Bicycle Routes 305 – Descubriendo la Florida: Ruta #40 Coral Gables – Little Havana – Opa Locka

Ruta #40 Cicloturismo en Florida

Desde el mediterráneo europeo hasta los vestigios de la Persia más arcaica o las Antillas, solo hay 34 millas de ida y vuelta entre algunos de los vecindarios y ciudades incorporadas de la \”Capital del Sol,\” Miami. Partiremos desde Coral Gables, una de las zonas más acomodadas de la urbe y recorreremos además las calles con sabor a café, ron y tabaco de \”La Pequeña Habana;\” Allapattah; Liberty City; Brownsville, Pinewood, West Little River y finalmente Opa Locka, fundada por Glenn Curtiss en los años \’20 e inspirada arquitectónicamente en los míticos cuentos árabes de las \”Mil y una noches.\” En general, tendremos una clara visión de la riqueza y la pobreza conviviendo en barrios separados unicamente por un puñado de millas, sobre las avenidas que discurren bajo alamedas, campos de golf y hoteles como el Biltmore, o los vecindarios más deprimidos y violentos de esta región sureste del estado peninsular. Un día como hoy en 1821 el general Andrew Jackson aceptaba formalmente la entrega de la península en una ceremonia celebrada en Pensacola. En 1861 la guerra civil está provocando carestía de muchos productos e incluso el periódico St John\’s Mirror tiene que reducir el tamaño de su impresión a un cuarto de página. En 1881 la ciudad de Maitland es incorporada. En 1969, hacía pocas horas que la misión Apollo 11 había alunizado con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins.

En el Prado Blvd

Entrando en Coral Gables

Por el Prado Blvd

Saldremos desde la Red Road/SW 57th Ave y la SW 8th St/Tamiami Trail. En esta intersección tendremos al norte el vecindario de Flagami, que agrupando sus barrios Alameda y Fairlawn es el hogar de 51.000 personas, en su mayoría de origen latinoamericano. Este enclave toma su nombre al fusionar las palabras Flagler, apellido del gran empresario que impulsó el desarrollo de la costa este de la Florida a finales del siglo XIX y principios del XX; y Tamiami, a su vez, la unión de los vocablos Tampa y Miami que son las dos ciudades conectadas por el Trail o camino que las enlaza, la US 41 o como se dice aquí: La Calle Ocho. Al oeste, tenemos la diminuta localidad de West Miami, independizada de Miami en 1947 cuando cuatro hombres de negocios decidieron incorporar este terreno de apenas 1,8 km² a consecuencia de las restricciones y prohibiciones en materia de salas de juegos y la duración de las Cocktail Hours aprobadas por el condado de Dade. Actualmente, la población alcanza los 6.000 habitantes. Otros barrios cercanos serían Westchester, Coral Terrace y Olympia Heights. En la zona sureste está Coral Gables, un maravilloso oasis donde nos transportaremos a cualquier ciudad europea a orillas del mediterráneo sin movernos del mismo corazón del trópico.

Entrada a Coral Gables por la calle \”Ocho\” y la Red Road

Residencias en Coral Gables

Primeramente, avanzaremos hacia el sureste en diagonal al punto de partida a través del Country Club Prado Blvd que pronto nos conducirá en dirección sur. Ahora estaremos atravesando por este magnífico parque y entre las primeras y no menos fastuosas construcciones. Esta exclusiva ciudad fue creada por George Edgar Merrick en 1920. Está forjada a base de un estilo arquitectónico conocido como Mediterranean Revival que evoca las construcciones del siglo XVI durante el renacimiento italiano. Alberga unos 42.000 habitantes y es sede de numerosas empresas de nivel mundial como ExxonMobil, MoneyGram o American Airlines. Además es donde se encuentran algunas embajadas y consulados siendo el caso de Italia, China, España, Colombia, Uruguay o El Salvador.Es uno de los entornos más tranquilos y agradables de la región, donde el nivel de vida es realmente elevado. Al poco, nuestra ruta se desvía al este sobre la Coral Way, otro de los Scenic Trails o caminos escénicos más atractivos del país, flanqueado por las grandes mansiones y los enormes robles, banyans, caobas y palmeras de dátiles, árboles que hacen de toldo natural ensombreciendo el paisaje elegantemente y propiciando una siempre agradable temperatura.

Detalle de una casa en Coral Gables

Miracle Mile

En la Coral Way y Granada Blvd

Después de casi una milla y media, llegaremos a Le Jeune Road/SW 42nd Ave, donde veremos el suntuoso ayuntamiento de Coral Gables, al cruzar la calle, estaremos rodeados por multitud de tiendas de ropa, restaurantes, terrazas a pie de calle, bancos, fuentes y mucha gente en las aceras, es Miracle Mile, la zona comercial. La idea de Merrick era concentrar todos los negocios de forma tal que todo estuviera situado a menos de dos blocks o manzanas de distancia. Antiguamente existía un tranvía gratuito que corría a lo largo de Ponce de Leon Blvd, atravesando este distrito. Desde 2003, el servicio consta de autobuses decorados que asemejan a los viejos vagones eléctricos realizando la misma función. Una vez pasada la SW 37th Ave/Douglas Rd, entramos en Coral Way, otro vecindario histórico que data de 1922. La tónica sigue siendo de calles protegidas por arboledas y pequeños comercios a ambos lados. Los estilos arquitectónicos varían entre el Mission Revival, Art Deco y sobre todo, muchos Bungallows o casas individuales de una sola planta. Aquí habitan unas 35.000 personas repartidas en los barrios de Shenandoah, Silver Bluff y Coral Gate. En esta zona hay además tres estaciones del Metrorail. Así pues, ya hemos entrado en los límites de la ciudad de Miami, puesto que hasta entonces estábamos en el Greater Miami o área metropolitana. Esta es la capital del condado, establecida en 1896 por Julia Tuttle, por donde ya pasamos durante las rutas #15 y más detalladamente en la #22. En la SW 27th Ave/University Dr iremos hacia el norte buscando Little Havana, \”La Pequeña Habana.\”

En el Coral Gables City Hall

Teatro en Miracle Mile

En Coral Way

Este otro distrito de Miami es el centro político y cultural de los exiliados cubanos en la Florida. La arteria principal donde encontramos gran parte de los lugares históricos es la \”Calle Ocho,\” que es también el Tamiami Trail, en la que giraremos a la derecha. En este tramo, se celebran los carnavales, festivales de música, el desfile de los reyes magos, los viernes culturales y es donde se encuentra el Walkway of the Stars o \”Paseo de las Estrellas,\” dedicado a personalidades del mundo latino como la mítica Celia Cruz, Gloria Estefan o Willy Chirino. Entre otros puntos de interés, está la Plaza de la Cubanidad, el monumento de Bahía Cochinos, el Tower Theater, el Parque del Dominó y el Cuban Memorial. En esta área, que desde la década de 1960 se ha ido poblando rápidamente, veremos además algunos de los mejores y más famosos restaurantes que ofrecen platos típicos de \”La Perla del Caribe\” como el Café Versailles, que es al mismo tiempo el centro de reunión por antonomasia de los primeros exiliados; la Casa de Tula y la Carreta. Sobre la bicicleta, a la altura de la SW 17th Ave, giramos a la izquierda y una vez que hemos pasado la Flagler Street, que divide el norte del sur en la urbe, tendremos a la derecha el nuevo estadio de los Florida Marlins de la MLB, construido en el sitio que ocupó el legendario Orange Bowl desde 1936 hasta 2008, cuando fue demolido.

Prado Blvd en Coral Gables

Grandes caserones

Más de Coral Gables

A continuación, llegaremos al vecindario de Allapattah, que en el idioma nativo de los Seminoles significa Alligator. En 1856 William P. Wagner, proveniente de Charleston, South Carolina estableció una finca en esta zona y a principios del siglo XX, la Florida East Coast Railroad de Henry M. Flagler ocupó lo que era una pradera durante la expansión del ferrocarril en la recién incorporada ciudad de Miami. Actualmente, con cerca de 54.000 habitantes, este arrabal aglutina numerosas culturas tanto hispanas, afroamericanas y francófonos criollos. Uno de los puntos de interés es la escuela Miami Jackson Senior High School, construida en 1898 sobre el promontorio en el que el primer Homesteader, Wagner, había levantado su casa. Aparte de esta, en la zona hay otras tres estaciones de Metrorail. Originalmente toda esta área en los aledaños de la autopista interestatal I-95 estuvo habitada por blancos pero precisamente durante la construcción de la carretera, muchos afroamericanos fueron desplazados y casi recluidos en este corredor que abarca varias millas de norte a sur. Luego, tras el fin de la II guerra mundial y de la era de la segregación racial, muchos otros comenzaron a agruparse por estos territorios especialmente tras el influjo de cubanos a partir de 1959.

Miami River y de fondo, el Downtown Miami

Iglesia en la \”Calle Ocho\”

Restaurante Cubano

Siguiendo nuestro camino hacia el norte por la avenida 17, ahora en el cuadrante noroeste, llegaremos a Liberty City, históricamente Model City, o ciudad modelo, cuyo nombre está realmente en desuso. Durante la gran depresión de los \’30, el presidente Franklin D. Roosvelt autorizó uno de los primeros Housing Projects o complejos de vivienda pública subvencionados por el estado para personas de bajos ingresos del país y el primero en todo el sur de la nación. Esta era una zona de outskirt o área poco poblada que no es específicamente parte de la urbe pero tampoco llega a ser rural por completo y fue donde se erigió el Liberty Square HP, en parte, para aliviar la ya superpoblada barriada de Overtown, creada en 1910, al otro lado de la autovía y en la cual se permitió que los afroamericanos pudieran comprar tierras y establecerse. Por otro lado, no siempre fue así ya que en el momento de la incorporación de Miami fueron 168 los afroamericanos que votaron a favor de un total de 342 personas. Sin embargo, las leyes sureñas basadas en la doctrina Sparate but equal o \”Separados pero iguales,\” la base de la segregación, exigían separarlos en los llamados Colored Towns.

Edificios en Coral Gables

Escuela \”José Martí\”

En la calle 8

Hasta la década de 1960 la villa albergó a artistas y personalidades como Nat King Cole, Billie Holliday, Josephine Baker, William Edward Bughardt Du Bois, Joe Louis, Zora Neal Hurston, Cab Calloway, Ella Fitzgerald o Count Basie ya que a causa del color de su piel no podían pernoctar en los hoteles reservados solamente a los blancos. De hecho, los negros tenían que portar un pase especial para entrar en distritos como Miami Beach o Coral Gables. Para cuando se construyó la Interestatal 95 la población se redujo de 50.000 a 10.000 moradores y poco a poco se fue convirtiendo en un Ghetto. Aún hoy, la pobreza, el tráfico de drogas, la prostitución y la violencia extrema son problemas patentes. En Liberty City, esta circunstancia provocó disturbios raciales a finales de los \’60 durante la Convención Nacional Republicana y en 1980, tras el asesinato y posterior trama de corrupción de algunos oficiales de la policía de Miami al encubrir la muerte de Arthur McDuffie, hubo varios días de altercados y caos generalizado resultando en numerosos muertos, heridos, tiroteos, quema de inmuebles, vehículos y grandes destrozos materiales.

Nombres de la US 41 en Miami

Patio Morisco

Cerca de Allapattah

En estos barrios deprimidos han habitado figuras de la música underground de la ciudad que han salido a la luz y hoy son reconocidos artistas sobre todo del Hip Hop. Además, durante los \’80, el éxito prolongado de los Hurricanes, el equipo de Football de la universidad de Miami se debió en gran medida a los jugadores reclutados en la zona. En la NFL, el máximo exponente es actualmente Chad \”Ocho Cinco.\” También, otro notable residente fue el legendario boxeador Cassius Clay, Muhammad Ali. En la actualidad, la población está cercana a los 23.000 habitantes. Al abandonar Liberty City y ya fuera de los circuitos turísticos el panorama de destrucción, vagabundos y desolación ya no cambiará hasta completar la primera mitad de la ruta al mismo tiempo que el peligro latente existe realmente y es muy distinto al que podemos encontrar por ejemplo en los Everglades al encararnos a un caimán o a una pantera. Las estadísticas nacionales en cuanto a crímenes violentos, robos y otros delitos sitúan a esta región como la peor del estado en cuanto a seguridad ciudadana. En la bicicleta estaremos doblemente expuestos así que es recomendable ir con precaución. En ciertos tramos no habrá carriles habilitados y muchas veces lo mejor será subirse a las aceras.

Calle ocho

Opa-Locka City Hall

Brownsville y Pinewood son los dos siguientes arrabales por los que pasaremos a lo largo de la NW 17th Ave en nuestro camino hacia Opa Locka. Entre ambos, la población alcanza los 32.000 habitantes de los cuales, más de un tercio viven por debajo del umbral de pobreza. Por otro lado, en toda esta zona existe una gran cantidad de iglesias evangélicas y metodistas muy destacable. A nadie se le debe escapar la ocasión de pararse a escuchar un par de canciones al transitar por delante de alguno de estos templos para comprobar, descifrar o vislumbrar en alguna medida parte de la cultura negra en el sur, al menos la música, pone los pelos de punta. Después de ocho millas yendo en dirección norte, llegamos al Gratigny Pkwy/SR 924, el final de una autopista de pago que a estas alturas es la NW 119th St donde iremos a la izquierda pasando por la comunidad de Westview y su campo de Golf fundado en 1924. Ahora pasaremos brevemente por West Little River, otro CDP de 35.000 almas enclavado al este de Hialeah. En toda esta zona hay también varias estaciones de tren, metro y el servicio de autobuses metropolitano. Otra vez en University Dr/NW 27th Ave, giraremos a la derecha. En una milla más, alcanzaremos la NW 135th St y unos metros hacia adelante vamos a dirigirnos al oeste por el Opa Locka Blvd, calle que serpentea hacia el noroeste hasta llegar al arabesco City Hall, a la altura de Sharazad Blvd. Este será el final de la primera parte de la ruta.

Estación ferroviaria en Opa Locka

Estilo Morisco en Opa-Locka

Opatishawockalocka, abreviado Opa-Locka es presuntamente el nombre indio primitivo de este lugar y significa literalmente: \”Las tierras altas al norte del pequeño rio en donde hay un campamento\” o Hammock en los pantanos. Fue ideada e incorporada en 1926 por Glenn Curtiss, quien también fundara Hialeah y Miami Springs, vistos en la ruta #38. El estilo predominante en las edificaciones es llamado Moorish Revival, inspirado en las historias Árabes de \”Las mil y una noches.\” De acuerdo a la Wikipedia, en esta ciudad está la mayor colección de inmuebles moriscos de todo el occidente mundial y todas sus calles tienen nombres como: Ali Baba, Simbad, Caliph, Aladdin, Bagdag o Harem. Desgraciadamente, la localidad se encuentra en un estado de conservación deplorable y enmarcada en el mencionado corredor de crimen y delincuencia. La carencia de fondos públicos y de personal policial han propiciado que en muchos complejos de apartamentos de viviendas publicas, los Projects, el tráfico y producción de drogas campe a sus anchas de la mano de la prostitución y la adicción. Los homicidios, las pandillas o Gangs y otros males provocaron que en el año 2004 Opa-Locka, de solamente 15.000 habitantes, figurara en las listas del FBI como el lugar más peligroso de los Estados Unidos. Según el semanario Miami New Times, aún hoy hay barrios, como el llamado Triangle, en el que las fuerzas del orden ni siquiera se atreven a entrar. Finalmente y hablando estrictamente de la ruta, desde el City Hall o ayuntamiento daremos media vuelta sobre el mismo camino para completar la travesía cicloturística donde mismo comenzó.