de Hardee que fuera creado en 1921 en honor a Cary A. Hardee, gobernador de la Florida entre 1921 y 1925. El Bluff Golf Course, un campo de golf será lo primero que surja a nuestra derecha. A continuación aparecerá Gardner del que veremos entre maquinaria agrícola y finos caballos, la iglesia bautista y el cementerio justo en frente, como suele ser habitual por estos lares. Este emplazamiento se llamó originalmente Calvina. No obstante, el enclave actual surgió gracias a T. E. Foelder quien poseía gran cantidad de terrenos en este sitio. El Peace River siempre nos acompaña a la izquierda aunque en ningún momento lo tendremos a menos de una milla de distancia. Sí cruzaremos uno de sus afluentes, El Charlie Creek, antaño conocido como Charlie Apopka. En los lenguajes nativos, Charlie es la derivación fonética de Chalo que significa Trucha. Apopka, lugar para comer, o donde se come. A su vez, la superficie por la que pasaban los trenes hasta hace no mucho fluye en paralelo a la US 17 a veces por la izquierda y en otros momentos los hace por la derecha, reconvertida en calle según los tramos o carente ya de raíles y cubierta de altas hierbas pero visible por ejemplo, en las imágenes del satélite. 

Moffit Road hacia el este

Charlie Creek

Ganado

Buchanan y el resto de puntos habitados de ahora en adelante hay que buscarlos en mapas y otras fuentes porque a pesar de estar habitados, si bien escasamente, figuran como Ghosttowns o pueblos fantasma y ni siquiera están señalizados al borde del camino. Este en concreto se sitúa dos millas y media al norte del Charlie Apopka Creek, que fue precisamente el primer nombre de la localidad desde finales del siglo XIX. La extracción de trementina y las resinas de los pinares era un negocio que movía mucho dinero en aquella época y era entorno a lo cual giraba este enclave que llegó a tener hasta 250 residentes. La nueva denominación fue adoptada en honor a John Buchanan, el encargado de las vías férreas de la Atlantic Coast Line Railroad en la zona. Hubo también una oficina de correos entre 1910 y 1925 y el último tren pasó por aquí en 1984. En las cercanías encontramos el gran Peace River Ranch, que fue propiedad de Ben Hill Griffin Jr, prominente político y filántropo floridano que llegó a ser presidente de la Atlantic Land and Improvement Company (ALICO,) una filial precisamente de la Atlantic Coast Line y que se dedica aun hoy a la ganadería y agricultura mayormente. No obstante, Griffin murió en 1990 pero su nombre aparece en muchas avenidas a lo largo y ancho de la península al igual que en el estadio de la University of Florida, en donde estudió. 

Friendship Memorial Chapel y cementerio

Casa abandonada en Moffit

Turkey Vulture

El paisaje permanece casi invariable y nos muestra de vez en cuando edificaciones de otros tiempos y a ratos, si no fuera por los modelos de automóviles más actuales, pareciera que hemos retrocedido un buen puñado de lustros. Tres millas exactamente sobre la nacional 17, State Road 35 en el Sunshine State y alcanzaremos Moffit. Fundada por John Moffit, la villa estuvo habitada mayoritariamente por leñadores. Era la época en la que la línea del tren perteneció a la Florida Southern Coast Railroad. Tuvo oficina postal entre 1900 y 1916 pero una vez que todos los árboles fueron cortados y consecuentemente, el aserradero cerró sus puertas definitivamente, los habitantes comenzaron a emigrar en masa. Los ramales que permitían a los vagones internarse en los bosques a cargar la madera fueron igualmente desmantelados siendo instalados, como era la norma, en el siguiente pueblo siguiendo aquello de “Nada detiene el progreso.” En la actualidad no queda mucho de antaño salvo algunas de las viviendas de madera al más puro estilo Florida Cracker o más modestos Cottages o cabañas. El abandono o el paso de los años es de igual manera patente en casi todas las construcciones.

Calles de tierra entre los naranjales y las viejas casas

Abandono

Plantaciones

En este preciso instante dejaremos por un largo espacio la carretera principal yendo a la derecha sobre la Moffit Road e internándonos más aun entre los pastizales y plantaciones. Gran cantidad de las calles que cruzaremos serán de tierra y el vallado de alambre con postes de madera nos sitúan en la escena de cualquier película ambientada en el sur de los Estados Unidos, una imagen que pocos asocian con la Florida y que sin embargo, abarca infinitamente más territorio que los miles de kilómetros de playas y hoteles de lujo que ya es decir, y a pesar de que de estos campos sale una parte de la carne, frutas y vegetales que se consumen en todo el país. A la izquierda se extienden infinidad de invernaderos. Los nombres que figuran en estas veredas o pistas suelen ser los de los primeros pobladores. Entonces, giraremos en dirección norte incorporándonos a la Sasser Road en la que termina momentáneamente el pavimento. Al término de este tramo vamos hacia el este e inmediatamente a la izquierda en la Merle Langford Rd regresando otra vez al asfalto.Otros de los caminos que pasaremos al rodar entre naranjales serán la SR 66, Steve Robert Special, Lonnie Shackelford, Broadus Williams Rd, Jack Smith, Ramon Petteway o Mel Bryan. La península es tras Brasil el segundo productor mundial de naranjas.

Merle Langford Road entre enorme plantaciones de cítricos

Casa en Popash

El puente de Fish Branch

Una vez que alcancemos la Popash Rd iremos a la derecha en la State Road 64. Popash fue colonizada hacia 1850 y su denominación, según algunas fuentes históricas, se debe a que los pioneros de la zona no supieron identificar un árbol de grandes dimensiones que crecía en los alrededores. Para unos era un Poplar o álamo, mientras que para otros un Ash o fresno. Combinando ambos nombres fue como obtuvieron el de esta villa fantasma. No obstante, existe una variedad endémica que se llama Pop Ash, Swamp Ash, Florida Ash o Water Ash que mide unos doce metros y crece en los pantanos del sureste americano cerca de las costas, el Fraxinus Caroliniania. En 1879 le fue otorgada una posta de correos y la New Hope Baptist Church con su correspondiente camposanto fue establecida. La próxima llegada del ferrocarril fue una buena noticia para todos los residentes aunque por cosas del destino, la vía fue trazada a través de la cercana Zolfo Springs, que ya vimos en la ruta #45, situada tan solo a tres millas en dirección oeste. Incluso, la autoridad postal decidió mover su oficina a la otra ciudad por estar mejor comunicada.

\”Chalo Apopka\”

Abandono en Popash

New Hope Cemetery

Uno de los edificios más importantes aquí fue la escuela construida a principios de siglo. Una de las 27 Strawberry Schools en el condado por operar desde marzo hasta diciembre y permitiendo a sus alumnos ayudar a sus padres a recoger la fresa, uno de los principales cultivos por entonces. Desde que cerró en 1948 fue cambiando de manos de forma vertiginosa y a la vez, envejeciendo hasta un punto sin retorno. Muchos fueron los que trataron de restaurarla y otros los que sacaron algún beneficio organizando excursiones en busca de lo paranormal aduciendo que estaba encantada. En los últimos años hubo que levantar una cerca alrededor de la antigua estructura hasta que finalmente en 2009 decidieron demolerla. Regresando a nuestra ruta, continuaremos por la State Road 64 por algo menos de dos millas llegando a Griffins Corner, que es la “Esquina” en la que confluimos con la Griffin Road, la cual es conocida en las cercanías como Bloody Bucket Road o camino del cubo de sangre. Esto se debe a una leyenda en la cual una comadrona, antigua esclava, asesinó a multitud de infantes en la zona. Los espíritus de los niños la acosaban y el famoso recipiente se llenaba una y otra vez con el líquido vital. Ella se apresuraba a verter el contenido en el puente hasta que un día terminó cayendo al Peace River, ahogándose. En este punto regresaremos sobre los mismos caminos hasta la Sasser Road y Moffit Rd pero esta vez vamos a avanzar hacia el este en lugar de salir a la US 17. 

Sweetwater Road sobre el Charlie Apopka Creek

Hacia el final de la Fish Branch Rd

Industria maderera

En la Dallas McClellan Rd giraremos a la derecha mientras el asfalto aparece una vez más. Esta se dirige hacia el sur aunque antes de desembocar en la Sweetwater Rd va primero arqueándose en dirección oeste para luego continuar bruscamente al sur. Posteriormente iremos a la izquierda pasando sobre el Charlie Apopka Creek y entrando en Sweetwater. Este se fundó a finales del siglo XIX y en viejos mapas figura como “Maltese.” Su oficina de correos operó entre 1893 y 1914. La economía local se basaba principalmente en la trementina y llegó a tener hasta una escuela. Se dice que durante la ley seca fue un punto caliente para el Moonshining o destilación y contrabando de alcohol “Bajo la luz de la luna.” En 2007 se anunció la construcción de una ambiciosa expansión del pueblo que se llamaría Sweetwater Ranch y que doblaría el número de moradores en el condado. De acuerdo a la Wikipedia, aquí está el único lago de Hardee County, Lake Frances, pero para Google Earth se llama Florence. El resto son artificiales creados por la industria minera o realizados en alguna finca o rancho. Ahora, iremos hacia el sur por la Crewsville Rd pero en media milla, esta se desvía y nosotros seguiremos en línea recta por la Fish Branch Rd que vuelve a ser una polvorienta pista de grava. Esta serpenteará al tiempo que cruza el riachuelo Fish Branch para luego comenzar a ir en busca de la US 17 a la altura de Gardner. Desde este punto, solamente deberemos regresar a Cubitis para finalizar nuestro recorrido. En cuanto a la bicicleta la ruta no entraña demasiada dificultad y habrá en todo momento un amplio arcén para circular. En otras zonas fuera de la US 17 el flujo de vehículos será prácticamente inexistente.

US 17 hacia el norte cuyo arcén nos permite circular con cierta comodidad en la bicicleta

 

Ruta #78 Cicloturismo en Florida

Entramos ya en el 2013, año del 500° aniversario del descubrimiento oficial de la Florida y comenzaremos haciendo un nuevo recorrido en bicicleta por los mismos lugares que pisaron exploradores como el mismo Ponce de León o De Soto cinco siglos atrás. Partiremos desde la costa oeste de Manatee County en la isla de Anna Maria y la ciudad del mismo nombre para luego ir descendiendo hacia el sur sobre las Barrier Islands del golfo de México entre playas espectaculares y resorts vacacionales a lo largo pueblos pintorescos y acogedores como Holmes; Bradenton Beach, la rivera de la capital condal; Cortez, una antigua villa pesquera o Longboat Key, otro islote contiguo al que se accede por un alargado puente con vistas increíbles. Más adelante entraremos en el condado de Sarasota atravesando el famoso y turístico Lido Key y cruzaremos el impresionante John Ringling Causeway, un gigantesco viaducto construido sobre la Sarasota Bay y dedicado al empresario circense muy vinculado con la zona. Ya en suelo continental podremos contemplar una vez más las maravillas arquitectónicas de la ciudad de Sarasota y el ambiente cosmopolita y artístico que se respira por todos sus rincones. Yendo ahora en dirección norte pasaremos por delante de museos, teatros y universidades hasta entrar nuevamente en Manatee County. En este último tramo visitaremos otros asentamientos como Whitfield, Bayshore Gardens y Tara, en suelo densamente urbanizado para posteriormente pasar a Palma Sola y Perico Island, donde un sitio arqueológico de culturas antiguas fue enterrado por el hombre moderno y sus edificios. Esta ruta #78 de cicloturismo en Florida tendrá una extensión de 45 millas. Un día como hoy en 1838 se produjo la segunda de las batallas en lo que es hoy el Riverbend Park cerca de Jupiter, el Loxahatchee Battlefield. En 1882 la Plant Investment Company reconstruye y extiende algunas pequeñas líneas férreas conectando la costa oeste con el mundo. En 1884, el primer tren del Plant System llega a Tampa.

El muelle en Anna Maria City mirando hacia el interior de la bahía de Tampa

Entrada al muelle

Roser Memorial Church

Nos situaremos en el Anna Maria City Pier que es el muelle de madera que se interna por casi 235 metros en las aguas de la boca de la bahía de Tampa. Esta estructura fue construida en 1911 y era el punto de acceso al lugar y a donde llegaban turistas y nuevos pobladores a bordo de aquellos barcos de vapor con su enorme rueda propulsora. El artífice de esta edificación fue George Willhem Bean, perteneciente a una de las primeras familias en colonizar la zona en 1892-93. Entre aquellos pioneros estaba su socio Charles Roser, un promotor de St Petersburg que está situada al otro lado de la inmensa ensenada. Este levantó la iglesia situada a continuación y que veremos cuando estemos avanzando por la Pine Avenue. De Roser se dice que es también el creador de los famosos Newtons, una receta que vendió en 1898 a la National Biscuit Company, Nabisco. A lo largo de esta calle están las primigenias viviendas de madera con más de un siglo de existencia, hoy totalmente acondicionadas en tiendas y restaurantes. La ciudad de Anna Maria fue incorporada en 1925 y cuenta con 1.800 residentes y su nombre, según numerosas fuentes y sobre todo la más reconocida, Florida Place Names de Allen Morris, lo ubican en la encomienda real de Juan Ponce de León en su expedición de 1521 que estaba patrocinada por Maria Anna von der Pfalz-Neureberg esposa de Carlos II conocido popularmente como el hechizado. 

Canales interiores en Anna Maria Island desde Pine Avenue

Casas antiguas en la isla

Bahías y ensenadas

Sin embargo dicha versión, que en estos instantes figura de igual modo en el departamento de estado de la Florida en su archivo histórico es errónea dado que Mariana de Neoburgo no nació hasta 1667, seis años después de que lo hiciera el que sería su marido. Al mismo tiempo, en 1521 los regentes de casi todo el mundo conocido eran nada menos que Juana I de Castilla, Juana “La loca” y Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Aparte de esta interpretación otros dicen que el descubridor del Sunshine State dedicó el lugar a Santa Ana, abuela de Cristo pero que dada la época y su ausencia de los evangelios canónicos lo pondrían también en entredicho. En cuanto a la pronunciación, se suele usar comúnmente “Anamaría” aunque según la historiadora Lillian Burns, antiguamente se decía “Maraya,” ya que sería la palabra alemana que define al viento, elemento que ciertamente azota con violencia a estas costas. No obstante, los alemanes usan palabras como Wind, Brise, Geruchssinn o Witterung y la asociación proviene del musical escrito por Alan Lerner y Frederick Loewe en 1951 Paint Your Wagon. En él destaca They Call the Wind Maria, la canción principal de una obra ambientada los años de la fiebre del oro en California. Echando la vista atrás en este caso, los que llamaban a las tormentas “María,” entre otros nombres de mujer, eran los meteorólogos americanos que se inspiraron en la novela Storm de George R. Stewart. De este escrito Lerner extrajo el de la protagonista para su exitosa composición de Broadway y desde entonces miles han sido las féminas bautizadas así como por ejemplo, Mariah Carey.

Vistas marítimas del golfo de México desde las Barrier Islands

Blue Heron

Pelícano

Así pues, de la Pine Avenue giraremos a la izquierda hacia la carretera State Road 789 sobre la que haremos todo el recorrido hacia el sur. Esta irá zigzagueando y cambiando su denominación en algunos tramos siendo la Gulf Dr o la Gulf of Mexico Drive. El paisaje estará compuesto mayormente por las viejas viviendas unifamiliares, apartamentos para alquiler vacacional, hostales, las playas de arena blanca del golfo y en esta época del año, miles de visitantes. Además, es publicitada como uno de los pocos remanentes de la Old Florida y la capital peninsular de las bodas por el alto número de ceremonias celebradas aquí e incluso tienen una capilla flotante. Como en toda la región hay varias asociaciones culturales y en 1948 fue el escenario de On an Island with You con Peter Lawford, Esther Williams, Cyd Charisse, Jimmy Durante, Ricardo Montalbán y Xavier Cugat. Toda la isla es un santuario de aves y en sus aguas es habitual ver delfines realizando acrobacias. En tierra llaman la atención las tortugas y otros pequeños mamíferos. 

Pine Avenue

City Hall

Puentes

Holmes Beach es el siguiente asentamiento que encontraremos. Con casi 5.000 habitantes este lugar fue poblado alrededor de 1892-96. Para 1902 ya contaba con una oficina postal y tras la II guerra mundial fue desarrollada como urbe por Jack Holmes. Fue incorporada en 1950 y diez años después se le añadió School Key, un islote deshabitado hasta entonces al que se le conoce actualmente como Key Royale. El nivel de vida es medio-alto y entre sus pobladores se cuenta el laureado jugador de los Cincinnati Reds Scott Rolen o el desaparecido escritor Don Maloney, que durante la década comprendida entre 1995 y 2005 sirvió en la política local. Seguidamente llegaremos a Bradenton Beach a la que hasta finales de los ’20 se le llamaba Cortez Beach. Fue incorporada en 1952 y sus moradores son aproximadamente 1.500 almas. Al otro lado, en suelo continental están los suburbios de Bradenton que es la capital del condado y entre ellos tenemos Cortez, punto donde se construyó en 1922 el primer puente de madera que conectó Anna Maria Island con el mundo exterior y que se sigue utilizando para la pesca recreativa. Cortez era una villa situada en la costa conocida como The Kitchen o “La cocina” por la abundancia de productos marítimos, las plantas procesadoras de pescado y la gran flota. Fue fundada alrededor de 1880 por pioneros provenientes de Carolina de Norte. 

Las playas de las Barrier Islands

En Cortez Beach

Carril de bicicletas

Tras la actual Cortez Beach y la no menos espectacular Coquina Beach cruzaremos un largo y estrecho puente que nos conducirá hasta Longboat Key en el que se sitúa la ciudad homónima que está dividida entre los condados de Manatee y Sarasota. Incorporada en 1955 y con 7.600 habitantes su nombre aparece en mapas del siglo XVIII. El extremo norte por el que accederemos al cayo es Longbeach cuya oficina postal operó desde 1907 hasta 1958. En la parte de Sarasota existió por su parte desde 1914 hasta 1922 siendo llamada también Longboat pero ambas fueron absorbidas por el actual Longboat Key. En toda la zona el origen étnico es caucásico casi al 100% y entre los residentes famosos han estado Joe Perry, guitarrista de Aerosmith; Nick Bollettieri, quien fundara una academia de tennis en 1978 de la que saieron estrellas como Monica Seles o Andre Agassi; Jerry Springer; Al Arbour; Lou Bender o Charlie Maxwell. Ya en la parte sur comienzan a aparecer impolutos campos de golf y grandes hoteles y edificios de apartamentos. 

Gulf of Mexico Drive hacia el sur

En Lido Key

Boutiques

Es entonces cuando mediante otro puente llegamos a Lido Key. Este aparte de sus maravillas naturales y las playas paradisiacas posee una gran variedad de comercios e incluso una vida nocturna muy activa. Es muy frecuentado por infinidad de turistas que caminan por entre la multitud de tiendas y boutiques que se combinan con restaurantes, hoteles de lujo y mansiones espectaculares. El centro justo es el Harding Circle que es una rotonda dedicada al presidente del periodo en el que Ringling y Owen Burns planeaban la ciudad, Warren G. Harding. Girando a la izquierda nos encaminaremos hacia el John Ringling Causeway para pasar sobre la Sarasota Bay hacia la imponente capital condal. Desde las alturas contemplaremos toda la línea costera y regresaremos fugazmente a la urbe que ya visitáramos en la ruta #28. Zarazote, Fort Armistead, Sara Sota o Sara de Soto, por creer provenir de una hija del conquistador Hernando de Soto han sido los nombres de este asentamiento que aparece en mapas desde los 1700s. Una vez que la península pasó a formar parte de los Estados Unidos y los indios fueron expulsados hacia el oeste o recluidos en los pantanos del sur, comenzaron a llegar los pioneros. Entre ellos William Whitaker que llegaría en 1821. Algunos años después se casaría con Mary Jane Wyatt creando el enclave de Yellow Bluffs.

Puentes entre islas

Arte en las calles

En Sarasota

Tras la guerra civil, la efímera “República de Florida” quedó sumamente endeudada y se comenzó a drenar las ciénagas para vender terrenos. Uno de los primeros engaños inmobiliarios ocurrió en 1885 con la Scots Colony. Este asentamiento fue anunciado como un paraíso en la tierra y los ávidos compradores nada más llegar por barco tuvieron que nadar hasta la orilla no encontrando siquiera las calles, comercios o las viviendas prometidas. El colmo de la experiencia fue la nevada que cayó al poco, algo insólito. En 1887 John Hamilton Gillespie, director de la compañía encargada de negociar con las tierras construyó un hotel y uno de los primeros campos de golf en el país. Luego vendrían Owen y Ringling, el empresario circense. Otras familias ilustres fueron los Webb de Utica, New York y Bertha Honore Palmer, quien promovió y atrajo a estas latitudes a personas influyentes y poderosas de aquel tiempo convirtiendo definitivamente la zona en un resort invernal. Irremediablemente, el círculo vicioso de las crisis del ladrillo se puso en marcha con un boom extraordinario tras la I guerra mundial. En cambio, ya en 1926 la ciudad fue uno de los primeros lugares en sufrir de los desastres ocasionados por la mala gestión, la especulación y directamente el robo. Luego el hundimiento de la bolsa y la historia repetida en los ’50, ’90 y ahora en el siglo XXI. 

Florida New College

Ca D\’ Zan

Asolo Theater

El 11 de septiembre de 2001, momento en el que las torres gemelas de eran atacadas, George W. Bush se encontraba en una escuela primaria de Sarasota, a apenas diez millas de Venice, en cuyo aeropuerto se entrenaron los terroristas que cometieron aquel acto. A día de hoy hay unos 52.000 residentes y las artes y cultura en general tienen aquí un bastión. Son varias las agrupaciones, teatros y festivales que se celebran durante todo el año. Además de la selecta arquitectura y la presencia de la Florida State University y el New College of Florida veremos gran variedad de esculturas y murales al transitar por sus calles. Una vez allí iremos hacia el norte por el Tamiami Trail pasando por delante de museos y bibliotecas e Indian Beach, un enclave histórico en el que se asentaron algunas de las primeras familias de Sarasota. Seguiremos hasta el Ringling Plz, el ajardinado bulevar en el que giraremos a la izquierda hasta el John and Mable Ringling Museum of Art que se especializa en arte barroco. Al ir a la derecha en la Bay Shore Road nos toparemos con el Asolo Theater que es sede el centro de artes escénicas y conservatorio de la FSU. Enfrente, la Ca’ D’ Zan, o “Casa de Juan” que es la mansión del matrimonio de John Ringling y que cuenta con unas 30 estancias. Luego el campus universitario y posteriormente de nuevo al Tamiami Trail a la altura de la línea que divide ambos condados en North Sarasota y regresamos a Manatee. 

Entrando nuevamente a Manatee County a la altura del aeropuerto

Museo del automóvil

Fauna local

Avanzamos junto al aeropuerto a lo largo de algunas comunidades como Tallevast, Ballentine Manor y Whitfield Estates. Este último también habitado por miembros del clan de los hermanos Ringling. Balmy Beach y Bayshore Gardens al igual que Tara y su Country Club yacen entre las bahías intracosteras y la ya cercana Bradenton. En la 44th Avenue West nos dirigiremos a la izquierda a través de los Census Designated Places de South Bradenton y West Bradenton junto a Cedar Hammock y algunos barrios que aglutinan a unas 30.000 personas en una zona urbana menos vistosa que todo lo anterior. En la 75th Street West iremos en dirección norte desembocando en la villa de Palma Sola. Hubo un tiempo en el que este lugar fue la comunidad con más población de toda la región. Fue establecida en 1886 y en origen, el enclave constaba de una solitaria palmera que hacía de faro o guía a los marinos que se aventuraban por el rio Manatí desde el mar Caribe. Luego fue un exquisito paraíso invernal y a pesar de la fiebre constructora que vino después el pueblo original se ha mantenido casi invariable quizás por lo desconocido que resulta para la mayoría. Aquí se encuentra el DeSoto National Memorial, un parque nacional dedicado a la figura del explorador homónimo. En él existe incluso una reprodución del poblado Ucita, en el que acamparon los expedicionarios en 1539. Por aquí estuvo además el fuerte militar Starke, construido hacia 1840 para combatir a los Seminoles.

Islotes entre Palma Sola y Perico Island

Vista de Sarasota desde Lido Key

Paisajes

Ahora iremos a lo largo de la Palma Sola Bay por un estrecho pasaje de islotes conectados por puentes que nos lleva a través de Perico Island. El viaducto original de madera fue construido en 1921 y a mediados de los ’30 cuentan las crónicas que ya era una verdadera aventura el cruzarlo. Aquí entre playas repletas de pescadores, embarcaciones de recreo, pequeñas cayerías y ensenadas paradisíacas se encuentra la Neal Preserve es una reserva natural que lleva el nombre del senador floridano que fue clave para su establecimiento en 1985. En sus aguas y orillas se han encontrado numerosas mounds o montículos de las tribus Timucua y Calusa que poblaron esta zona en concreto entre el año 100 y el 1000 de nuestra era constituyendo el asentamiento más al norte del periodo conocido como Glades. En la década de 1930 Marshall Newman estuvo a cargo de una expedición arqueológica que descubrió varios sitios de enterramiento e infinidad de artefactos entre los que figuraban casi 250 esqueletos que fueron enviados al Smithsonian de Washington. Posteriormente hubo más descubrimientos pero la mayoría del material depositado por los indios fue utilizado por el departamento de transporte en los ’60 para construir el puente que conecta la isla con el continente y a Anna Maria Island. 

Hacia Holmes Beach desde Perico Island

Marinas

De pesca

En la Florida ha sido muy común esa destrucción de residuos del hombre antiguo por parte del moderno para este mismo fin y prueba de ello es el Tamiami Trail a su paso por los Everglades, edificado sobre estos materiales y con la consecuente pérdida de recursos históricos. En el caso de Perico Island y ante el avance del mercado del ladrillo, George Percy, encargado durante los años 80 del departamento de patrimonio en el Sunshine State afirmó que no se tenía constancia alguna de los restos dando vía libre a las compañías inmobiliarias para desarrollarse libremente. Quién sabe si las maldiciones indias surtirán algún efecto sobre las viviendas y sus inquilinos como se ha dicho tradicionalmente. De ahora en adelante pasaremos otra vez a las Barrier Islands a la altura de Holmes Beach donde solamente deberemos girar a la derecha sobre la Gulf Drive y deshacer el camino previo hasta el muelle de Anna Maria donde daremos por concluida una cómoda travesía que a pesar del denso tráfico que podamos encontrar y salvo unos tramos puntuales en el Tamiami Trail en los que no existe un carril ciclable, es bastante tranquila y segura. 

 

Ruta #11 Cicloturismo en Florida

En la ruta #11 de cicloturismo en Florida recorreremos 65 millas de ida y vuelta en paralelo a las vías por las que desde 1886 circularon infinidad de turistas y millares de toneladas de mercancías que hicieron florecer la economía de toda la península. Estaremos por los condados de DeSoto y Hardee en la zona oeste del Peace River donde operaban la Seaboard Air Line y la Atlantic Coast Line Railroad, dos históricas compañías ferroviarias que rivalizaron a lo largo del siglo XX y que terminaron fusionándose hacia 1967. No obstante, en la Florida el transporte de pasajeros fue menguando paulatinamente, la entonces Seaboard Coast Line y un conglomerado de empresas es desde 1986 conocido como CSX Transportation y por esta región acarrea principalmente el fruto de la minería que en este caso es el blanco fosfato que se utiliza básicamente como fertilizante y se exporta mayormente a China. Entre suaves colinas y depresiones nos encontraremos atravesando el Bone Valley o Valle de los Huesos, que es como se conoce a este enorme yacimiento geológico que fuera descubierto por Francis LeBaron en 1881 y que es a su vez el mayor de este material en todos los Estados Unidos. Iremos de sur a norte pasando por sitios como Lansing, Kinsey, Limestone, Bridges, Ona, Vandolah, Ft Green Springs y Fort Green, enclaves que veremos junto a las líneas del tren, algunos de ellos son hoy pueblos fantasma o villas escasamente pobladas y extremadamente tranquilas conectadas por una estrecha y silenciosa carretera comarcal poco ajetreada. Luego nos desviaremos hacia el este, visitando College Hill y Bowling Green, en la que hace algunas décadas que las traviesas y vigas de acero fueron desmontadas. Un día como hoy en 1849 el ejército americano ocupaba nuevamente Fort Dallas, donde más tarde nacería la ciudad de Miami. En 1921, un potente huracán devastó los alrededores de la bahía de Tampa con vientos de 100 mph y una subida de las mareas de casi tres metros.

Paisajes de Florida

Paisajes

Ganado

Comenzaremos a tres millas y media al norte de Arcadia, capital del condado de DeSoto en el centro mismo del Sunshine State. El punto exacto es la pequeña población de Lansing situada en la County Road 661 y la NW 56th St/Coker Street, que es de paso uno de los apellidos de los pioneros de la región. Aquí las vías del tren cruzan la estrecha carretera atravesando a pocos metros de los patios traseros de algunas casas campestres que se alinean espaciadas entre campos sembrados por naranjos, zonas naturales donde predominan los palmettos y pinares o inmensas fincas en las que pastan cientos de cabezas de ganado. La elevación sobre el nivel del mar varía alegremente a lo largo de toda la travesía y por estas latitudes ronda los veinte metros. La paz reinante es indescriptible, incluso entre semana, el tráfico se limita casi exclusivamente a los pocos residentes locales y los grandes camiones cargados de la fruta por excelencia de la península. Este, como casi todos los asentamientos por los que pasemos de ahora en adelante, surgió por obra y gracia del ferrocarril.

Cruce ferroviario en Lansing al principio de la ruta

Naranjos

Ranchos ganaderos

Estamos al oeste del Peace River a apenas media milla de sus meandros y bancos de arena. Fue el rio de la paz para los conquistadores españoles que llegaron a este lugar en el siglo XVI en busca de oro y guiados por leyendas quien sabe si con fundamento o no. En el XVIII los primeros que reclamaron tierras se encontraron con que los indios ya no eran tan pacíficos debido a décadas de maltrato y humillación. Después de varias guerras, una de ellas fratricida, de la corta duración de la “Republica de Florida” y de la reconstrucción del país, muchos más se aventuraron a la auténtica última frontera. En esos primigenios vagones llegaban personas de toda clase y condición, eran tiempos en los que sobrevivir era complicado en una zona tan lejana e inhóspita. Los saqueos por parte de los nativos y las bandas de malhechores que campaban a sus anchas eran cosa común y los duelos de Saloon y tiroteos terminaban casi siempre con gente en la horca, método de ejecución que prevaleció hasta entrado el siglo XX. El escenario de todos estos acontecimientos podría haber sido por ejemplo, Kinsey, la siguiente estación de nuestra travesía, en la que ahora los pesados convoyes siguen de largo.

Entrada a uno de los ranchos

Iglesia en Limestone

Al entrar al pueblo

Ya habremos avanzado seis millas sobre la bicicleta, entrando al condado de Hardee. En apenas dos más alcanzaremos Limestone, que significa literalmente “Roca Caliza.” Se sabe que hacia 1913 había una escuela y una planta procesadora y de empaquetado de productos agrícolas que eran exportados a todo el país. A su vez, la Germain Lumber Company operaba un aserradero. Sin embargo, la depresión de los años ’30 causó la desbandada de casi todos los residentes. Sobre el camino, la carretera, llamada también Mosley Road hace un giro a la izquierda para luego seguir en dirección norte siendo desde ahora en adelante la CR 663. En esta curva vemos un bar que será de los pocos establecimientos que encontraremos en todo el trayecto. Muy cerca estará igualmente la iglesia local y antes de que nos demos cuenta, vemos el letrero verde que anuncia la entrada a la villa desde el lado opuesto. Ahora los enormes campos en los que pastan miles de vacas dejan paso a centenares de acres de cítricos que surgen de un terreno arenoso casi blanco. En esta temporada el color naranja predomina en las ramas y hasta en el ambiente se nota impregnado ese dulce olor.

La carretera 661 hacia el norte

Paisajes

Bosques

Seguidamente llegamos a Bridges, un pequeño punto en ciertos mapas, breve reseña en el GPS y poco más, un antiguo Depot, o apeadero de la Seaboard Railroad que al menos desde hace treinta años no ha visto una sola locomotora parar a su vera. Por otro lado, aquí se encuentra el Range Cattle Research and Education Center, controlado por la University of Florida. Esta estación experimental fue creada a finales de la década de 1930 para estudiar y palear las carencias del pobre suelo peninsular y su repercusión en la alimentación y desarrollo del ganado. Con ello no solo se ha conseguido mejorar dichas condiciones sino que a la vez, se han desarrollado nuevas técnicas, fertilizantes e hibridaciones, creando inclusive nuevas razas vacunas con lo que la industria cárnica se ha visto beneficiada sobremanera. Desde el comienzo, un grupo de ganaderos donó cerca de 3.000 acres de tierras al estado para este fin y aun hoy anualmente los aportes voluntarios por parte de conocidas compañías y terratenientes son extraordinarios. Volviendo a nuestra ruta, el asfalto no desprende demasiado calor en esta época del año y es necesario seguir en movimiento, por las noches, las temperaturas rondan a veces los cero grados Celsius. 

Pastos y robles

Lagos artificiales

Oficina postal

A continuación iremos por espacio de cinco millas disfrutando el paisaje salpicado por algunas viviendas y trailers hasta llegar a Ona, un diminuto conjunto de calles desperdigadas entorno a la State Road 64 donde cuelga un semáforo en el cual la luz roja parpadeante reafirma las intenciones de la solitaria señal de stop. A la derecha vemos una gasolinera que es a la vez la tienda de abastos de la zona. Detrás de esta estuvo el motel de la villa cuyas habitaciones en la actualidad están ocupadas como si de apartamentos se tratase y su aspecto dista mucho del de sus momentos de gloria. Es la América profunda y estamos bastante lejos de cualquier gran ciudad. No obstante, las áreas rurales cada vez van recibiendo más población procedente fundamentalmente de México de forma considerable, dedicados casi por entero a la agricultura. Este emplazamiento fue fundado en lo que hasta entonces era Cowart’s Corner, los dominios de Reason Cowart, quien adquirió 160 acres en esta misma intersección mediante el Homestead Act alrededor de 1880. Tuvo una oficina postal en 1897 y se le llamó Ona en honor a un vástago de la familia Whiddons, de los primeros habitantes del lugar.

Lagunas artificiales

Arroyos

Colinas y pendientes

Más adelante, la CR 663 lleva el sobrenombre de Ft Green-Ona Road. A la altura de Vandolah Rd habrá una gran planta eléctrica que suple energía a gran parte de la zona. Las toscas torres de alta tensión avanzan a ambos lados de la carretera como gigantes de hierro interconectados por gruesos hilos conductores. Como es más que habitual, un buen método de aprender y verificar la historia de cualquier parte del mundo es a través de los carteles que nos muestran los nombres de las calles. Colonos, héroes, guerreros y sobre todo, lugares. Ese es el caso de este pueblo fantasma del que no queda absolutamente nada salvo un camino y la gran estructura generadora que ha sido llamada de igual manera. En sus días de gloria tuvo escuela, una tienda, oficina de correos, aserradero y hasta un hotel. Fue fundada por M. H. Vandolah, natural de Fort Wayne en el estado de Indiana. Acto seguido, el panorama cambia repentinamente, las vías férreas se multiplican en el lado izquierdo y grandes y ruidosas máquinas aparecen a la vista. Las interminables colas de vagones se suceden y los diques que protegen el vertido de contaminantes al exterior de las minas se elevan decenas de metros impidiéndonos ver al otro lado.

CR 663

Las vías del tren

Casas de campo

Afortunadamente, desde las alturas el satélite nos muestra infinidad de lagos artificiales de centenares de hectáreas de extensión en algunos casos. Son los depósitos de fosfatos del Bone Valley o valle de los huesos y estuvieron enterrados durante millones de años hasta su descubrimiento en el siglo XIX. A pocas millas, en el condado vecino de Polk, estas horadaciones del terreno ocupan toda la esquina suroeste del mismo. El mineral es extraído junto a arcillas, arena y hasta uranio, presente en la zona de forma natural. Las fosas llegan a tener una profundidad de hasta veinte metros y una vez que son abandonadas, el estado requiere que sean retornadas y restauradas como humedales. Debido a la cantidad de agua subterránea de los acuíferos floridanos, siempre están inundadas. El material es luego transportado hacia la zona de Tampa para ser embarcado mayoritariamente con destino al lejano oriente. La otra cara de la moneda son las consecuencias ambientales de esta actividad ya que tras algunos desastres naturales como los frecuentes huracanes, toneladas de contaminantes se han filtrado a los ríos perjudicando flora y fauna y en ocasiones, poniendo en peligro las reservas de agua potable de infinidad de municipios en la región.

Central eléctrica en Vandolah

Bosques de pinos

Viejo vagón de CSX

Cuando la CR 663 termina debemos ir al oeste aunque no por demasiado espacio. Pronto iremos a la derecha en la prolongación de la carretera condal. Los alrededores vuelven a ser verdes como la denominación del enclave por el que circularemos, Fort Green Springs, que en el censo de 2010 contaba con 231 residentes perdiendo un 28% de población en el transcurso del último lustro. Esta es, vista desde las alturas, una de esas áreas reclamadas que ha sido convenientemente acondicionada. Los lagos, únicos testigos de la historia real yacen callados entre suaves colinas y bosques repoblados, un crimen casi perfecto para ojos ajenos salvo que el único lago natural del condado se encuentra algo lejos como vimos en la ruta #6. Ahora regresan las plantaciones, el ganado, las casas de campo, las cuestas. Antes de ir al este en la CR 664 cruzaremos brevemente Fort Green, un antiguo fuerte defensivo establecido en 1856 en la finca de James Dopson Green y que alojó a unas veinte familias durante la tercera guerra contra los Seminoles. Tras un moderado descenso atravesaremos un estrecho y sombrío puente. Los viejos robles cubren casi todo hacia arriba con su característico musgo colgante.

Campos de cultivo

College Hill School

Abandono en College Hill

Una especie de almacén abandonado y un edificio blanco de madera en el lado izquierdo con la inscripción College Hill Community, nos pone sobre la pista de estar en otra de esas comunidades mudas de las que hace ya mucho que solo sus moradores han oído hablar. Junto a la calle homónima, un puñado de viviendas y pistas de tierras. College Hill fue un pueblo agrícola dedicado al cultivo de la fresa y su escuela, que es la que vemos enfrente, abrió sus puertas en 1921. Era otra de las Strawberry Schools del condado y funcionaba de marzo a diciembre para permitir a los jóvenes trabajar durante la recogida del fruto. Ahora nos dirigiremos hacia el final del recorrido siguiendo el zigzagueo de la que ahora se convierte en la Main Street de la pequeña ciudad de Bowling Green. Hasta los 1880 se le conoció como Utica aunque quisieron llamarla Chester en honor a uno de los más longevos residentes. Un gran número de las familias de los alrededores provenía de Bowling Green en Kentucky y A. M. Chester en su modestia prefirió esta opción. La vieja estación levantada en 1912 queda junto a la calle principal y su falta de uso se nota fundamentalmente en el aspecto económico ya que hasta el hotel, un curioso edificio construido en un estilo Mission Revival, se encuentra abandonado a pocos metros. Ya no hay líneas y el único vagón en un antiguo Caboose de la Atlantic Coast Line que se puede ver en exhibición en la parte trasera. Es un lugar en el que el 30% de sus habitantes viven en la pobreza. La distribución étnica muestra una mayoría hispana de casi el 60% y solamente los residentes de origen mexicano representan un 50% del total.

CR 664

Estación de Bowling Green

Hotel en desuso

En los límites de la urbe está el Paynes Creek Historic State Park erigido en lo que fue la Kennedy & Darling Trading Post, una posta de intercambio con los indios construida en 1849 tras la II Guerra Seminole. Las tensiones eran evidentes y por eso la autoridad federal ordenó establecerla lejos de cualquier núcleo poblacional a orillas de un riachuelo. Este era el límite de la reserva en aquellos años y no pasaron apenas tres meses cuando fue incendiada por unos nativos rebeldes. Por este motivo, el ejército levantó una cadena de fuertes militares alrededor de las tierras en las que habían sido recluidos los insurgentes. En el punto en el que estuvo la tienda se construyó Fort Chokonikla, que significa precisamente el almacén quemado. Cuentan las crónicas que los militares nunca fueron atacados por los cimarrones pero en menos de un año todos sus ocupantes murieron o abandonaron definitivamente la plaza por causa de las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Hoy el conjunto forma parte del registro histórico nacional y el parque, de 410 acres fue abierto al público en 1981. Junto a este está el también famélico asentamiento de Torrey y un poco más al norte el pueblo fantasma de Jane Jay, un desaparecido enclave minero nombrado en honor a Jane H. Tatum. En este punto sobre la US 17, daremos por concluida la primera mitad de la travesía e iremos nuevamente sobre los mismos caminos hacia Lansing. Para circular en bicicleta habrá carriles o arcenes en la mayoría de vías. De todas formas siempre se recomienda precaución.

 

Ruta #10 Cicloturismo en Florida

Esta vez regresaremos a Hardee County, situado justo en el centro de la península, para recorrer 76 millas en bicicleta e internándonos también en el condado de Manatee, creado en 1855 en honor al Manatí antillano, el gigantesco sirénido que habita el Caribe, confundido en la antigüedad con las míticas doncellas y cuyo único depredador natural es, tristemente, el ser humano. Este otro territorio está bañado por las aguas del golfo de México e inmediatamente al sur de la bahía de Tampa. Partiremos desde Lily, una pequeña localidad perdida entre naranjales, que como toda esta zona central del Sunshine State ha ido en declive desde hace decenios. Son tierras dominadas por la agricultura y la ganadería y la paz reinante que se ve alterada casi únicamente por el canto de las aves. Sin embargo, en las cercanías encontraremos el Solomon’s Castle o Castillo de Salomón, una atracción turística creada por el escultor Howard Solomon, quien construyó una fortaleza en medio de los pantanos a base de materiales reciclados. Otros puntos habitados o que lo estuvieron hace ya años serán Castalia, Myakka Head, Foxleigh, Manhattan, Rye, Oak Knoll. Además, veremos el Lake Manatee, que forma parte de un parque estatal; el Myakka River naciendo y las zonas naturales protegidas dentro de la Edward W. Chance Preserve. Un día como hoy en 1963 eran lanzados los dos satélites gemelos de la clase Vela Hotel que estaban destinados a detectar explosiones nucleares en el espacio a una distancia de hasta 100.000.000 de millas.

Solomon\’s Castle

En Lily

Cipreses en el riachuelo

El punto de partida será en la comunidad de Lily, concretamente en la intersección de la County Road 665 y la Post Plant Road. Esta villa se encuentra enclavada entre las ligeras pendientes del terreno, que no podrían considerarse colinas sino promontorios. Son tierras que fueron habitadas durante siglos por los nativos y luego colonizadas hacia el siglo XIX por aventureros que gracias a las leyes federales como el Homestead Act, recibieron grandes parcelas a cambio de cultivarlas o incluso, defenderlas a cualquier precio de los indios. Fueron años difíciles, de guerras y escasez. El ferrocarril y la industria maderera pararon por esta zona a principios del XX pero la depresión económica que siguió a la explosión de la burbuja inmobiliaria, ya por entonces, a finales de la década de 1920, los dejó para siempre en el olvido. Hoy, casi todos sus habitantes son descendientes directos de aquellos rudos rancheros y siguen trabajando las mismas parcelas que sus ancestros y cuidando del ganado. Del arenoso, blanco a veces suelo, salen miles de naranjos, el fruto por excelencia de la Florida. La iglesia bautista, marca de sus costumbres conservadoras. 

Puente sobre el Horse Creek saliendo de Lily

En los ranchos

Robles y musgo

La carretera avanza en dirección oeste y pronto cruzaremos un antiguo puente levantado en los sesenta que pasa sobre el Horse Creek, un riachuelo que cubre unas cuarenta millas y termina en el cercano Peace River. Inmediatamente, la vía irá hacia el noroeste y enseguida encontraremos la entrada al Solomon’s Castle. Esta estructura fue construida por el escultor Howard Solomon y alcanza hasta 60 pies de altura en tres niveles y más de mil metros cuadrados. El edificio está recubierto por infinidad de planchas de aluminio desechadas por un periódico de la zona. Aparte de las obras de arte de su propietario, que lo habita, destacan las cerca de 80 ventanas con elaborados y vistosos vitrales. Según él mismo, nunca terminó sus estudios preuniversitarios y sus profesores, dice con cierta ironía, llegaron a comentar a sus padres que padecía algún retraso. Por aquella época fue que comenzó a demostrar su afición por realizar este tipo de trabajos. El brillante y reluciente castillo recibe un gran flujo de visitantes anualmente y es mencionado como vencedor de un Weirdest and Wackiest Award, que destaca lugares raros o extravagantes. Todo empezó en 1972 cuando Solomon regresó a los Estados Unidos desde las Bahamas. El terreno que había comprado resultó ser una ciénaga y lejos de echarse atrás acometió incluso diques. Tiene igualmente un restaurante llamado Boat in the Moat o “Bote en el Foso,” que es una réplica de un galeón portugués del siglo XVI.

Paisajes de la CR 665 en Hardee County entre Lily y Castalia

En Castalia

Armadillo

Proseguimos nuestra travesía en bicicleta por esta inmensa región totalmente rural y tranquila sin cruzarnos apenas con algunos ocasionales camiones que transportan cítricos de un lugar a otro desde las plantaciones locales. La estrecha calle, agrietada en algunas partes, tiene casi en toda su longitud un vallado de alambre que impide al ganado invadir el asfalto. Los grandes campos abiertos de pastos se combinan con los robledales y algunos bosques de pinos y palmettos. Cuando nos desviemos hacia el norte llegaremos a otra diminuta comunidad llamada Castalia. Aquí nada cambia, un cartel a la derecha del camino nos indica su existencia, ignorada incluso en la mayoría de mapas y sistemas de satélite. Algunos edificios de madera abandonados como un viejo granero a un lado del camino nos transportan a tiempos pasados, aunque realmente, viendo donde nos encontramos, no hay que imaginar mucho. En unas tres millas alcanzaremos la State Road 64 que estará algo más transitada y nos incorporaremos en dirección oeste. Ahora aparecerán más viviendas aunque espaciadas y no tardaremos en entrar en el condado de Manatee. Aquí estuvo la antigua villa de Hendry, ya desaparecida. Ahora veremos algunas fincas y gigantescas casonas con espaciosos establos y vistosos caballos.

Fardos de Heno

Ganado

Myakka River

Myakka Head es un asentamiento enclavado antes de que crucemos el caudaloso Myakka River que a estas alturas está naciendo y no es más que un insignificante manantial por el que pastan algunas vacas de un rancho al que fracciona en dos. La corriente fluye hacia el sur por espacio de 68 millas hasta su ancha desembocadura en la bahía de Charlotte, en la que encuentra además al Peace River. En las cercanías se asentaron los militares durante el siglo XIX en los fuertes Myakka y Crawford. A continuación atravesaremos la reserva natural Edward W. Chance que estará dividida en dos sectores. El primero es el Coker Prairie, compuesto por terrenos relativamente vírgenes que van desde praderas hasta bosques, hammocks y pantanos. El agua acumulada aquí tras las lluvias estivales se desplaza lentamente hacia el Coker Creek y termina posteriormente en el rio Myakka. La otra parte del parque natural es la del Gilley Creek, por el que pasaremos más adelante. Dicha corriente fluvial desemboca en el lago y en el rio Manatee y constituye una de las principales fuentes de agua potable de la región. Algunas porciones están siendo restauradas ya que durante décadas la agricultura y la industria maderera destruyeron un entorno vital para el mismo ser humano.

Bosque de pinos y palmettos, típicos de la región en la Edward W. Chance Reserve

Fauna local

Torre vigía

La próxima parada será el mencionado lago Manatee de 2.000 acres en superficie y en el que no podremos ver a estas magnificas criaturas debido a la presa construida en 1967 para almacenar el agua. Aquí el rio del mismo nombre y 58 kilómetros de extensión total queda interrumpido momentáneamente antes de seguir hasta su final en la bahía de Tampa. En su delta de turbias corrientes se han visto decenas de los peligrosos tiburones toro. Rodeando al embalse artificial tenemos el Lake Manatee State Park. En él los visitantes pueden contemplar infinidad de animales salvajes como cientos de especies de aves, armadillos, mapaches, linces y hasta serpientes venenosas en su medio natural. Además, es un emplazamiento exquisito para pescar y acampar. El puente de la carretera sobre la balsa líquida ofrece unas vistas indescriptibles sobre todo al atardecer cuando el sol se refleja y brilla repartiendo destellos que llegan a cegar. A lo lejos se puede apreciar la planta depuradora. En las próximas siete millas continuaremos entre campos de cultivo y algunas nuevas urbanizaciones pero sin llegar a ser parte de la ajetrada urbe de Bradenton, ya muy cercana. En el lado izquierdo será posible contemplar el DeSoto Super Speedway, una pista de carreras automotrices.

Lake Manatee

Bosques

Casas de la zona

Iremos entonces a la derecha en la Rye Road a lo largo de un enclave llamado Foxleigh. Por esta zona abundan los complejos de viviendas unifamiliares situadas entre verdes céspedes, laberínticas callejuelas y lagos excavados para extraer gran parte de los materiales de construcción, levantar el nivel del suelo para evitar inundaciones y decorar el paisaje que sin ser mansiones o algo realmente sofisticado dan un aspecto simplemente espectacular. Las casas son espaciosas y atractivas y realmente, con toda la historia negra que arrastra la península en cuanto a este mercado casi siempre especulativo, los precios no son desorbitados. Luego cruzaremos nuevamente el Manatee River entrando en el pueblo fantasma de Manhattan que quedará a la derecha. Planeado y desarrollado alrededor de 1926, este lugar no tuvo mucho éxito ya que la burbuja inmobiliaria estalló casi de inmediato y la depresión económica lo hizo desaparecer totalmente. En su lugar hay algunas plantaciones y otras urbanizaciones cuyas parcelas tampoco han sido vendidas dada la crisis actual, que no por casualidad ha ocurrido casi cien años después en el mismo punto.

Cruzando el rio y lago Manatee por la State Road 64

Gilley Creek

Pendientes

Exactamente lo mismo ocurre con Rye, homónimo a la calle por la que transcurrimos. En este caso, el asentamiento se remonta al siglo XIX. El nombre originalmente era Mitchellville por haber sido colonizado por un comerciante llamado Mitchell y que regentaba un almacén general o tienda miscelánea en el área. La denominación actual, que significa \”Centeno,\” llegó en 1884 junto a la extinta oficina postal. En otros tiempos tuvo una iglesia y aunque estuvo abandonado durante decenios, la última oleada de la fiebre del ladrillo la hizo resurgir de sus cenizas pero no del todo. Ahora iremos a la derecha en la County Road 675, flanqueada mayoritariamente por plantaciones y hasta viñedos. Oak Knoll será otro de los villorrios escondidos entre las pendientes del terreno y desconocido por la mayoría. Finalmente, descendemos hasta el Gilley Creek y entre curvas y ligeras cuestas regresamos a la State Road 64 habiendo rodeado por completo al Lake Manatee. Desde este punto tan solo necesitamos dirigirnos hacia el este deshaciendo el camino para concluir nuestra travesía en el mismo sitio donde comenzó, la decrépita Lily, en Harde County. En cuanto a las provisiones para el viaje en bicicleta es conveniente ir siempre con todo lo necesario. En general las carreteras tendrán carriles o arcenes para circular y las que no tampoco serán excesivamente transitadas.

 

Ruta #29 Cicloturismo en Florida

En esta ocasión recorreremos 88 millas de ida y vuelta entre la diminuta isla de Matlacha en el condado de Lee y la ciudad capital de Hendry County, LaBelle. Iremos fundamentalmente sobre tres carreteras estatales que son la 78, la 31 y la 80, todas ellas con un arcén suficientemente espacioso para transitar cómodamente en la bicicleta y pasaremos por entre las localidades de Cape Coral, North Fort Myers, Ft Myers Shores, Olga, Alva y Fort Denaud. Además, estaremos acompañados de cerca por el Caloosahatchee River sobre este territorio que desde siglos atrás fue habitado por los nativos americanos y que hoy en día subsiste casi exclusivamente de la ganadería y la agricultura. Es la América profunda lejos del glamour y el lujo de las grandes ciudades. No obstante y como ha venido ocurriendo desde siempre en la Florida, los últimos años fueron de relativa bonanza económica gracias a la venta masiva del suelo y a la construcción de viviendas. Desgraciadamente, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria que hundió más al país en la crisis financiera, gran parte de la región quedó nuevamente condenada al olvido. Por el camino veremos por ejemplo urbanizaciones que nunca se llegaron a habitar o a desarrollar por completo. Un día como en 1915 la ciudad de Miami Beach era incorporada y su primer alcalde fue J. N. Lummus. En 1958 el ejército ponía en órbita el satélite Explorer III desde Cape Canaveral.

Vista hacia el norte desde el puente entre Matlacha y Cape Coral

Embarcaderos en Matlacha

Distrito histórico en Matlacha

El punto de partida será Matlacha, que es una pequeña isla de 0,4 kilómetros cuadrados que sirve de puerta de entrada y una de las cinco comunidades existentes en Pine Island, otra ínsula alargada de mayor tamaño que queda no muy lejos yendo al oeste. Está situada al noroeste de Cape Coral y cuenta con una población de 735 habitantes aproximadamente. Viene siendo en esencia un pueblo pesquero de la llamada Old Florida, tierra de indios americanos en cuyos dialectos, Matlacha significa literalmente: “Agua hasta la barbilla.” En inglés es pronunciado Mát-la-shey. En su calle principal podremos ver algunos restaurantes, tiendas y galerías decorados con llamativos colores en diminutas edificaciones de madera típicas de las antiguas zonas costeras. En los alrededores se encuentra una reserva natural que es refugio para la vida silvestre, especialmente para muchas especies de aves migratorias.

Comercios en Matlacha

Feria en Cape Coral

Este proyecto de conservación medioambiental que ahora se conoce como Matlacha Pass National Wildlife Reserve  surgió de los esfuerzos por parte del estado para la restauración del ecosistema marino adquiriendo una serie de islas que eran usadas principalmente para la extracción de minerales. En alguna de ellas como es el caso de Fisherman Key hubo residentes permanentes en épocas pasadas. Otras en cambio eran campamentos itinerantes de pescadores y también de las tribus nativas. Así pues, la ruta comenzará en el parque de la localidad, el Matlacha Park desde el cual iremos hacia el este sobre la Pine Island Road que es a su vez la State Road 78. Al cruzar el corto puente levadizo que une el islote con el continente llegaremos a Cape Coral, la única ciudad incorporada por la que pasaremos dentro del condado de Lee, territorio que debe su nombre al general confederado Robert E. Lee y que se creó en 1887.

En Matlacha

En las fincas

Corrientes fluviales

Cape Coral fue fundada en 1957 e incorporada en 1970 cuando sólo contaba con 11.000 habitantes. Surgió como una ciudad planificada de la mano de Leonard y Jack Rosen quienes compraron 103 millas cuadradas de terreno en el área conocida como Redfish Point. En 2009, Cape Coral contaba con una población estimada de 163.000 habitantes siendo el asentamiento más grande entre Tampa y Miami y el segundo en todo el estado en cuanto a extensión territorial. Además, se han excavado hasta 640 kilómetros de canales navegables que la convierten en la única urbe del mundo con semejante cantidad de pasajes fluviales. Por otro lado, el 20% de los residentes es temporal ya que suelen ser retirados de otros estados del norte que vienen a pasar el invierno al Sunshine State. La zona comenzó a ser construida masivamente a finales de los años \’90 a raíz de la explosión inmobiliaria pero en 2006 con la llegada de la crisis y la ruptura del mercado de la vivienda, llegó a estar en el tercer lugar de toda la nación en cuanto a casas en foreclosure o juicio hipotecario. Es mayoritariamente un lugar con subdivisiones para viviendas unifamiliares y a raíz de la recesión económica es habitual ver muchos lotes vacíos a lo largo de sus calles.

Entrando en North Fort Myers por la SR 78

Barco en el Caloosahatchee River

Al salir de Cape Coral por la SR 78 cruzaremos la US 41/Tamiami Trail atravesando asentamientos como Palmona Park y seguidamente North Fort Myers, ya visitada en la ruta #25. Mientras, la calle pasará a llamarse Bayshore Road. Por aquí la población se ha quintuplicado desde los años \’70 hasta la fecha. Al norte queda Suncoast Estates, una gran subdivisión de tráilers con cerca de 5.000 habitantes. Después cruzaremos otras diminutas localidades que ya forman parte del conjunto urbano llamadas Salvista, Samville y Bayshore, puntos por los que pasaban los trenes de la desaparecida Seaboard Air Line Railroad. Entonces el camino se desviará hacia el noreste hasta alcanzar la interestatal I-75 para luego seguir en dirección este. En ese punto habremos recorrido 18 millas, faltándonos 3,5 más para llegar al final de esta carretera. Entonces deberemos girar a la derecha en la SR 31 por un espacio muy corto de solamente una milla y media hasta Ft Myers Shores, asentamiento creado en 1955 que cuenta con unos 5.800 moradores. En este tramo estaremos pasando sobre el inmenso Caloosahatchee River de 121 kilómetros de largo y que viene directamente desde el conocido lago Okeechobee hasta su desembocadura en el golfo de México justo entre Ft Myers y Cape Coral. A continuación giraremos a la izquierda en la State Road 80

Urbanizaciones paralizadas tras el colapso inmobiliario

Mercado agrícola

En los ranchos

Por lo pronto y durante el siguiente trayecto pasaremos por otros antiguos enclaves desaparecidos o absorbidos por otras localidades como Rialto y Owanita. Seguidamente vendrán los pequeños pueblos llamados Olga, Alva y Charleston Park con 1.400, 2.200 y 400 habitantes respectivamente. La historia de los dos primeros se remonta a los 1880s y se dice que Peter Nelson, un marino nórdico al que se le atribuye sangre real quedó encantado con el enclave creando ambas localidades. Olga era presuntamente una princesa rusa y el enclave un punto de descanso para los tranhumantes que llevaban su ganado a los puertos para ser embarcados hacia Cuba. El nombre de Alva, pese a la presencia en la zona de Thomas Alva Edison como residente invernal, proviene de una flor que prolifera en la región. El paisaje que predomina ahora es totalmente rural, a ambos lados de la vía podremos divisar decenas de fincas y ranchos con ganado vacuno, caballos y todo tipo de animales de granja. Las grandes plantaciones de naranja que por años han sido el emblema de la Florida se pierden en la lejanía por su inmensidad. A lo largo del camino cruzaremos infinidad de puentes sobre riachuelos y manantiales. Igualmente descubriremos innumerables calles con sus parcelas delimitadas en las que estaba previsto construir viviendas para transformar el campo en ciudad y donde una vez que este mercado se hundió no hay más que hierbas altas. En ocasiones se pueden ver fastuosas entradas a complejos vallados, con su garita de seguridad y sus barreras, con caminos asfaltados e incluso numerados en los cuales nunca se llegó a levantar un edificio.

Caloosahatchee River desde el puente de la SR 31

Vacas

Naranjos

A las doce millas desde la I-75, entraremos en el condado de Hendry. En este nuevo tramo nada cambia, hasta donde alcanza la vista todo es muy similar a lo visto anteriormente pese a que el panorama no deja de maravillarnos. Sin embargo, habiendo cubierto siete millas más, en la orilla sur del rio Caloosahatchee, tendremos un vestigio histórico que data de 1837, es Fort Denaud. Esta fortaleza tuvo su utilidad durante la segunda guerra Seminole que comenzó en 1835 debido a que al irse poblando la Florida, el gobierno federal decidió deportar a las tribus indias al oeste del Mississippi generando el conflicto entre los nativos y los colonos. La posta militar fue erigida en las tierras del comerciante Pierre Denaud, de origen Francocanadiense. Desde este y otros puntos cercanos como Fort Thompson, Fort Dulany y el mismo Fort Myers, se podía controlar los movimientos de los “rebeldes” a través del rio, que era una de las arterias importantes para la comunicación y transporte en la época. En 1858 el lugar sería abandonado y lo que queda actualmente del fuerte es el nombre que denomina también a la localidad adyacente. En los alrededores estuvo Turners, otro de esos pueblos desaparecidos hace años.

Casa en LaBelle

Cortes de Hendry County

City Hall de LaBelle

A dos millas desde Ft Denaud la SR 80 continúa yendo hacia el noreste cuando encontramos LaBelle, ciudad capital del condado de Hendry. Esta población fue colonizada a finales del siglo XIX principalmente por ganaderos al tiempo que Hamilton Disston drenaba esta zona pantanosa con la intención de desarrollarla. Este asentamiento quedaba justo al oeste de las propiedades del Capitán Francis A. Hendry en el enorme territorio que formaba Monroe County. El nombre LaBelle viene precisamente de Laura y Belle, hijas del pionero terrateniente quien en 1909 dividió sus terrenos y comenzó a venderlos. El comprador de la mayoría de estas tierras seria E. E. Goodno, quien fue incrementando el tamaño del pueblo en casi veinte veces, hecho que le granjeó el sobrenombre de \”El padrino\” de Labelle. La línea férrea de la Seaboard Air Line llegó en 1927 facilitando una mayor comunicación y transporte de mercancías permitiendo mejores oportunidades al enclave. Más tarde, la parte norte del rio que hasta entonces pertenecía a Glades County fue anexionada tras votación popular en 1937. Actualmente el ferrocarril ya no llega a estos lares y el 18% de sus 4.500 habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza.

Industria a la entrada de LaBelle

Por las calles de LaBelle

Llegando a la Main Street, que es además la State Road 29, está el único tramo carente de carril ciclable o en su defecto arcén, de toda la travesía. A pesar de que consiste en apenas 500 metros, sobre la bicicleta es recomendable ir con precaución. Ya en LaBelle tendremos la oportunidad de ver algunos de sus edificios importantes como puede ser el City Hall o casa de gobierno y las cortes del condado entre otros. Como puede deducirse, esta región toma su nombre del mismo oficial del ejército Confederado Francis Ausbury Hendry, a quien se le dedicó en 1923. A estas alturas ya habremos recorrido 44 millas de las cuales 34,5 han sido sobre Lee County y 9,5 en Hendry. El resto de la ruta, será regresando hasta el Matlacha Park a través del mismo camino empleado para completar esta primera mitad, aprovechando el segundo tramo para apreciar el paisaje desde un ángulo diferente, que nos desvelará como de costumbre nuevas curiosidades durante un buen rato

Ruta #42 Cicloturismo en Florida

La ruta #42 de cicloturismo en Florida recorre nuevamente de norte a sur la majestuosa costa este de la península desde Lake Worth en Palm Beach County hasta Fort Lauderdale en el condado de Broward. Son 80 millas de ida y vuelta a lo largo de la A1A Scenic Trail, uno de los caminos escénicos con los paisajes más impactantes de todo el estado. Al mismo tiempo estaremos sobre las Barrier Islands o \”Islas barrera,\” que son un accidente geográfico muy común en todas las orillas del Sunshine State ya sean naturales o artificiales e interconectadas por infinidad de puentes. Algunas de estas cadenas insulares llegan a extenderse incluso centenares de kilómetros. Toda esta franja, que fuera tocada por la mano de Henry Morrison Flagler, quién trajo el progreso en forma de ferrocarril a la región, está repleta de hoteles, resorts de lujo, playas paradisíacas, grandes marinas, centros comerciales y de ocio e increíbles mansiones. Aparte de las dos comunidades ya mencionadas, también pasaremos por Lantana, South Palm Beach, Manalapan, Ocean Ridge, Boynton Beach, Briny Breezes, Gulf Stream, Delray Beach, Highland Beach, Boca Ratón, Deerfield Beach, Hillsboro Beach, Lighthouse Point, Pompano Beach, Sea Ranch Lakes y Lauderdale by the Sea. En conjunto, es un área que en los últimos años ha prosperado tremendamente a pesar de la crisis económica actual que por otro lado ha elevado notablemente los índices de criminalidad. Muchas estrellas de la música, las artes y el deporte han elegido la zona como lugar de residencia o retiro. Un día como hoy en 1841 el gobernador William Duval decide tomar represalias contra los barcos pesqueros españoles que apoyaban y suplían con armas y municiones a las fuerzas Seminoles. En 1898 el general García derrota al ejército español en Holguín, un día después de que cayera también Ponce, en Puerto Rico.

Paseando por Lake Worth

Downtown en Lake Worth

Playhouse o teatro

Para comenzar nos situaremos en la US route 1 y Lake Avenue, calles principales de la ciudad de Lake Worth en el condado de Palm Beach. La denominación del enclave se debe al lago que baña la orilla oeste de la localidad que a su vez, había sido nombrado por el general William J. Worth al paso de una expedición por la zona durante la segunda guerra Seminole. Se dice que la primera oficina de correos establecida aquí data de 1880, cuando a una pareja de esclavos libertos les fue otorgada una delegación postal a la que llamaron Jewel. Con la expansión del ferrocarril desde West Palm Beach hasta Miami en 1896, muchos Homesteaders, colonos que habían recibido tierras del gobierno, en su mayoría granjeros del medio oeste americano buscando los beneficios del clima tropical, se asentaron en los alrededores de las vías férreas de la Florida East Coast Railroad, entidad que presidía Flagler. En 1913 se produjo la incorporación y durante los años \’20, el crecimiento desbordante del mercado inmobiliario en la península atrajo aun más residentes. Algunos de los edificios emblemáticos que fueron levantados en esta época han sido inscritos en el registro histórico nacional y de ellos destacan el mismo City Hall y el Playhouse, el teatro. Sin embargo, el devastador huracán de 1928 y la depresión económica posterior, detuvo casi por completo el progreso en el lugar hasta después de la II Guerra Mundial. Entonces, numerosos inmigrantes de Alemania, Finlandia, Quebec y en los \’80, los autodenominados descendientes Mayas provenientes de Centroamérica poblaron e impulsaron nuevamente los mercados de una zona que hoy cuenta con unos 36.000 habitantes.Otro nombre que tuvo fue Lucerne.

Lake Avenue y la US 1 al comienzo del recorrido. A la izquierda, el City Hall de Lake Worth

Barrier Islands

City Hall anexo

Sobre la bicicleta, al dirigirnos hacia el este por la Lake Avenue, estaremos atravesando el downtown o centro de Lake Worth, dejando atrás el City Hall, el ayuntamiento o casa de gobierno. Nos moveremos por entre galerías de arte, tiendas de ropa y restaurantes con terrazas a pie de calle. Tras media milla de trayecto, el elevado puente que separa las Barrier Islands del continente nos conducirá hasta el otro lado del Intracoastal Waterway que es el canal marítimo que divide ambas costas. Ahora giraremos a la derecha en la A1A Scenic Road/Ocean Blvd y comenzaremos a ver los primeros hoteles y condos enclavados en la estrecha y alargada cadena de islas sobre las que iremos por espacio de 35 millas de ida hacia el sur y otras tantas luego a la vuelta. Después de salir de Lake Worth, pasaremos brevemente por Palm Beach o The Island, cuya parte norte habíamos visto en la ruta #24. Los estilos arquitectónicos varían desde el Modernismo al Art Decó; pasando por el Mission Revival, con edificios coloniales, campanarios y torres; mediterráneo; ecléctico; barroco y algunas otras variantes y fusiones extraordinarias. Por aquí estará la Munyon Island, a la que los Seminoles llamaban Nuctaschoo que significa pelícano. Se cuenta que hacia 1884 un pionero de apellido Rodgers ya habitaba la ínsula. Nathan W. Pitts la adquirió en 1892 y se dedicó al cultivo de gran variedad de plantas y flores hasta que en 1901 la compró James Munroe Munyon, experto en remedios homeopáticos. 

Mirando hacia el este desde el puente de Lake Worth sobre el Intracoastal Waterway

Lake Avenue

Mansiones en las Barrier Islands

A continuación, llegaremos a Lantana, un territorio que fue ocupado por el ejército en 1842 durante las guerras Seminoles. La familia de M. Lyman serían los fundadores de la villa hacia 1888 desarrollando negocios como la tienda de abastos; la Indian Trading Post, donde se intercambian artículos de todo tipo; la oficina de correos y la Lantana Fish Company, dedicada a la pesca y recolección de ostras. Durante muchos años, ésta fue la industria líder en la zona.La primera oficina postal figuraba como Lantana Point. En 1921, con solo 22 habitantes, el pueblo fue incorporado creciendo paulatinamente hasta después del conflicto bélico mundial de los \’40, cuando la desbordada eclosión de los mercados inmobiliarios impulsó definitivamente el desarrollo del lugar. A esto además ayudó la construcción en los \’70 de la autopista interestatal 95. Desde 1974 y hasta su muerte en 1988, Generoso Pope Jr, presidente del tabloide National Inquirer, organizó cada navidad las festividades locales colocando los árboles decorados más grandes del mundo, que eran traídos para la ocasión desde los bosques de Oregon y el estado de Washington. Hoy cuenta con 9.500 habitantes. El nombre proviene de la Lantana Camara, una flor silvestre que abunda en la región. George Lyman habría sido uno de los moradores de otro punto ya desaparecido que fue llamado Ameron, situado en los alrededores. Lotus Cove, es a su vez una de tantas villas borradas de la historia. De ella sabemos que quedaba justo al norte y que fue habitada por Edwin Bradley.

Mansiones por la A1A

Orilla continental

El mar

Seguidamente, pasaremos brevemente por South Palm Beach, lugar de residencia de unas 1.500 personas. Luego vendrá Manalapan, un pequeño y próspero asentamiento en el que la media de ingresos per cápita es ciertamente alta. Este territorio le fue otorgado mediante el Homestead Act a George H. K. Carter en 1889 aunque la incorporación se efectuó en 1931 de la mano de Harold S. Vanderbilt. Manalapan es supuestamente una palabra india que significa \”Buen Pan.\” Uno de los casos criminales más comentados en la Florida ocurrió en 1955 cuando el juez de distrito Curtis Chillingworth y su esposa desaparecieron misteriosamente de su casa aquí. A pesar de largas investigaciones, nunca se encontraron los cuerpos y la única evidencia hallada fueron unas gotas de sangre en el porche del domicilio, donde además se descartó la posibilidad del robo como móvil. En 1977, el yate presidencial Sequoia fue subastado en una marina local como medida simbólica de recorte presupuestario. También, la película Body Heat de 1981 fue rodada con este magnífico escenario de fondo en el que la población actual es de apenas 300 habitantes. Enfrente está Hypoluxo, que fue nombrado por Margretta y Hannibal Pierce en 1872. Originalmente era solamente la isla que se encuentra al sur de la laguna de Lake Worth, en la que actualmente está la ya mencionada Manalapan. En la lengua Seminole esta palabra significaría \”Agua por todas partes\” o \”No hay salida.\” La oficina postal fue establecida en 1886 y la presente localidad, incorporada en 1955, es recordada como el pueblo del cartero descalzo en honor James Ed Hamilton y Andrew W. Garnett. Estos tenían la increíble ruta de Jupiter a Miami.

Puente sobre el rio Hillsboro

A1A

A1A Scenic Road

Después llegaremos a Ocean Ridge, que había sido parte de Boynton Beach hasta 1931 y de la cual se independizaron. Su nombre fue cambiado debido a que el correo era desviado frecuentemente por error a Daytona, doscientas millas al norte. En 1894, Nathan S. Boynton, mayor del ejército y veterano de la guerra civil, quedó impresionado por la belleza del lugar y se estableció creando un hotel y exportando luego frutas y vegetales gracias a la Florida East Coast Railroad. La ciudad original fue incorporada en 1920 y renombrada como Boynton Beach en 1941. Toda la parte continental era utilizada para la agricultura y las granjas productoras de lácteos y sus derivados. En los \’70, estos negocios dejaron de ser rentables y fueron desmantelados, las tierras, serían usadas para construir viviendas. Desgraciadamente, en 2006, los crímenes relacionados con bandas y pandillas en la zona escalaron abruptamente. La noche de navidad de ese mismo año, se produjo un intenso tiroteo en el centro comercial que atrajo la atención de los medios a nivel nacional.

Grandes casas junto a la A1A

Cerca de Lighthouse Point

La próxima parada es Briny Breezes o brisas saladas, un minúsculo pueblo de 400 habitantes cuyos terrenos desde los años \’20 fueron propiedad de Ward Miller. En plena depresión económica, Miller comenzó a insertar anuncios en los periódicos del norte como el Chicago Tribune para atraer turistas a una zona que hasta entonces era unicamente un conglomerado de inmensos campos de fresas. En un principio, por el alquiler de parcelas cobraba $3 dólares semanales. Para 1958 cuando quiso retirarse, vendió los lotes por $2.000 si estaban tierra adentro y $2.500 si daban al mar. Ya en 1963, el asentamiento fue incorporado aunque la población era casi exclusivamente invernal. En 2005, la compañía Ocean Land Investments ofreció $500.000.000 a los habitantes por la compra de la localidad al completo, a razón de más de un millón por parcela. Después de encendidos debates, elecciones, campañas legales, problemas burocráticos y la posterior crisis inmobiliaria, finalmente no hubo acuerdo. Continuando por la misma A1A Scenic Road, pasaremos por Gulf Stream, de solamente 750 residentes.

Intracoastal Waterway y continente a lo lejos

Enormes mansiones

Luego vendrá Delray Beach, donde se especula que hubo gran trasiego de nativos americanos aunque no hay pruebas concluyentes. Por otro lado, el primer asentamiento registrado data de 1876 y era llamado Orange Grove House of Refuge enclavada entre enormes plantaciones de naranjas, pomelos o toronjas y otras frutas tropicales. Este refugio estaba dedicado a rescatar a los náufragos que llegaran a las costas y su responsable, de apellido Andrews lo rebautizó como Zion. Los colonos comenzaron a llegar en 1884 y eran mayoritariamente afroamericanos y esclavos libres que venían de la zona del Panhandle que es como se denomina al noroeste del estado peninsular que limita con Georgia y Alabama. El congresista William S. Linton se estableció aquí diez años después dando su nombre al municipio que luego sería cambiado por el actual tras la incorporación en 1923. En 1927 el área de playas se fusionó con la parte continental creando la presente localidad. Curiosamente, Delray es la transcripción fonética de los vocablos castellanos \”Del\” y  \”Rey\” y hacen referencia a una sangrienta batalla acaecida en el contexto de las campañas bélicas entre México y los Estados Unidos. A día de hoy, el lugar es considerado como The Capital of Drug Recovery o capital  de la rehabilitación de drogodependientes por los numerosos centros de desintoxicación existentes. A lo largo de las calles de este pueblo podremos ver infinidad de tiendas y cafeterías en un ambiente tremendamente vacacional. Además, la villa es también sede del Delray Beach International Tennis Championship, torneo que está dentro del circuito ATP. De acuerdo al censo de 2007, la ciudad cuenta con 64.000 residentes.

En la A1A

City Hall de Highland Beach

Condos

El siguiente destino es Highland Beach que con 4.000 habitantes es un emplazamiento donde el valor medio de una casa alcanza los cuatro millones de dólares. Entre los notables que han residido en el pueblo están la cantante Mariah Carey o el piloto de NASCAR Jeff Gordon. Una ordenanza municipal prohíbe la apertura de nuevos establecimientos comerciales y en toda el área hay solamente dos que son un hotel de lujo y una oficina de bienes raíces. Después, llegaremos a Boca Ratón, cuyo nombre de evidente origen español data del siglo XVIII cuando comenzó a aparecer en algunos mapas y cartas de navegación. Sin embargo, su significado no está muy claro hoy en día y se cree que pudo ser o bien un eufemismo para designar un escondite de piratas en este paso o por el término \”ratones,\” que se le daba a las piedras que \”mordían\” o arañaban los cascos de los barcos que entraban por dicha boca desde el atlántico hasta la laguna intracostera. El primer residente permanente llegó en 1895, era T. M. Rickards. En 1904, una importante colonia Japonesa comenzó a cultivar la tierra en un emplazamiento llamado Yamato Colony aunque en la II Guerra Mundial, sus plantaciones fueron confiscadas y en su lugar se erigió una base aérea. Ya a finales de los sesenta, la firma IBM levantó un impresionante complejo en el que se diseñaron y crearon muchos de los equipos electrónicos, computadoras y sistemas operativos emblemáticos de la compañía. Las instalaciones cerraron sus puertas en 1996 coincidiendo con un cierto abandono generalizado de las áreas urbanas en la mayoría de las ciudades de la costa este entre Miami y West Palm Beach que fue subsanado exitosamente en esta primera década del nuevo milenio. La ciudad de Boca Raton fue incorporada en 1925 y su población es oficialmente de 86.000 personas. El lado negativo es la presencia de al menos nueve Gangs, bandas o pandillas violentas. Existen también conexiones con la mafia ya que la familia Gambino, el más poderoso de los cinco grupos que dominaban el crimen organizado en Nueva York e incluso en los casinos de la Cuba prerrevolucionaria, opera en la zona.

Ft Lauderdale

Mural en Ft Lauderdale

Deerfield Beach es la primera ciudad que pisaremos en Broward County. Fue fundada en la década de 1890 e incorporada en 1925. Cuenta con 75.000 residentes y su denominación proviene de la enorme cantidad de ciervos, Deer en inglés, que podían verse en la zona. Inmediatamente al sur por la Ocean Blvd, llegaremos a Hillsboro Beach, situada en las cercanías de la desembocadura del rio Hillsboro, el cual vimos en la ruta #37. Esta región se denomina así desde que el Marqués de Downshire y Earl of Hillsborough recibiera grandes extensiones de tierra de la mano del rey de Inglaterra durante el periodo de ocupación de 1763. Los nuevos pioneros pobladores llegaron en 1922, incorporando el lugar en 1939. En los límites de la localidad viven apenas 2.000 almas. Lighthouse Point o punta del faro, queda a continuación siendo el enclave donde está situada dicha estructura levantada en 1906. Las fechas claves aquí son 1947 y 1956, años en los que la ciudad se fundó e incorporó respectivamente. Hoy alberga a 10.000 personas.

Playas privadas

Las playas

En Pompano Beach, se están llevando a cabo actualmente ciertas reestructuraciones en los inmuebles y zonas costeras que según las autoridades competentes va a \”reinventar\” esta descuidada ciudad de casi 100.000 residentes que a pesar de esto es según la CNN y el Wall Street Journal uno de los principales destinos turísticos del país. A mediados de los 1880, George Butler y Frank Sheene, empleados ferroviarios de la Florida East Coast Railroad llegaron a esta zona a la que bautizaron de esta manera por ser el nombre de un pez endémico de estos mares, el Trachinotus Carolinus. En 1906, era el asentamiento situado más al sur Palm Beach County pero en 1908 fue incorporado como Town en el condado de Dade. La nueva subdivisión que creó Broward County en 1915 permitió la posterior incorporación como ciudad en 1947. Casi llegando al final de la ruta están Sea Ranch Lakes y Lauderdale by the Sea, dos pequeñas comunidades donde habitan unas 7.000 personas en los límites de Fort Lauderdale.

Mansiones

Las Olas Blvd

Tren sobre el New River

La primera mitad de nuestra travesía cicloturística por entre tantos puntos poblados que narran la historia de esta costa, llega a término en Fort Lauderdale. En Las Olas Blvd, giraremos a la derecha para completar estas últimas tres millas por esta increíble ciudad conocida como la \”Venecia de América\” por sus innumerables canales navegables que llegan a albergar hasta cien marinas deportivas y unas 42.000 embarcaciones de recreo. Además, hay más de 4.000 restaurantes y 120 locales nocturnos. Originalmente la zona estuvo poblada durante casi un milenio por los indios Tequesta pero en el siglo XVI, el contacto con los europeos hizo desaparecer casi por completo a esta etnia. En 1763, los pocos que quedaban fueron evacuados a la isla de Cuba junto a la población española tras la toma de la Florida por los ingleses. Tres fueron las fortificaciones que se construyeron en el siglo XIX para luchar contra los Seminoles, de ellas solo queda el nombre actual de la urbe, dedicada desde 1838 a William Lauderdale. Por los años de 1830, había varias granjas en el área pero debido a los conflictos con los indios fueron abandonadas. Después de las campañas bélicas contra los nativos, el lugar permaneció despoblado hasta 1893 cuando Frank Stranahan desarrolló y comenzó a operar un ferry que cruzaba el New River.

A orillas del New River

Canales en Ft Lauderdale

Marcador histórico

El ferrocarril permitió el crecimiento de este entonces pueblo que sería incorporado en 1911. En 1915 fue elegido como cabecera del recientemente creado Broward County. Como todo el estado peninsular, el boom de los \’20, el huracán del \’26, la depresión económica y la segunda guerra mundial afectaron para bien y para mal el desarrollo de la ciudad que da cobijo actualmente a 165.000 personas. Entre los residentes notables están Marilyn Manson y el exfutbolista premiado como FIFA World Player George Weah. Para concluir, sobre el terreno nos desviaremos de Las Olas Blvd girando a la izquierda por el Riverwalk North, al comienzo del Waterfront Park, un centro comercial situado a la orilla del rio. Justo aquí se encuentra la casa del pionero Stranaham y el Henry E. Kinney Tunnel, uno de los tres únicos túneles submarinos de la península, y el más largo con 263 metros. Ahí seguiremos toda la orilla del New River en un agradable paseo entre estatuas, museos, edificios históricos y hoteles. Tras pasar por debajo del puente levadizo de la \”Avenida de las Artes,\” habremos llegado al Cooley Landing Park, finalizando el primer tramo de recorrido. Ahora tendremos que regresar hasta Lake Worth por las mismas calles que nos trajeron hasta aquí. Las vías para circular en bicicleta son seguras y muy populares en la zona de la A1A. Al entrar en Fort Lauderdale ya se vuelve algo más peligroso y podría ser recomendable ir en ocasiones por las aceras. Siempre es necesario estar alerta. Con este viaje hemos superado las 2.000 millas de cicloturismo en el Sunshine State.